De Albariño van de Rías Baixas in Spanje was ooit een wijn om jong te drinken, maar gaat nu tien jaar mee. Wat is er veranderd, vraagt Margaret Rand?
Er is iets enigszins pervers, zou je kunnen denken, het verlaten van een hele reeks druivensoorten om je op slechts één te concentreren - en je vervolgens te concentreren op manieren om die ene druif een verscheidenheid aan smaken te geven. Maar dat zijn markten voor jou. als Albariño is wat verkoopt, is Albariño wat telers zullen telen, en Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco en de rest - om nog maar te zwijgen van de nog meer obscure rode variëteiten - moeten achterin zitten en niet klagen. Albariño heeft het geluk te hebben gewonnen: aan zichzelf overgelaten, zullen de telers van Rías Baixas misschien liever hybriden telen.
Hybriden zijn eigenlijk waarschijnlijk het best aangepast aan het plaatselijke weer. in het nabijgelegen Santiago de Compostela zeggen ze dat het ofwel heeft geregend, op het punt staat te regenen of regent. ‘In 1896 doodde meeldauw hier 99% van de wijnstokken’, zegt Eulogio Pomares Zarate, eigenaar van Zarate. ‘De wijngaard ging van 25.000 hectare naar 250 hectare. Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn we kopersulfaat tegen meeldauw gaan gebruiken. Phylloxera kon niet overleven in onze zure zandgronden, maar we hadden 25 jaar meeldauw. '' Hybriden zijn moeilijker als het om meeldauw gaat, er wordt elk jaar zo'n 3-4 miljoen liter hybride rood geteeld, zegt hij, maar dat doet het niet '' t gebotteld worden.
gh nathan en maxie spoilers
Wat wel gebotteld wordt, is Albariño. spanje is gek op Albariño. En Spanje heeft gelijk: het smaakt naar zout en rijpe citrus met een vleugje abrikoos. het is aromatisch en mineraal, gestructureerd en romig, lang en langlevend. De beste wijnen kunnen 10 jaar leven - en verbeteren - en smaken aan het einde strak, mineraal en honingachtig. het is als een volwassen Viognier met zuurgraad en zonder de winderigheid. Twintig jaar geleden werd het beschouwd als een wijn om jong te drinken en zonder al te veel nadenken is het nu op een heel ander niveau. Wat is er gebeurd?
Een vochtig landschap
Rías Baixas ligt direct aan de Atlantische Oceaan, verscholen boven het stukje Portugal dat Vinho Verde maakt, waar Albariño Alvarinho wordt. Het land ziet er aan beide kanten van de grens precies hetzelfde uit: het is een granieten landschap, alle dennen en heide, ochtendglorie en blauwe hortensia's, en eucalyptusbosjes die vervagen tot een spookachtig grijs achter de frequente regengordijnen. De regen is plotseling en plaatselijk, en klaart zo snel op als het begint. kleine boeren telen hun wijnstokken op hoge pergola's boven kool, net als in Portugal: de pergola's leveren enorme opbrengsten op, maar hebben de deugd dat ze de druiven ver van de vochtige grond houden.
Grote oogsten werden vroeger als een goede zaak beschouwd, als de wijn licht was en om vroeg op te drinken. Nu is trainen op draden een alternatief, maar draden verdrijven de pergola's zeker niet. Met draden krijg je een gram per liter minder zuurgraad, schat Emilio Rodriguez, technisch directeur van Terras Gauda, en een half procent meer alcohol, omdat de druiven meer zon krijgen en meer ventilatie: 'het is een lager gewas, maar een betere kwaliteit.' Maar hij zegt ook dat het vinden van verschillen in geur en smaak tussen de twee trainingsmethoden moeilijker is. ‘Het belangrijkste is dat je in een gecompliceerd oogstjaar met een slechte rijping betere resultaten behaalt met wijnstokken die op draden zijn getraind,’ zegt hij.
Deze avond van vintage variatie in een grillig klimaat, door de slechtste jaren op het niveau van betere te brengen, is een van de verworvenheden van een betere wijnbouw hier. Ook de klimaatverandering heeft geholpen: alle telers zijn erg blij met klimaatverandering. ‘Vijfentwintig jaar geleden’, zegt Christina Mantilla, wijnmaker bij Pazo San Mauro, ‘kregen we wijnen met 10% alcohol en 12 g zuur. Nu krijgen we 12% alcohol en 9-10 g zuurgraad. We houden van klimaatverandering. Maar het is ook een betere wijnbouw en wijnbereiding, en een hogere wijnstokleeftijd. ’‘ Vroeger regende het de hele zomer ’, beaamt wijnmaker Javier Peláez van Marqués de Vizhoja. ‘Vroeger was het bijna onmogelijk om druiven rijp te krijgen, ze waren zo zuur. Nu moeten we eerder kiezen. Vroeger was droogte ongehoord, maar nu kan het gebeuren. '
Regionale verschillen
De Rías Baixas DO werd opgericht in 1988. Het is verdeeld in vijf gebieden: de Salnes-vallei, die in feite volledig Albariño O Rosal is, Soutomaior, Ribeira do Ulla en Condado do Tea, waar je kleine percentages Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco kunt vinden. en anderen in de blend. Maar overal, als er Albariño op het etiket staat, moet het 100% Albariño zijn. Dus je wilt je Albariño natuurlijk anders maken dan die van anderen.
tinten blauw seizoen 1 aflevering 1
De regio's hebben hun verschillen. Condado do Tea is de warmste en droogste streek, en geeft iets rijpe druiven met iets minder appelzuur. De gemiddelde temperatuur gedurende het jaar is 15oC in Rosal, terwijl het in de Salnes-vallei 14,2oC is. De regenval is in totaal vrijwel hetzelfde, namelijk 1.600– 1.800 mm per jaar. Sommige wijngaarden liggen meer landinwaarts dan andere, maar de echte verschillen zijn die van de breedtegraad: de Salnes-vallei is de noordelijke grens voor rijping. Hier vind je de echte zuurgraad. Condado do Tea ligt in het zuiden, aan de Portugese grens, en als je goed luistert, zweer ik dat je ze Albariño als Alvarinho zult horen uitspreken.
