Jefford op maandag: onaangename wijn, aangeschoten burgers - Winestealssd.com

De zeehandel in Bordeaux in volle gang in 1871. Krediet: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Hoogtepunten
Langgelezen wijnartikelen

Andrew Jefford leest een recent gepubliceerde geschiedenis van Franse wijn ...

Onvermoeibare historicus Rod Phillips uit Ottowa publiceerde vorig jaar (via de University of California Press) een nieuw boek, genaamd Franse wijn - een geschiedenis Ik ben een fan van zijn feiten boordevol Een korte geschiedenis van wijn , uitgegeven door Allen Lane / The Penguin Press in 2000 (en ook niet zo kort), dus ik heb dit nieuwe volume gretig gelezen sinds ik mijn exemplaar in handen kreeg. Zelfs de hebzuchtigen hier moeten langzaam werken. Als zijn boek een wijn was, zou je zeggen dat het geconcentreerd, compact en resonerend was - zeker de moeite waard om te bewaren.

seizoen 6 première walking dead

Phillips mag dan geen verhalenverteller zijn, en ook niet veel toegewijd aan grootse theorievorming in de Franse stijl - maar de kern van de sociale geschiedenis is het verzamelen van gegevens, en hier is hij weergaloos. Niet alle gegevens bevatten voetnoten (soms jammer), maar als dat wel zo was, zouden de voetnoten wel eens even lang kunnen zijn als het boek zelf. Het is een boek om te lezen vanwege de niet te stoppen stortvloed van fascinerende en vaak verrassende details.

Als u de boodschap ervan zou moeten samenvatten, zou het heel goed kunnen zijn dat gedurende een groot deel van de afgelopen 2000 jaar in Frankrijk de Franse wijn die door gewone burgers werd gedronken meestal onaangenaam was, en dat veel van die burgers vaak, noodzakelijkerwijs en gezien met moderne ogen, min of meer aangeschoten. Het boek is dus een nuttige correctie voor degenen die hunkeren naar een verloren gouden eeuw van ‘pure’ ambachtelijke wijnproductie, voordat ‘de chemische industrie’ en ‘technologie’ de ‘natuurlijke goedheid’ van gefermenteerd druivensap hadden gecorrumpeerd. Dat verhaal is pure mythe. Elke professionele Franse wijnproever van vervlogen tijden zou in vervoering zijn over de keuze, kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de wijn die we vandaag genieten, en zou vrolijk hun dunne, zure, stinkende en afwijkende slop verruilen voor de donkere, geurige, ongerepte, rijke en gestructureerde Franse wijnen die je nu zonder problemen min of meer overal in de niet-moslimwereld kunt kopen. Hier is een kleine greep uit wat Phillips 'boek je zal vertellen.

Vroege jaren

De Franse (of liever Gallische) wijnconsumptie begon dankzij Griekse en vervolgens Romeinse interventie - enthousiast: amfoorfragmenten die op de bodem van de rivier de Saône liggen, suggereren dat vroege verliezen alleen al goed zijn voor tussen de vijf en tien miljoen liter geïmporteerde Griekse wijn, terwijl in later in de Romeinse tijd werd er elk jaar ongeveer 12 miljoen liter van Italië naar Gallië verscheept. Een van Frankrijks twee meest prestigieuze vroege inheemse wijnen, de picatum gemaakt van de Allobrogica-variëteit die rond Vienne wordt gekweekt, werd met hars behandeld - dus de Franse wijn begon hoogstwaarschijnlijk als retsina.

De kerk nam het over waar de Romeinen waren gebleven, en Phillips citeert cijfers die suggereren dat de meeste monniken in de vroege middeleeuwen anderhalve liter bier of wijn per dag dronken, terwijl leken meer dronken. Wijn was toen veel minder sterk dan nu, maar zelfs met 8% of 9% is dat meer dagelijkse alcohol dan ik zou willen binnenkrijgen. Maar stel je voor hoe het was om in een wereld te leven waarin de zuiverheid van water nooit klakkeloos kon worden vertrouwd. Slechte wijn was veiliger dan onbetrouwbaar water: dat was een van de fundamentele levenslessen in heel Europa vóór de twintigste eeuw. De bijwerkingen van alcohol moesten gewoon worden verdragen.

