Duitsland Rheingau kunstenaarswijngaarden Stielweg en Domdechaney
De kracht van de Rheingau zijn de droge Rieslings, ook al staat de naam bekend om zijn zoete wijnen. STEPHEN BROOK komt erachter waarom het bericht nog steeds niet is doorgekomen.
vet en de mooie spoilers volgende week
De Rheingau zou de vlaggenschipwijnregio van Duitsland moeten zijn. Het is tenslotte het hart van de Riesling, waar de natuurlijke zuurgraad van de druif voortreffelijk kan worden gecompenseerd door zijn intense fruitigheid. Maar jarenlang lijkt het alsof het onder het water heeft gezeten en strompelt door de woelige zeeën van de wijnmode. Deze nobele witte variëteit werd voor het eerst genoemd in een document in 1435 en was mogelijk tientallen jaren eerder aanwezig in de wijngaarden. De Rheingau zelf is gebaseerd op traditie en geschiedenis: gezien vanaf de Rijn die onder zijn 3.000 ha (hectare) stroomt, biedt het een silhouet van kastelen, herenhuizen en kloosters, en wordt nog steeds gedomineerd door landgoederen die behoren tot adellijke of voorheen kerkelijke domeinen.
Deze perceptie van een ondermaats presterende wijnregio - met grote bekendheid maar beperkte populariteit - is enigszins een vertekening. De kwaliteit van de wijnen is nu extreem hoog, wat 20 jaar geleden nog maar zelden het geval was en de Rheingau is de eerste van de Duitse wijnregio's die een wijngaardclassificatiesysteem heeft ingevoerd. Als het imago niet overeenkomt met de werkelijke prestaties, kan dat komen doordat de telers al twee decennia onderling ruzie maken over stilistische kwesties. Halverwege de jaren tachtig deed ik onderzoek naar een boek over zoete wijnen en deed ik een beroep op een vooraanstaande teler, de jeugdige Bernhard Breuer van het landgoed Georg Breuer. In zijn proeflokaal had hij tientallen flessen, modern en oud, opgesteld die ik kon proeven. ‘Ik laat je graag een reeks zoete wijnen zien’, vertelde hij me, ‘maar je moet begrijpen dat in het verleden Rieslings uit de Rheingau droog waren.’
Stephen Ress van het landgoed Balthasar Ress in Hattenheim is het daarmee eens. ‘Maar ze waren droog omdat de wijnen minstens drie jaar op vat werden bewaard en daarna nog een paar jaar op fles. Pas in de afgelopen decennia hebben we de technologie voor koeling en filtratie ontwikkeld die wijnmakers in staat stelde de gisting te stoppen en wat restsuiker in de wijn achter te laten. Een eeuw geleden was dat niet mogelijk, omdat de wijnen bleven gisten totdat ze uiteindelijk stopten, tegen die tijd waren ze meestal vrij droog van smaak. 'Maar tegen de jaren zeventig werd 70% van de Rheingau-wijnen gemanipuleerd door nieuwe technologie en gedoseerd met süssreserve. (ongefermenteerd druivensap), waren best zoet. Het is niet verrassend dat velen al snel aannamen dat dit de authentieke stijl van Rheingau Riesling was. Breuer en vele anderen waren vastbesloten om deze veronderstelling te bestrijden, omdat ze geloofden dat hoge niveaus van restsuiker niet alleen resulteerden in wijnen die slecht overeenkwamen met voedsel, maar dat restsuiker vaak verhulde druiven van slechte kwaliteit en te veel druiven. In 1984 was Breuer medeoprichter van de Charta-telersvereniging, die beloofde onder zijn logo wijnen te produceren die werden gemaakt volgens hogere kwaliteitsnormen dan de wijnwetten van 1971, en die stilistisch vergelijkbaar waren: niet-droge wijnen, met 9-12 g restsuiker in evenwicht gehouden door hoge zuurgraad. Wijlen Graf Matuschka-Greiffenclau, een andere mede-oprichter van Charta en eigenaar van het grote landgoed Schloss Vollrads, organiseerde talloze banketten om te laten zien hoe goed Charta Rieslings bij een hele reeks gerechten paste. Begin jaren negentig gingen Breuer en Graf Matuschka nog een stap verder en pleitten voor een wijngaardclassificatie die telers in staat zou stellen topwijngaarden - Steinberg, Erbacher Marcobrunn, enzovoort - op de etiketten te markeren, terwijl de namen van mindere sites. Dit was een traditionele praktijk in de regio totdat de wijnwetten van 1971 afkondigden dat alle wijngaarden dezelfde verdiensten hadden.
Na een lange en soms bittere strijd werd eind 2000 uiteindelijk een classificatie goedgekeurd. Ondanks al deze initiatieven blijft het imago van de Rheingau wazig. Landgoederen met een sterke binnenlandse markt volgen de leiding van Breuer door zich te concentreren op in wezen droge wijnen, die onder de naam van het landgoed of het dorp op de markt worden gebracht - behalve wanneer de wijnen afkomstig zijn van gerenommeerde wijngaarden en alleen in uitzonderlijke jaargangen edelzoete wijnen vrijgeven. Er is weinig stilistische samenhang in de Rheingau, hoewel er veel meer droge wijnen zijn dan zoete.
