Domaine Armand Rousseau: Profiel en wijnbeoordelingen...

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Krediet: Arnold Jerocki

• Exclusief
• Hoogtepunten

Clive Coates MW is de meester van Bourgondië. We kijken terug op zijn domaine-profielen uit zijn meest recente boeken, samen met proefnotities van iconische jaargangen van Domaine Armand Rousseau.

Scroll naar beneden om de wijnbeoordelingen van Domaine Armand Rousseau van Clive Coates MW in dit artikel te zien

Alles uit de recente boeken van Clive en nu online beschikbaar voor Karaf Premium leden

Domaine Armand Rousseau: Profiel

Als het op Chambertin en Chambertin Clos de Bèze aankomt, is Bourgondië een mijnenveld. Grote delen van beide wijngaarden zijn eigendom van onderpresteerders. Hoewel verschillende van deze, met name Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet en hun neven Rossignol-Trapet, in de afgelopen tien jaar welkome tekenen van vooruitgang hebben laten zien, hebben de wijnen van veel van de rest van de telers in de dorp moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. U bent beter af met de holdings van buitenstaanders zoals Drouhin, Bouchard Père & Fils en Louis Jadot, allemaal gevestigd in Beaune, Faiveley in Nuits-Saint-Georges en Bruno Clair in Marsannay, of Leroy in Vosne-Romanée, dan die van Gevrey telers zoals Camus, Rebourseau en Tortochot.

Er is natuurlijk één grote uitzondering. Dit is Armand Rousseau. Rousseau is een van de weinige Bourgondische landgoederen waaraan ik zonder aarzelen drie sterren zou toekennen. Wat Chambertin en Clos de Bèze betreft, zou je zelfs kunnen stellen dat er Rousseau is, en dan is er de rest.

blue bloods seizoen 2 aflevering 17

Er zijn maar weinig fijnere domeinen in de Côte D'Or dan die van Armand Rousseau. Met grond in Le Chambertin zelf, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers en Lavaux-Saint-Jacques, allemaal in Gevrey, evenals in Clos de la Roche in Morey-Saint-Denis, deze 14 hectare landgoed kan bogen op enkele van de mooiste locaties in het noordelijke deel van de Côte. De wijnstokken zijn oud, de opbrengst laag, en de wijnbereiding perfectionistisch - en de wijnen zelf zijn verbluffend.

Profiel gaat verder onder wijnen.

Topwijnen om te drinken en te kopen:

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Verkrijgbaar bij Amazon UK

• My Favorite Burgundies, Clive Coates - Verkrijgbaar bij Amazon USA

Charles Rousseau zelf - hij werd geboren in 1923 en nam het roer over na de dood van zijn vader bij een auto-ongeluk in 1959 - is een van de heren van de natuur. Klein, uitbundig en sluw, hij is vrijgevig met zijn tijd en zijn bereidheid om informatie te verstrekken. Hij heeft het verfrissende vermogen om emotieloos te zijn over de kwaliteit van zowel zijn eigen wijnen als die van zijn buren. Hij zal toegeven dat er in 1983 problemen waren met rot, en dat als gevolg van een vreemde bacterie of enzym in zijn kelder zijn jaren 1978 en 1979 niet op peil zijn. Deze openheid, deze eerlijkheid, hoewel nu toeneemt, vooral onder de jongere generatie, is zeldzamer dan men zou denken. De wijnen van een teler zijn net zo kostbaar en persoonlijk als zijn eigen kinderen. Bekritiseer ze en je verwondt de eigenaar zelf. Ik herinner me een dag dat ik een nogal gekrenkte brief ontving van een belangrijke Fransman karakter ​Ik had geschreven dat ik zijn jaren 1988 teleurstellend vond. Hij vond het aanmatigend van mij om dat te hebben gezegd. Maar iemand, had ik kunnen antwoorden, moet de keizer vertellen dat hij geen kleren aan heeft.

Armand Rousseau, de vader van Charles, was voor de Eerste Wereldoorlog wijnmakelaar. Hij woonde in Gevrey en was een tussenpersoon tussen zijn buurman, de lokale telers en de wijnhandelaren in Nuits-Saint-Georges en Beaune. Als zodanig moet hij het gebied en zijn wijnen net zo goed hebben gekend als wie dan ook. Hij zou van tevoren hebben geweten dat er een perceel wijnstokken op de markt zou komen. Hij zou land hebben zien verwoesten als de oude oorspronkelijke pre-phylloxera wijnstokken Frans werden niet vervangen. Hij zag de mogelijkheid om een ​​eigen domaine op te bouwen en begon langzamerhand te kopen.

