Tempranillo zal altijd het anker van Rioja zijn, maar Amy Wislocki vindt dat producenten op zoek zijn naar andere inheemse druiven om alternatieve stijlen aan te bieden.
Chicago p.d. seizoen 2 aflevering 6
Cojon de gato zal misschien nooit aanslaan, maar het is een van de 70 inheemse druiven die liefdevol worden gekweekt in Rioja, in een poging om hun gebruik te herstellen. Letterlijk vertaald als ‘testikel van de kat’ - en zo genoemd vanwege het uiterlijk aan de wijnstok - is het moeilijk voor te stellen dat delen van de kattenanatomie op de flesetiketten binnenkort verschijnen. In werkelijkheid zal deze specifieke druif waarschijnlijk nooit een bottellijn zien, maar de aandacht die wordt besteed aan het nieuw leven inblazen van traditionele Riojan-druiven maakt deel uit van een duidelijke duw in de regio om zijn identiteit te behouden op een markt die vaak wordt gedomineerd door identikit-rode wijnen gemaakt van een handvol druiven, met weinig of geen regionale typiciteit.
‘We willen niet dezelfde fout maken als Navarra’, zegt Ricardo Aguiriano San Vicente van de generieke body Wines uit Rioja. ‘Nadat ze de aanplant en promotie hadden toegestaan
van internationale druiven, producenten verwaarloosden Garnacha en concentreerden zich op Cabernet. Plots moesten ze de concurrentie aangaan met 100 andere landen, met 'me too'-wijnen.' 'Rioja had echter niet echt de moed om de deur volledig te sluiten voor internationale druiven, en in een al lang bestaande, nogal belachelijke concessie aan die Wie het Navarra-voorbeeld wil kopiëren, producenten kunnen rode wijnen maken van internationale druiven - zolang die variëteiten niet op het etiket staan. Dergelijke aanplant en bottelingen genieten een ‘experimentele’ status, ondanks het feit dat dergelijke experimenten niet bepaald nieuw zijn en het onwaarschijnlijk is dat de status quo binnen het komende decennium zal veranderen.
Dus hoe kunnen we verwachten dat de stijl van de gemiddelde Rioja in de jaren 2010 verandert? Rioja blijft trouw aan Tempranillo, zich ervan bewust dat het een merkbekendheid heeft gebracht waar veel wijnregio's jaloers op moeten zijn. Ondanks dat de wereldwijde export vorig jaar met 11% is gedaald, is de totale verkoop op de exportmarkten in de zeven jaar daarvoor met 57% gestegen. De mantra lijkt 'kwaliteit en consistentie' te zijn, en deze focus heeft zijn vruchten afgeworpen - de meeste consumenten hebben waarschijnlijk geen idee dat Tempranillo de belangrijkste druif is van Rioja (en trouwens van Spanje), maar ze weten wel dat de wijn die ze plukken van de plank heeft zacht aardbeienfruit met een vleugje vanille.
Of dat is in het verleden althans het geval geweest. Tegenwoordig worden het jamachtige fruit en vanille in veel wijnen vervangen door een meer gefocuste, pure, fruitgedreven, gestructureerde stijl. Langdurige veroudering op oudere vaten raakt uit de gratie en wijnen worden korter gerijpt op nieuwere eik. Crianza blijft in populariteit stijgen, ten koste van de dalende categorie van Gran Reserva.
Er is ook een nieuwe nadruk op wijnen met één ras en wijnen met één wijngaard, en er wordt meer aandacht besteed aan de verschillende terroirs van Rioja. ‘Historisch gezien hebben we ons gefocust op hoelang de wijnen in vat en fles hebben gestaan’, zegt Roberto Alonso van Bodegas Valdemar in Rioja Alavesa. ‘Nu begint dit te veranderen, met gesprekken over bodems en subregio's en wijnen met één wijngaard.’
Telers blijven de dominante kracht in Rioja, met wijnmakerijen die slechts 15% van het wijngaardareaal in handen hebben. Dit verklaart waarom wijnmakerijen tot nu toe de wijnbereidingsaspecten van de productie hebben besproken - hoe kun je enthousiast zijn over het terroirkarakter van een wijn als het waarschijnlijk een fruitmix uit heel Rioja is? Het verklaart ook waarom Tempranillo goed is voor 80% van de rode druiven die hier worden geplant - het is gemakkelijker voor contracttelers om te telen en te verkopen dan de andere belangrijke inheemse rode druiven, Garnacha, Graciano en Mazuelo.