De middeleeuwen

Bourgogne was een van de vroege prestigieuze wijnen van Frankrijk en de monniken smeerden het beste voor zichzelf af

De wijnproductie in Frankrijk groeide tijdens de Middeleeuwen, ondanks bezuinigingen na het verlies van een derde van de Europese burgers tijdens de Zwarte Dood (probeer je opnieuw een zeer besmettelijke, ongeneeslijke ziekte voor te stellen die vandaag bijna 250 miljoen Europeanen doodt). Phillips benadrukt echter dat Franse rode wijn, zoals we die misschien begrijpen, buitengewoon zeldzaam was vóór de C17, en dat de dominante wijnsoort in elke Franse regio tijdens de Middeleeuwen ofwel witte wijn ofwel 'clairet' was - een soort diepe rosé. gemaakt van veldmengsels van lichte en donkere variëteiten (de vroege C15-schrijver Olivier de Serres beschreef de kleur als 'hyancinth neigend naar oranje'). Dergelijke wijnen werden geoogst toen de vroegst rijpende variëteiten min of meer rijp waren, dus het zou zeker onderrijp fruit hebben omvat, en zou niet minder zeker dun, zuur en meestal geoxideerd zijn geweest volgens onze normen, en azijnzuur als het ook was bewaard lang. Een zuurder, zwakker drankje riep nog steeds piquette werd gemaakt door water aan de droesem en draf toe te voegen en dat te fermenteren.

Zelfs luxewijn zou in die tijd niet veel Parker-punten hebben gewonnen. Bourgogne was een van de vroege prestigieuze wijnen van Frankrijk en de monniken smeerden het beste voor zichzelf af - maar de wijn die op feestdagen in Cluny als traktatie werd geserveerd, was opgewarmd en op smaak gebracht met honing, peper en kaneel.

De geconsumeerde hoeveelheden bleven naar onze maatstaven verbazen. Toen de hertog van Lotharingen eind 1400 op pad ging, stond hij tussen de twee en drie liter wijn per persoon per dag toe aan zijn personeel. Kamermeisjes in de stad Vernines in de Auvergne dronken een liter per dag soldaten op wachtdienst (wachtdienst!) Bij de Ch de Custines, niet ver van Nancy, kregen elk iets meer dan twee liter wijn per dag toegewezen en studenten aan een pauselijke school in Aix-en-Provence genoot elk van een halve liter per dag. Kinderen van twaalf of dertien begonnen te werken - en begonnen wijn te consumeren als werkende volwassenen. Aangeschoten werkende veertienjarigen zouden een feit zijn geweest in het middeleeuwse leven.

Renaissance en verlichting Frankrijk

Toen de catastrofe van de Dertigjarige Oorlog (die de Elzas en een groot deel van de Champagne en Bourgondië verwoestte) voorbij was, zag de C17 de Franse wijn grote vooruitgang boeken, waardoor zowel zijn internationale reputatie voor kwaliteit als zijn lange strijd met vervalsers en voorbijgangers werd gewekt. De modieuze sensatie van de productie van mousserende wijn nam vorm aan (Pepys kocht Champagne in 1679) Franse kwaliteitswijn zorgde voor veel export (Pepys '' Ho Bryan'-proefnotitie werd genoteerd in 1663) en de destillatierevolutie kwam op gang (een miljoen liter brandewijn werd geëxporteerd vanuit Sète in de Languedoc in 1699). Het verbruik brulde vooruit. In februari 1710 slaagden patiënten in het militaire hospitaal van Les Invalides in Parijs er op de een of andere manier in om 6,5 liter per dag te verwerken.

Toch werd pas in de achttiende eeuw een aantal kwaliteitsstrategieën ingevoerd die we als vanzelfsprekend beschouwen (zoals aanplant op rassen waardoor druiven met ideale rijpheid geplukt konden worden), en snode praktijken (zoals het behandelen van bedorven wijn met 'zoeten') in twijfel getrokken. Veel ‘wijn’ bleef echter van gruwelijke kwaliteit. In 1794, vertelt Phillips, analyseerden de postrevolutionaire autoriteiten in Parijs wijnmonsters uit 68 bars en tavernes, en ontdekten dat slechts acht daarvan redelijkerwijs als wijn konden worden omschreven. De hoeveelheden die de stad aan het eind van de 18e eeuw bereikten, waren echter gelijk aan tussen de twee en drie liter voor elke man, vrouw en kind per week, en stegen nog verder toen de revolutionaire regering de belastingen op wijn afschafte in 1791.

Tegen 1808 had Frankrijk 1,68 miljoen ha wijngaarden, meer dan het dubbele van het huidige totaal, en het bereikte 2,28 miljoen ha aan de vooravond van phylloxera. De geschriften van Jean-Antoine Chaptal (hij van 'chaptalisation') en zijn medewerker Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux worden fascinerend geanalyseerd door Phillips en leveren verder bewijs dat de meeste wijn aan het einde van de C18 dun, zwak, azijn en geoxideerd als ze niet echt giftig waren.