In eerste instantie verkocht hij, net als zijn buren, zijn wijn in bulk, kort na de oogst, aan de lokale bevolking handel ​Het was de grote Raymond Baudoin, redacteur van het Franse tijdschrift Revue des Vins de France, en adviseur van een aantal van de beste Franse restaurants van die tijd - naar Point in Vienne, Pic in Valence, Darroze in Mont-Saint-Marsan en Taillevent in Parijs, die Rousseau overhaalde om enkele van zijn beste opzij te zetten cuvées voor het bottelen van domaine en directe verkoop. Tijdens de jaren dertig waren de plaatselijke kooplieden overvol, de verkoop van wijn aan hen was ten dode opgeschreven en de prijzen waren erg laag. Baudoins pionierswerk, naar neem de wijnboeren mee de wereld in , zoals hij het uitdrukte, was van onschatbare waarde. Via de restaurants kon Rousseau een eigen cliënteel opbouwen. Via Baudoin maakte hij kennis met Frank Schoonmaker en begon hij te exporteren. En dit alles gaf hem de middelen om zijn bezit in Gevrey verder uit te breiden.

Toch verliep de vooruitgang traag. Toen zijn zoon Charles het in 1959 overnam, was het domein slechts zes en een halve hectare groot. Het is sindsdien meer dan verdubbeld. In 1961 verwierf Charles land in Clos de Bèze (dit is onlangs vergroot door de aankoop van een halve hectare wijnstokken van de familie Nousbaum). In 1965 en opnieuw in 1975 kocht hij zijn Clos de la Roche in 1968 meer Chambertin om aan het bezit van zijn vader toe te voegen in 1978 de Clos des Ruchottes toen het landgoed Thomas-Bassot werd geliquideerd. (De rest van de Ruchottes werd gedeeld door Dr.Georges Mugneret van Vosne-Romanée, en een zakenman uit het noorden van Frankrijk die zijn aandeel toevertrouwde aan het domein Georges Roumier van Chambolle-Musigny) en in 1983 nog meer Chambertin uit Jaboulet-Vercherre . Meer recentelijk heeft zijn zoon Eric, die de afgelopen 15 jaar verantwoordelijk is voor de wijnen, nog meer Chambertin en Chambertin, Clos de Bèze, verworven. De Clos Saint Jacques werd in 1954 verworven van de graaf van Moucheron, de toenmalige eigenaar van het kasteel van Meursault. Je moet geduld hebben, zegt Charles. Niet alles wat naar boven komt, is helemaal geschikt en de prijzen zijn tegenwoordig hoog.

restaurants in st remy de provence

Vandaag zijn er 2,56 ha Chambertin, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 ha Clos des Ruchottes, 0,53 ha Mazis (of Mazy zoals de Rousseaus dit noemen), 1,37 ha Charmes en Mazoyères, 2,22 ha Clos Saint Jacques, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 are Cazetières, 47 a Lavaux-Saint-Jacques en 2,21 ha Village Gevrey.

Charles is nu ruim boven de 80, en hoewel hij absoluut geen tekenen van pensionering vertoont - je zult hem de meeste dagen in zijn miezerige kantoortje vinden, best blij dat hij wordt onderbroken voor een praatje - heeft hij de teugels al lang aan zijn zoon Eric afgestaan, geboren in 1957.

Er was een periode in het verleden, tegen het einde van Charles 'rentmeesterschap, dat ik niet de enige was die het gevoel had dat er minder aandacht werd besteed aan de ‘mindere’ (dat is alles behalve de top drie) wijnen in de portefeuille. Vooral de Charmes en de Lavaux-Saint-Jacques worden regelmatig overklast door hun leeftijdsgenoten. Eric heeft dit onder zijn riem genomen, en dit kan niet langer als een terechte kritiek worden beschouwd.

beste pinot noir onder de 50

Zorgvuldige wijnbereiding, kort snoeien, een strenge selectie en natuurlijk oude wijnstokken op de beste locaties. Het klinkt allemaal zo simpel, maar zo weinig lukt het!

