Phylloxera geïnfecteerde wijnstok. Krediet: Federico Rostagno / Alamy Stock Photo
Het is tegenwoordig zeldzaam om wijnstokken te vinden die niet zijn geënt op Amerikaanse onderstammen om phylloxera tegen te gaan, die zoveel van de wijnstokken van de wereld heeft vernietigd. Tot voor kort hadden maar weinig mensen enig idee hoe dit de smaken van de wijnen had beïnvloed, maar een paar producenten maken nu wijnen van niet-geënte wijnstokken en hebben een smaak van weleer ontdekt, schrijft KERIN O’KEEFE.
Het is moeilijk te geloven dat een bijna microscopisch kleine luis verantwoordelijk is voor het uitwissen van eeuwenoude tradities van wijnbouw en wijnproductie over de hele wereld. Toch heeft phylloxera, een klein insect dat wijnstokken doodt door hun wortels aan te vallen, precies dat bereikt en blijft het vandaag Californië en delen van de Nieuwe Wereld aanvallen.
Door 19e-eeuwse Franse wetenschappers toepasselijk phylloxera vastatrix of ‘the devastator’ genoemd, werd de plaag onbewust vanuit Amerika geïmporteerd in Europa met levende wijnstokken tijdens het hoogtepunt van de botanische import uit de Nieuwe Wereld. De phylloxera verwoestte alleen al in Frankrijk bijna 2,5 miljoen hectare en woedde van de jaren 1860 tot de jaren 1930 door heel Europa voordat ze onder controle werd gebracht.
Na veel vallen en opstaan werd ontdekt dat de enige effectieve oplossing het enten van de Europese vitis vinifera-variëteiten was op resistente Amerikaanse onderstammen, een techniek die tot op de dag van vandaag geldt. Terwijl het opnieuw planten van geënte wijnstokken de wijnproductie in de Oude Wereld voor uitsterven behoedde, hebben experts en wijnliefhebbers zich vaak afgevraagd hoe wijn was vóór phylloxera. Dankzij kleine percelen wijngaarden in heel Europa die op onverklaarbare wijze ongedeerd waren door deze vraatzuchtige bladluis - evenals een paar moedige producenten die alles op het spel zetten door niet-geënte wijnstokken te planten - is het nog steeds mogelijk om deze wijnen uit het verleden te proeven.
winnaar van masterchef seizoen 6
'Praten over Vieilles Vignes Françaises, gecultiveerd op de historische Champagne-manier, is jezelf in het verleden werpen en moedig de archetypische smaak van Champagne confronteren', zegt Ghislain de Montgolfier, voorzitter en achterkleinzoon van oprichter Jacques Bollinger, over die van zijn familie. legendarische pre-phylloxera Champagne.
Vieilles Vignes Françaises is niet alleen een van de zeldzaamste en duurste champagnes die er zijn, het is ook een oenologisch fenomeen. Zonder duidelijke reden ontsnapten drie kleine pakjes niet-geënte Pinot Noir aan phylloxera.
‘Niemand weet waarom deze kleine wijngaarden niet besmet waren’, legt algemeen directeur Hervé Augustin uit. ‘De twee in Aÿ zijn omgeven door muren, net als vele andere wijngaarden die door de bacterievuur zijn verwoest. Het Bouzy-perceel is omgeven door wijngaarden die allemaal verwoest waren. '
De nabijheid van de grond en de wilde overvloed aan wijnstokken hebben de feestwaanzin van phylloxera in de Champagne bevorderd, waar de traditionele laagtechniek ooit de overhand had. Vrijwel al zijn wijnstokken werden vernietigd.
wat is tawny portwijn?
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/champagne/page/10/
Toch heeft de familie Bollinger de gelaagdheidstechniek van de teelt in deze wijngaarden behouden, waarbij de wijnstokken vrij en dicht bij de grond groeien zonder training. Elk jaar worden ze gesnoeid en wordt een kleine tak begraven die het volgende jaar weer opkomt om te regenereren.
Carter vinden in de beschutte lucht
Volgens Augustin is het fruit van deze drie overgebleven percelen merkbaar anders: ‘Onze pre-phylloxera-druiven zijn rijper, ronder en geconcentreerder dan de geënte Pinot Noir-druiven.’
Wijn uit deze oude crus wordt sinds 1969 apart gebotteld en alleen in uitzonderlijke jaren. De most wordt gefermenteerd in gerijpte eikenhouten vaten om ervoor te zorgen dat er geen eiken smaak aan de wijn wordt gegeven en vervolgens gebotteld voor de tweede gisting en daaropvolgende rijping met kurken stoppen in plaats van de meer gebruikelijke kroonkurken.