Inheems gaan
Vooral Garnacha heeft geleden ten koste van Tempranillo, met afnemende aanplant in Rioja, tegen slechts 50.000 hectare van Tempranillo. ‘Er is een poging gedaan om Garnacha te promoten in de warmere subregio Rioja Baja, maar in Rioja Alta zal het altijd gemakkelijker zijn om Tempranillo te verkopen’, legt John Radford, Decanter World Wine Awards Regional Chair voor Spanje uit. 'Of, als telers het geld hebben, planten ze in plaats daarvan de modieuze maar nog steeds zeldzame Graciano.'
is Elizabeth Kee echt dood?
Een toename van enkelvoudige rode wijnen gemaakt van Garnacha, Graciano en Mazuelo - plus het project van de Rioja-wijnmakerij om inheemse variëteiten te redden die op het punt van uitsterven staan - doet de boel opschudden. Tempranillo zal altijd de belangrijkste kracht zijn, maar de andere inheemse druiven van de regio bieden opwindende alternatieven voor diegenen die vastbesloten zijn om wijnen te zoeken die vaak in zeer kleine hoeveelheden worden gemaakt.
Praat met iemand in Rioja over dit onderwerp en de naam Juan Carlos Sancha komt steevast naar voren. Zijn proefschrift was getiteld ‘De heropleving van inheemse druiven uit minderheden in DOCa Rioja’, en dit is tot dusver een allesverslindende passie in zijn carrière geweest. Hij maakte Rioja's eerste single-varietal Graciano voor Viña Ijalba in 1995 ('Het zou de eerste ter wereld zijn', zegt hij spijtig, 'maar voor Brown Brothers in Australië'), gevolgd door de eerste Maturana Blanca in 2001 en de eerste Maturana Tinta in 2002. Vandaag brengt hij meer inheemse druiven tot leven, in kleine hoeveelheden, onder zijn eigen Ad Libitum-label.
‘Er zijn ongeveer 8.000 druivensoorten in de wereld’, zegt Sancha, ‘maar slechts 10 daarvan zijn goed voor 90% van de productie. Wijn moet een geografische stempel hebben, anders is het gewoon Coca-Cola. '' Sommige soorten zijn onmogelijk te doen herleven, zegt hij, maar er zijn er zes die voor aandacht zijn bestemd: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (niet te verwarren met Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano en Monastel de Rioja (niet te verwarren met Monastrell). Sancha bezit 2,5 ha Maturana Tinta en 1,5 ha Tempranillo Blanco, en de laatste jaargangen van beide hebben een groot potentieel - de druiven zijn karaktervol, individueel en hebben die allerbelangrijkste geografische stempel.
‘Tempranillo Blanco is nog niet wijdverspreid omdat het een recente ontdekking is - een natuurlijke mutatie van Tempranillo Tinto’, legt Sancha uit. `` Het heeft een fantastische zuurgraad en aroma's, en zal goed combineren met Viura. '' Sancha gelooft dat de beste wijnen blends zijn, maar er zit waarde in monovariëtale wijnen 'om andere druiven onder de aandacht te brengen en om mensen te onderwijzen.' Rode druif Maturana Tinta is ook een ideaal blending partner, zegt hij. Het heeft een goede kleur, elegantie en zuurgraad, een ideale match voor de vrij lage zuurgraad Tempranillo. Baron de Ley heeft er 20 hectare van, en algemeen directeur Victor Fuentes omschrijft het als ‘een verborgen juweeltje’. Bodegas Valdemar heeft ook een kleine hoeveelheid en maakt een versie voor één variëteit onder het label Inspiracion.
Veel gemakkelijker te vinden in Rioja zijn voorbeelden van enkele variëteiten van Garnacha en Graciano. Sancha hoopt het verval van Garnacha-aanplant een halt toe te roepen. ‘Nog maar 35 jaar geleden werd er meer Garnacha geplant dan Tempranillo, nu is het goed voor slechts 14% van de rode aanplant. Het probleem is dat de opbrengsten inconsistent zijn, het is moeilijker te vinifiëren dan Tempranillo en het heeft niet de kleur die Tempranillo heeft, wat betekent dat het moeilijker te verkopen is in de VS, waar de invloed van Parker betekent dat het allemaal om kleur, kleur en kleur gaat. '
beste wodka voor vuile martini
Een aantal wijnhuizen maakt nu 100% Garnacha-wijnen, waaronder Bodegas Breton in Rioja Alta, waar wijnmaker Pilar Bello zijn uitgesproken bloemige aroma's waardeert. Ze maakt de wijn in een volle stijl, gerijpt op Frans eiken, maar klaar om te drinken. De eerste Rioja-wijnmakerij die een reserva van Garnacha maakte, was Valdemar, met als doel een serieuze wijn te maken die kon verouderen. ‘We geloven sterk in Garnacha’, zegt exportdirecteur Roberto Alonso. ‘Er zijn oude wijnstokken in Priorat en Châteauneuf-du-Pape die wijnen die goed verouderen, dus waarom niet hier?’ In Rioja Alavesa maakt Valserrano een Garnacha die laat zien wat wijnstokken met een bepaalde leeftijd en goede grond kunnen produceren.