De verschillen in klimaat lijken misschien klein, maar ze hebben gevolgen voor de wijnbereiding en voor de smaak. Hoe koeler uw site, of het jaar, hoe hoger uw zuurgraad, en hoe groter de kans dat u overweegt een beetje malolactische gisting te doen om het te verzachten. Maar niet te veel: iedereen wil puurheid en mineraliteit in zijn wijnen, en de meesten willen niet te veel van de boterachtige, melkachtige tonen die bij het malolactische middel horen. Dus ze doen het misschien alleen in bepaalde jaren, of voor een klein percentage van de blend. Er zijn ingenieuzere manieren om de zuurgraad te verlagen: door koude stabilisatie wordt de zuurgraad met ongeveer één gram per liter verlaagd. (Sommige producenten voegen nog steeds schelpen van schelpdieren aan de grond toe om de pH, die hier erg laag is, rond de vijf te verhogen. steile fjorden die de regio zijn naam geven - kunnen het verhogen tot acht of negen. Dat heeft op zichzelf geen invloed op de zuurgraad van de wijn, maar het zal zeker het vermogen van de wijnstok om voedingsstoffen uit de grond te halen, vergroten.) Door contact met de huid - enkele uren 'koud weken' alvorens te persen - wordt de zuurgraad met nog een gram of meer verlaagd, terwijl je meer aroma's krijgt.
Uiteenlopende stijlen
Wijnstijlen verschillen ook op andere manieren, aangemoedigd door grotere rijpheid. U kunt kiezen voor onopgesmukte soberheid: alleen de wijn, met niets speciaals. ‘Ik ben in 2000 gestopt met het macereren van de huid’, zegt Eulogio Pomares Zarate. ‘Ik wil terroiruitdrukking, geen extra kracht en uitbundigheid.’ Palacio de Fefinanes zweert huidcontact omdat het geen tannines wil die erbij horen, noch de extra aroma's. Je kunt wat houtopvoeding krijgen, wat niet klinkt als een goed idee voor een aromatische, minerale druif. Of u kunt kiezen voor een lange droesemrijping, met of zonder roeren. Je kunt het ook sprankelend maken, al lijkt het alsof andere druiven dit beter doen. Je kunt zelfs proberen het zoet te maken, maar daar krijg je geen DO voor. De belangrijkste keuze lijkt de rijping op eiken of moer te zijn en de op eiken gerijpte Albariño heeft een beperkte markt. Een paar restaurants vinden het leuk omdat ze denken dat het meer potentie biedt om voedsel te matchen, maar de meeste Spanjaarden geven er de voorkeur aan om het onbewerkt te houden, of dat is mij verteld.
Toch is het verre van een revolutionair idee. ‘Tot de DO begon, werd alle Albariño in Rías Baixas van hout gemaakt’, zegt Eulogio Pomares Zarate. ‘Ik heb hier nog altijd kastanjevaten van 550 liter, hoewel ik in 1999 stopte met het gebruik van hout. Vroeger was de wijn voller van smaak met meer kleur en was er meer maceratie van de huid. Oude kastanjehouten vaten waren de gewoonte. 'Nu is het waarschijnlijker dat het Frans of zelfs Amerikaans eiken is. De Limousin cuvée van Agro de Bazan (de eik is tegenwoordig eigenlijk Alliers, zegt exportmanager Jesus Alvarez) gebruikt twee jaar oude vaten van 500 liter, wat niet erg beangstigend is Palacio de Fefinanes '1583 wordt gefermenteerd in eikenhout en doet de malo in eikenhout, waarvan een deel nieuw is, en ongeveer 10% daarvan is Amerikaans. De eerste wijn krijgt meer spierkracht, maar heeft geen eikensmaak, de laatste is duidelijk eikachtig en vierkanter van vorm in de mond.
Persoonlijk ga ik niet zozeer voor de eikenhouten wijnen. Maar lange rijping op de droesem kan interessant zijn en ‘lang’ kan drie maanden zijn, of 30. Pazo Baion's standaard 2012 heeft vier maanden slagtijd, zijn Condes de Alberei uit 2006 had drie jaar op de droesem en werd ongefilterd gebotteld. De eerste is gestructureerd, diep en nauwkeurig, de tweede is allemaal beboterde mandarijnen en zijde, zeer complex. Zes jaar extra maakt natuurlijk ook een verschil, maar lange rijping op droesem verlengt de levensduur van een wijn op een manier die veroudering op eiken niet doet. Het houdt het langer vers en zorgt voor een langzame ontwikkeling van complexiteit. En nu Albariño zichzelf als een serieuze wijn ziet, is een lang leven belangrijk.
Een top Albariño zal tien jaar lang beter worden. Het langer bewaren is waarschijnlijk een stimulans, maar naarmate de kennis van specifieke locaties toeneemt, neemt ook het aantal uitzonderlijke wijnen toe. Jesus Alvarez van Agro de Bazan suggereert dat 18 maanden na de oogst de ideale leeftijd is om te beginnen met drinken, en het lijkt niet door een gesloten fase te gaan. Niet zo pervers dus.
Geschreven door Margaret Rand
Volgende bladzijde