Het industriële tijdperk

Tegen het midden van de 19de eeuw produceerde de Languedoc ongeveer de helft van de Franse wijn: de ‘gros rouge’ die de arbeiders van de vroege industriële revolutie per liter werden aangemoedigd om te drinken, als een soort vloeibaar voedsel. Toen kwamen de vaak beschreven rampen van echte meeldauw en phylloxera. Toen enting eenmaal als oplossing werd geaccepteerd, bleef de Franse wijnscene een catastrofale puinhoop, aangezien de 'wijn' die het meest werd gedronken op zijn best gebaseerd was op hybriden en kruisen, en in het ergste geval op rozijnen, krenten en verfrissende marc die waren gechaptaliseerd (om alcohol te verhogen). ) of gepleisterd (om de zuurgraad te verminderen), en beschadigd met toevoegingen zoals zwavelzuur, glycerine, een koolteerkleurstof genaamd fuchsine, en soms zelfs arseen. Toen er uiteindelijk opnieuw met vinifera-variëteiten werd geplant, was de keuze in het hele zuiden vaak de middelmatige, maar kolossaal productieve Aramon. Het resultaat was overproductie en ineenstorting van de prijzen, gevolgd door demonstraties en rellen in de Languedoc. Ondertussen werden de vroege pogingen om fraude te beheersen en op weg te gaan naar het appellatiesysteem versneld door rellen in de Champagne.

Toen kwam er oorlog. Phillips volgt op fascinerende wijze wat volgens de huidige maatstaven de onverstandige eis lijkt te zijn dat Franse soldaten minimaal een halve liter wijn per dag moeten drinken (verhoogd tot driekwart liter in 1918, tegen die tijd het Franse leger bijna de helft van de wijnproductie van het land opeiste): het werd beschouwd (in de woorden van wijnbouwprofessor Pierre Viala) als 'voedsel van de eerste orde', wat betekent dat soldaten die wijn hadden gedronken 'minder vermoeid' waren en 'meer energie hadden'. De wijn van deze soldaten werd bekend als wijn - vaak Père Pinard of St Pinard - en aangehaald als reden voor de uiteindelijke overwinning op de Duitse troepen. De royale jaargangen van de jaren 1920 en de gestaag toenemende wijnproductie in de Franse kolonie Algerije zorgden ervoor dat overproductie al snel weer problematisch werd: Franse burgers werden aangespoord om 'een vat per jaar' te drinken (meer dan een halve liter per dag), en de Fransen Het postkantoor gaf in 1929 een Jeanne d'Arc-postzegel uit op een afneembare sticker met de tekst 'Wine is a food' - een door medicijnen ondersteunde overheidscampagne die gedurende de jaren dertig werd voortgezet.

Het moderne tijdperk

Na vele valse starts kwam het appellatiesysteem zoals we dat nu kennen in 1935 tot stand onder impuls van Joseph Capus, een visionaire wijnbouwer uit Bordeaux die uiteindelijk minister van Landbouw wordt en senator bij het lezen van Phillips 'boek. beschouw dit als het eerste ondubbelzinnig goede nieuws voor Franse wijn sinds het einde van de Dertigjarige Oorlog. Wat natuurlijk buiten het bestek van het boek valt, zijn de eeuwen van subtiele kwalitatieve verbeteringen die zijn aangebracht door degenen die in de wijngaarden van de belangrijkste wijngebieden van Frankrijk werken, en die duidelijk zijn voor zowel degenen in die regio's als voor de wijnhandelaren die in de behoeften voorzien. aanvankelijk van de aristocratie en, vanaf het einde van de achttiende eeuw, van de stedelijke bourgeoisie.

Er waren nog meer tegenslagen voor Frankrijk tijdens de gedeeltelijke bezetting door Duitse troepen in de Tweede Wereldoorlog met de dodelijke wintervorst van februari 1956 en vervolgens met de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog (Algerije, als onderdeel van Frankrijk, was in feite de vierde grootste wijnproducerende regio in de wereld in 1960, evenals verreweg 's werelds grootste wijnexporteur in die tijd). Phillips beweert dat 50/50 melanges van Algerijnse en Languedoc-wijn goed waren voor 40 procent van wat de Fransen dronken tussen de jaren twintig en zestig.

De moderne wijnwereld van Frankrijk is ontstaan in 1970, en de halve eeuw sindsdien is een enorm (zo niet ondubbelzinnig) gelukkige tijd geweest voor Franse wijn. De Fransen zelf drinken nu veel minder dan ze deden (zelfs in 1980 dronk 50 procent van de Franse bevolking dagelijks wijn, dit cijfer ligt nu dichter bij de 10 procent, terwijl meer dan 40 procent nooit wijn drinkt).

minnaressen terug naar het begin

De wereld heeft Franse wijn van topkwaliteit echter met groot enthousiasme omarmd: de exportprijs van Franse wijn is nu het dubbele van het wereldwijde gemiddelde, en topproducenten uit de Bordeaux, Bourgogne, Rhône en Champagne zijn rijker geworden dan de stoutste dromen van hun voorouders. De Franse wijn die wij wereldwijde consumenten opeten, is onmetelijk beter dan die welke de meeste Franse drinkers de afgelopen 2000 jaar hebben doorstaan, en kan eigenlijk alleen worden vergeleken met het soort wijn dat Franse aristocraten en de in het paars geklede kerkelite in het verleden genoten. Wij zijn, leert dit uitstekende boek ons, alle aristocraten nu.