Sinds zijn debuut prijzen liefhebbers de ongebruikelijke kwaliteiten van de wijn. De VVF is beslist voller en rijker dan champagne van geënte wijnstokken. De huidige release, 1996, van een vintage die wordt geprezen als een van de beste van de 20e eeuw voor Champagne, is weelderig met een ongelooflijk lange afdronk van marrons glacés. Als de Vieilles Vignes Françaises een maatstaf is voor hoe Champagne was vóór phylloxera, dan krijg je een idee van de verwoesting die dit insect heeft aangericht.
Terwijl Champagne VVF heeft, heeft Porto Nacional, de zeldzame vintage port van niet-geënte wijnstokken die worden verbouwd op een klein perceel in het hart van het landgoed Quinta do Noval. Nogmaals, er is geen aannemelijke reden waarom dit perceel het overleefde terwijl anderen bezweken, hoewel algemeen directeur Christian Seely zegt: ‘De wijngaard van Nacional marcheert naar een andere trommel dan de rest van de wijngaarden.’
50 jaar oud wanneer een plant sterft, wordt een stekje genomen van een Nacional-wijnstok en direct in de grond geplant. De kleine productie levert een port op met een verbazingwekkend rijke, fluweelzachte concentratie en rijp maar verfijnd fruit. Volgens Seely: ‘Nacional is een uitstekend voorbeeld van het belang van terroir.’
Een andere wijngaard die onaangetast is door de bacterievuur is het landgoed Lisini in Montalcino. Lisini staat alom bekend om zijn Brunello en heeft ook een wijngaard van een halve hectare van Sangiovese, met wijnstokken die dateren uit het midden van de 19e eeuw, die op onverklaarbare wijze nooit bezweken aan phylloxera.
Volgens keldermeester Filippo Paoletti: ‘Niemand weet waarom deze wijngaard nooit werd aangevallen, aangezien hij niet anders is dan de wijngaarden die werden vernietigd. Het is echter ongeveer een kilometer verwijderd van de dichtstbijzijnde wijngaard en is omgeven door olijfboomgaarden. 'Toen adviseur-oenoloog Franco Bernabei voor het eerst de oude wijnstokken zag, twijfelde hij er niet aan wat hij moest doen.
Lorenzo Lisini van het familiedomein herinnert zich: ‘Vroeger gebruikten we de pre-phylloxera-druiven samen met die van onze andere wijngaarden voor Brunello. Maar Bernabei stelde voor dat we één wijn van deze wijngaard maken om de zeldzame wijnstokken te eren, met behulp van traditionele technieken. ’Sinds 1985 produceert de wijnmakerij Prefillossero. De wijn rijpt één tot twee jaar, afhankelijk van het oogstjaar, op Slavonisch eiken. Verdere rijping vindt nog twee jaar plaats in grote glazen mandflessen voordat deze op fles wordt gerijpt. De wijn heeft vrome volgers, waaronder de Italiaanse wijncriticus Luigi Veronelli, die op een fles uit 1987, die te zien was in de wijnmakerij, schreef dat het drinken van Prefillossero hetzelfde was als luisteren naar ‘de aarde die naar de hemel zingt’.
suzanne rogers dagen van ons leven
De wijn is complex en subtiel, eleganter dan krachtig met een bouquet van balsamico-kruiden en viooltjes en zachte tannines gecombineerd met een scherpe zuurgraad. ‘Veel mensen die Prefillossero proberen, denken dat het veel houtopvoeding moet hebben, omdat de wijn niet wordt gedomineerd door fruit, maar door aroma's en smaken die gewoonlijk worden geassocieerd met jaren in hout’, zegt Paoletti. ‘Maar aangezien het voornamelijk in glas wordt gerijpt, is dit de natuurlijke geur en smaak van de druiven. Amerikaanse roots hebben ons gered, maar ze hebben ook de smaak van onze wijnen veranderd. Vóór phylloxera was dit hoe wijn was. '
Verder naar het noorden, in Serralunga d'Alba, de thuisbasis van enkele van de meest veelgeprezen Barolo's van dit moment, produceert Teobaldo Cappellano sinds 1994 stilletjes zijn Barolo Otin Fiorin Piè Franco uit niet-geënte wijnstekken die in 1989 zijn geplant. Cappellano, een uitgesproken traditionalist en filosoof, die weigert toe te staan dat zijn wijnen numeriek worden beoordeeld of in wijngidsen worden vermeld, zegt dat hij de niet-geënte stekken heeft geplant om zijn eigen nieuwsgierigheid te bevredigen. ‘Wijnmakers hebben lange herinneringen’, zegt hij, ‘en mijn hele leven heb ik moeten luisteren naar mijn grootvaders en andere oudgedienden die zeggen:‘ Ah, maar Barolo voor phylloxera, dat was echte wijn ’.’