Vijftien jaar geleden waren droge Rheingauer Rieslings vaak te sober voor hun eigen bestwil. Zelfs veel Charta-wijnen hadden een te hoge zuurgraad voor comfort. Tegenwoordig zijn de wijnen beter in balans, en toptelers verminderen vrijwillig de opbrengsten tot ongeveer 50 of 60 hl / ha, en beheren hun wijngaarden met minimale bodemvernietigende herbiciden en pesticiden. De maximale opbrengst in de Rheingau is 88 hl / ha, maar wat niet algemeen wordt gerealiseerd, is dat overproductie kan worden overgedragen naar mogelijk magere jaren. De toonaangevende vereniging van kwaliteitsgerichte telers in Duitsland, de VDP, dringt aan op een maximale opbrengst van 75 hl / ha in de Rheingau, maar ook hier zijn mazen in de wet. ‘Al deze regel betekent’, legt Breuer uit, ‘is dat als je 85 hl / ha per jaar oogst, je slechts 75 hl / ha kunt bottelen met het VDP-logo, maar niets belet je om de rest te gebruiken in een gewone botteling. Dus theoretisch kun je nog steeds zoveel produceren als je wilt, en een overgeplante wijngaard levert over de hele linie verdunde wijnen op, inclusief de wijnen met het VDP-logo! Mijn eigen mening is dat een eventueel overschot aan productie voor destillatie moet worden afgevoerd. '
Het verkennen van de Rheingau
Als men de Rheingau verkent, begint men de diversiteit ervan te begrijpen. De strook wijngaarden op het zuiden flankeert de Rijn op het punt waar het, na een lange periode naar het noorden te hebben gestroomd, ongeveer 30 km naar het westen afbuigt voordat het zijn noordwaartse passage hervat bij Assmannshausen. Tussen de rivier en de bossen van de uitlopers van Taunus liggen wijngaarden, de plaatsen die het dichtst bij de rivier liggen, genieten van de zachtste temperaturen, terwijl die verder landinwaarts wat koeler zijn en genieten van een langer groeiseizoen. In het oosten leveren de beschutte sedimentaire bodems bij Hochheim de rijkste, meest robuuste wijnen van de regio.
ncis: los angeles seizoen 8 aflevering 15
Landgoederen verschillen niet veel in hun benadering van vinificatie. Sommigen gebruiken geselecteerde gisten, anderen geven de voorkeur aan inheemse gisten. De meesten geven de voorkeur aan een lange, koele gisting, vaak gedurende vele maanden. Veel eigenschappen behouden de klassieke vaten van 1.000 liter om de wijn in te fermenteren en te rijpen, anderen zijn gedeeltelijk of geheel overgeschakeld op roestvrij staal. Sommigen bottelen vroeg om de frisse fruitigheid van de wijnen te behouden, anderen bottelen later om de complexiteit van de wijn naar voren te brengen in plaats van de primaire fruitkarakteristieken. Misschien zijn de belangrijkste verschillen die tussen degenen die volharden in de hoogtechnologische wijnbereiding waarvoor Duitsland beroemd werd, die de most klaren, vaak door te centrifugeren, vóór de gisting en degenen die de voorkeur geven aan natuurlijke sedimentatie en veroudering op de fijne droesem. In de afgelopen jaren zijn er verschuivingen in de eigendomspatronen opgetreden. Veel kleine eigendommen zijn verdwenen, hun wijngaarden zijn opgenomen door grotere buren en een paar grotere landgoederen, zoals Groenesteyn en Aschrott, zijn uitverkocht.
Er is ook een verandering in generaties geweest, en voorheen matte landgoederen zoals Spreitzer zijn omgetoverd tot rijzende sterren van de Rheingau, in dit geval leveren ze een reeks elegante, pittige wijnen tegen redelijke prijzen. Andere relatieve nieuwkomers zijn de families Flick en Barth, die snel naam maken. De jonge Johannes Eser maakt de wijnen nu bij Johannishof, die een groter aandeel niet-droge wijnen produceert dan de meeste andere landgoederen. Andere sterren van de regio zijn Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (vooral vanwege zijn elegante Pinot Noirs), Breuer, Weil (bekend om de meest oogverblindende en kostbare TBA's maar verdient ook zijn reputatie voor geconcentreerde droge wijnen), en Peter Kühn in Struisvogel. Kühn is bescheiden tot op het punt van verlegenheid, maar een wandeling met hem door de wijngaarden vertelt je alles wat je moet weten over zijn toewijding: de trellisersystemen in Bourgondische stijl, de hogere dichtheid, de aandrang om de opbrengsten te beheersen door grondig te snoeien. De wijnen zijn heerlijk: zelfs de eenvoudigste Rheingau Riesling is heerlijk.
Er zijn nog steeds een handvol slecht presterende landgoederen, vooral onder de grotere aristocratische domeinen die de persoonlijke aanraking van een nauw betrokken eigenaar / wijnmaker missen. Maar over het algemeen is de kwaliteit in de Rheingau buitengewoon hoog. Als de wereld als geheel het niet beseft, is dit niet helemaal omdat we te oogkleppen hebben om de glorie van Rheingau Riesling te waarderen. Het is grotendeels omdat de regio te gedomineerd werd door onderlinge strijd en stijloorlogen om een verenigd front aan de wijnwereld te presenteren.
https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
nieuwe kans voor jong en rusteloos
Stephen Brook is een bijdragende redacteur van Decanter.