Het begint allemaal in de wijngaard. De gemiddelde leeftijd van de wijnstokken wordt bewust hoog gehouden: 60 jaar in Le Chambertin 45 in Clos de Bèze. Elk jaar scheurt Eric Rousseau ongeveer een zesde van een hectare over zijn domein - een paar wijnstokken hier, een paar wijnstokken daar - om dit belangrijke gemiddelde te behouden.

Het doel is natuurlijk om de oogst laag te houden en de concentratie van de wijnstokken hoog. In de Clos Saint Jacques bijvoorbeeld het gemiddelde opbrengst in de jaren negentig was het minder dan 30 hectoliter per hectare. Zelfs in de productieve oogst van 1996 was het slechts 35.

hoe maak je koosjere wijn?

Als gevolg van het domein hoeft u nooit een bloeden ​Het is belangrijker, zullen ze je vertellen, om de oogst in de wijngaard te verminderen door in de eerste plaats oude wijnstokken te hebben en vervolgens door hard te snoeien. En tot slot door een ernstige triage van de vrucht. “Je had mijn wijngaarden in 1986 moeten zien”, vertelde Charles me ooit. “De grond was bedekt met rotte bessen die ten tijde van de oogst waren geëlimineerd. Het was nodig om elke bos afzonderlijk te onderzoeken. Als gevolg daarvan moest ik gedurende 12 dagen 50 oogstmachines in dienst hebben om de jaren 1986 te plukken. De 1985 werd in de helft van de tijd met de helft van het aantal verzameld ”.

Vinificatie vindt plaats in open roestvrijstalen kuipen. In het verleden gebruikte het domaine ongeveer 15 procent van de stengels, niet zozeer vanwege de extra tannines die de stengels aan de most toevoegen, maar om fysieke redenen om het mengsel van sap, schil en pulp te beluchten. Alle stengels vinifiëren zou volgens Rousseau een grote vergissing zijn. Je zou te veel tannine krijgen, en tannines van de verkeerde, harde en onrijpe soort, evenals een overmaat aan bittere zuurgraad. Het fruit was dus jarenlang volledig ontsteeld. Toch voerde Eric in 2009 enkele experimenten uit met alle tems en was niet ontevreden over de resultaten.

Maceratie vindt plaats gedurende ongeveer twee weken, waarbij de temperatuur wordt geregeld op maximaal 31˚,

met pigeage en weer in elkaar zetten (vertrappen en breken van de pulp, en overpompen) twee keer per dag. De wijn wordt vervolgens in een vers vat of rechtstreeks in een vat gedecanteerd in afwachting van de malolactische gisting. Er is tot 100 procent nieuwe eik uit de Allier in de beste jaargangen voor de Chambertin, de Clos de Bèze en de Clos Saint Jacques (die, net als anderen die hier bedrijven hebben, Rousseau als beter beschouwt dan zijn andere Grands Crus ), en tot 60 procent voor de rest van de topwijnen. Het domaine houdt ervan om de malo's in het vroege voorjaar af te hebben, zodat ze de wijn kunnen rekken (vroeger was er een tweede rekken in september, maar Eric heeft dit tien jaar of langer geleden achterwege gelaten) en verplaatsen naar een lagere, diepere kelder, waar de tweede winter ligt het op een temperatuur van 15˚C. Het bottelen vindt normaal gesproken plaats tussen 18 maanden en twee jaar na de oogst, de mindere wijnen in maart tot mei, de topwijnen soms pas in september.

Wat me opwindt aan de wijnen van Rousseau is hun concentratie en hun klasse. De concentratie is natuurlijk duidelijk zichtbaar in rijke, gestructureerde jaargangen zoals 1999, 2002, 2005 en 2009. De klasse is niet alleen duidelijk in deze jaargangen, maar ook in lichtere jaren zoals 2000 en 2007. Niet gedomineerd worden door buitensporige hoeveelheden onrijpe tannines, zoals je die misschien aantreft in een bordeaux in een minder rijpe oogst, nu ze zacht zijn geworden wijnen uit deze jaren zijn echt verrassend goed. (Alleen in 1997, en in mindere mate in 1998, voelde ik dat de wijnen van Rousseau een beetje misten). Dit zijn de bewijzen van de stelling die ik heb aangedragen in eerdere discussies over Bourgondië en de Pinot Noir. Ga voor oude wijnstokken en deskundige wijnbereiding in de armere jaargangen. U krijgt veel interessantere wijnen dan door kleinere, dorpsvoorbeelden te kopen in een zogenaamd groot wijnjaar.