Geïnspireerd door zowel de nostalgie van deze ervaren wijnmakers, als door zijn eigen verlangen om Barolo te produceren die de onvervalste karakteristiek van Nebbiolo uitdrukt in het Langhe-terroir, plantte Cappellano meer dan 1,5 ha niet-geënte wijnstokken naast zijn 60 jaar oude geënte Nebbiolo. Om enige bescherming te bieden plantte hij ook drie rijen geënte Nebbiolo aan alle kanten van de kwetsbare Piè Franco-wijnstokken. De resultaten, zowel in de wijngaard als in het eindproduct, hebben Cappellano verrast.
wat is nell van plan in het algemeen ziekenhuis?
‘De niet-geënte wijnstokken produceren ongeveer 50% minder druiven dan hun geënte tegenhangers. Hoewel phylloxera een realiteit was, beschuldigden veel kleine boerenkwekers in die tijd grotere telers ervan te willen herplanten met hogere opbrengsten om de hoeveelheid te vergroten. Misschien hadden ze het niet bij het verkeerde eind. 'Naast elkaar in dezelfde wijngaard is het gemakkelijk te zien welke wijnstokken niet geënt zijn. De Piè Franco-wijnstokken op hun oorspronkelijke onderstammen zijn opmerkelijk schaarser in vergelijking met de weelderige wijnstokken die op Amerikaanse onderstammen zijn geënt.
Een echte vergelijking
Het vergelijken van de twee Barolo's van dezelfde wijngaard en vintage toont hun verschillende persoonlijkheden aan. De Barolo uit 1998 van de niet-geënte wijnstokken is als een Fellini-film: in het begin moeilijk te begrijpen, maar enorm plezierig als je dat eenmaal doet. Zijn intense neus van rozenblaadjes, kruidnagel en sinaasappelschil is veel hardnekkiger dan die van zijn geënte tegenhanger, met zijn meer herkenbare geur van rijp fruit en roos. De ‘pre-phylloxera’ Barolo is ook soberder, met tannines die jaren nodig hebben om zacht te worden, en het lijkt voorbestemd om marathonrijping te weerstaan. De Barolo van geënte Amerikaanse onderstam vertoont rijp fruit en is al plezierig, al zal hij ook baat hebben bij enkele jaren in de kelder. Maar wat als de gevreesde luis ooit zou aanvallen? ‘Ik kan tenminste zeggen dat ik het leuk heb gehad’, zegt Cappellano met een grijns.
De Spaanse elite Ribera del Duero-producent Vega Sicilia heeft onlangs Pintia uitgebracht, van Bodegas Pintia in Toro, van niet-geënte Tinta de Toro (Tempanillo) -stokken. De meeste wijngaarden hier hebben phylloxera overleefd dankzij een overwegend zanderige grond - een natuurlijk obstakel voor de parasiet. ‘We beschouwen de wijnen die zijn geproduceerd met druiven van dergelijke pre-phylloxera-wijnstokken als een betere uitdrukking van het ware karakter van het ras’, zegt Rafael Alonso van het bedrijf, eraan toevoegend dat Pintia rustiek maar elegant is met een ongewoon intense kleur.
Bijna 150 jaar sinds de bladluis voor het eerst werd ontdekt in Europa, heeft de wetenschap weinig manieren gevonden om phylloxera te bestrijden, en enten blijft de enige bekende bescherming. Maar zelfs enten is niet altijd effectief. Zoals Christy Campbell opmerkt in zijn boek, Phylloxera: How Wine werd Saved for the World, Californië, dat voor het eerst werd aangevallen rond dezelfde tijd als Europa, lijdt aan zijn tweede invasie. Europese variëteiten die zijn geënt op bepaalde soorten onderstammen waarvan wordt aangenomen dat ze resistent zijn, zijn sindsdien vatbaar gebleken. Sinds het midden van de jaren tachtig zijn duizenden hectares vernietigd en herplant met meer resistente onderstammen. Ook delen van Australië en Nieuw-Zeeland, waar producenten jarenlang niet-geënte wijnstokken hebben aangeplant, zijn aangevallen.
https://www.decanter.com/wine-travel/australia/
De enige veilige haven voor niet-geënte Europese wijnstokken? Chili, aan alle kanten beschermd door natuurlijke barrières die worden geboden door het Andesgebergte, de Stille Oceaan en de Atacama-woestijn, heeft nooit een spoor van de gevreesde parasiet gezien.