Op de weg bij Luis Cañas zegt commercieel directeur Jose Miguel Zubia dat Alavesa te cool is om een 100% Garnacha te maken, maar de wijnmakerij blijft experimenteren met de variëteit. Maar het produceert wel een variëteit Graciano. ‘Deze druif is als Marmite’, zegt Zubia ‘je houdt ervan of je haat het.’ Goede variëteiten tonen een mooie kleur, alcohol en zuurgraad, een muntachtige, kruidige neus en een mineraliteit in de mond, in evenwicht gehouden door inktachtig donker fruit. De druif is notoir moeilijk te kweken - de grap is licht dat Graciano voortkomt uit het antwoord van telers op verzoeken om het te laten groeien: ‘Gracias, nee’. Of het kan komen van de gracia - vreugde of genade - die het aan een wijn leent.
Graciano wordt vaak vergeleken met Cabernet Sauvignon, maar, zegt Valdemars Alonso, is meer mineraal en muntachtig, minder chocoladeachtig. ‘Het is erg inconsequent’, zegt hij. ‘Het is laat rijpen en moet groeien in de warmere delen van Rioja om niet groen te worden. De opbrengsten zijn de helft van die van Tempranillo, maar Graciano haalt niet twee keer zoveel geld op. Iedereen beweert dat ze het hebben geplant, maar als er veel was zoals mensen zeggen dat er is, zou het goed zijn voor veel meer dan 1% of 2% van de wijnstokken. '
Sommige wijnhuizen gebruiken Graciano in de blend van wijnen in joven-stijl, zoals Bodegas Ontañon in het Arteso-label, maar het vindt steeds meer zijn weg naar rassenetikettering, in veel uitdrukkingen. Contino heeft zich sinds 1994 ingespannen om de druif te redden, en de variëteit Graciano is ongebruikelijk bij het gebruik van fruit uit Alavesa, dat er vaak te koel voor wordt gevonden. ‘We hebben ongeveer 15 hectare geplant, en het staat op zo'n warme plek dat het vaak rijpt voor onze Tempranillo’, zegt Oscar Urrutia, de belangrijkste marktdirecteur. Hij gelooft dat 100% Graciano-wijnen tijd op fles nodig hebben. ‘De zuurgraad is hoog, en het is geweldig voor veroudering. We hebben onlangs jaargangen uit het midden van de jaren negentig geproefd - fantastisch. '
‘Je moet het evenwicht vinden’, zegt Rafael Vivanco, wijnmaker bij Dinastia Vivanco in Rioja Alta, dat een wijnmakerij, een architectonisch opvallend wijnmuseum en een onderzoekscentrum combineert. `` Graciano moet volledig rijp zijn om de volledige expressie te krijgen, maar je hebt ook de juiste zuurgraad nodig, dus locatieselectie is cruciaal. '' Na uitgebreide studies van bodems, terroirs en microklimaten heeft Vivanco Colección Vivanco gelanceerd, een assortiment met beperkte productie rassen Garnacha, Graciano en Mazuelo.
Mazuelo is waarschijnlijk de zeldzaamste van de drie als enkelvoudige wijn, ondanks het feit dat er hier veel meer wordt aangeplant (1.610 ha) dan Graciano (990 ha). Mazuelo in Rioja, elders bekend als Carignan, is een robuuste, tanninerijke, duurzame variëteit. ‘Het is moeilijk te verkopen, maar we maken maar een paar duizend flessen, voor wijnliefhebbers en sommeliers’, zegt Pablo de Simon van Valserrano.
Er zijn een paar 100% Mazuelo's - waaronder een gemaakt onder het Azabache-label door een van de grootste coöperaties van Rioja, Aldeneuva. Met een bedrijf van 850 telers en 2.600 hectare, goed voor 5% van de productie van Rioja, is het bemoedigend dat zo'n groot commercieel concern zulke ongebruikelijke wijnen produceert. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat Mazuelo het volgende grote ding in Spaans rood wordt, maar net als de andere inheemse druiven die terrein winnen, is het een nieuwe snaar in de boog van Rioja. En bewijst dat, als het gaat om druiven buiten Tempranillo, Rioja een aantal rare en prachtige wijnen kan produceren, evenals de aardbeien en vanille.
Geschreven door Amy Wislocki
