Bordeaux wijngaarden in Côtes de Castillon. Krediet: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Stock Photo
In de afgelopen vijf jaar hebben wijnmakers uit Saint-Emilion haastig geïnvesteerd in Castillon. De wijnen met een koel klimaat die hier vandaag worden geproduceerd, hebben een benijdenswaardige reputatie opgebouwd.
In de hoofden van velen zijn de Côtes de Castillon evenzeer Saint-Emilion als het naburige Saint-Emilion zelf. Er is hetzelfde profiel van plateau en heuvels, koele, kalkrijke bodems en een meerderheid van Merlot met een aanvulling van Cabernet Franc die levendigheid wordt gegeven door het terroir. Wat in het verleden ontbrak, zijn de noodzakelijke investeringen, technische expertise en motivatie, maar die is nu op grote schaal aangekomen, waardoor de kwaliteit van de output van de appellatie een steeds hogere reis maakt.
Castillon, gelegen in de rivierstad Castillon-la-Bataille aan de Dordogne, het toneel van de laatste veldslag van de 100-jarige oorlog (in 1453), mag in zijn geheel een gegarandeerd terroir hebben. Maar er zijn variaties: ongeveer 20% van de wijngaarden ligt op de slibachtige vlakte van de Dordogne en op een zandgebied in het oosten van de appellatie. De rest ligt voornamelijk op een kalkstenen plateau dat kronkelt rond een aantal beboste heuvels en valleien, en, na verschillende hoogtes en blootstellingen te hebben doorlopen, uiteindelijk stijgt tot 117 m bij Saint-Philippe-d’Aiguilhe.
https://www.decanter.com/wine-travel/spend-a-bordeaux-weekend-travel-guide-412476/
Als er echter één belangrijk verschil is met Saint-Emilion, dan is het klimatologisch. Castillon is koeler, waardoor de oogst iets later is en goed wijngaardbeheer verplicht is. Vertaald naar het karakter van de wijnen, betekent dit dat als het fruit niet rijp genoeg is, de tannines robuust zijn en de zuurgraad uitgesproken.
https://www.decanter.com/features/saint-emilion-days-249350/
Castillon is, net als de andere Côtes, de afgelopen vijf of zes jaar technisch en wijnbouwkundig van versnelling veranderd. Toen de appellatie in 1989 officieel werd gemaakt, stonden groen oogsten en bladplukken niet op de agenda. Ze zijn nu wijdverbreid. Technieken zoals micro-oxygenatie en roeren met droesem zijn gearriveerd en er is geïnvesteerd in nieuwe eikenhouten vaten en kelderapparatuur. Voor de meeste lokale producenten zijn deze veranderingen duur en moeten ze over een aantal jaren worden doorgevoerd.Wat Castillon onlangs in een staat van overdrive heeft geduwd, is de komst van een aantal investeerders op de rechteroever met het geld en de expertise om veranderingen aan te brengen in een nachtelijk soort manier.
Stephan von Neipperg, eigenaar van Château Canon-la-Gaffelière en La Mondotte in Saint-Emilion, was de eerste ter plaatse toen hij in 1998 het 30 hectare grote Château d'Aiguilhe kocht. Hij werd gevolgd door andere Saint-Emilion-beroemdheden, waaronder Gérard Perse van premier grand cru Classé Château Pavie, die Sainte-Colombe, Clos l'Eglise en Clos des Lunelles (voorheen Lapeyronie) verwierf, en Gérard Bécot van Château Beau-Sejour Bécot, die in 2001 Château Joanin Bécot lanceerde met zijn dochter Juliette.
Op kleinere schaal heeft wijnmaker Stéphane Derenoncourt zijn eigen biodynamisch gerunde Domaine de l'A-oenoloog Christian Veyry heeft Château Veyry en Thierry Valette, voorheen van Château Pavie, maakt naam voor Clos Puy Arnaud.
De kwaliteit van al deze zijn hoog, met bijpassende prijzen, maar de nieuwe standaard wrijft over op scherp geprijsde concurrenten.
