Jefford op maandag: reis naar verboden gebied - Winestealssd.com

Mistig panorama bij Cain Credit: Janis Miglaux

Hoogtepunten

Andrew Jefford bespreekt de gevolgen van een blinde proeverij van Australische en Napa Valley Cabernet-wijnen en probeert te voorkomen dat hij een 'wijnpolitieagent' wordt.

Eerder dit jaar nam ik deel aan een blinde proeverij van enkele toonaangevende Napa en Australische Cabernets. Een van de wijnen waaraan ik (en de twee andere proevers) een lage in plaats van een uitstekende score gaf, was de 2008 Cain Five.

Ik heb de afgelopen jaren regelmatig contact gehad met Chris Howell, die deze wijn maakt. Hij is zowel een subtiele als een diepe wijndenker, maar ook iemand die het terroir van de vallei begrijpt zoals weinigen dat doen. Ik dacht dat Chris van streek zou raken door mijn score, dus liet ik hem een berichtje achter om hem van tevoren te waarschuwen.

'Maak je geen zorgen', schreef hij opgewekt terug. Alle drie de proevers hadden op de een of andere manier vraagtekens gezet bij de aroma's van de wijn, en men had het gevoel dat de wijn misschien minder was. “Kaïnwijnen worden verminderd (met opzet) en fermentatie door brettanomyces wordt niet alleen getolereerd, maar ook aangemoedigd in de Cain Five. Alleen al deze twee factoren zouden elk proefpanel afschrikken.

zwarte lijst seizoen 4 aflevering 3

'Mocht je ooit willen ontdekken hoe iemand die je kent zich zou kunnen wagen in wat voor de moderne wijnbereiding‘ verboden terrein ’is, of als je gewoon mijn beschouwingen over wijnproeven wilt weten, dan ben ik er voor jou.'

Onnodig te zeggen dat dit een uitnodiging was die ik niet van plan was te weigeren, en in de nazomer hadden we een fascinerende correspondentie over deze zaken. Hij noemde enkele van de wijnen die hij had kunnen proeven en die hem het meest hadden beïnvloed, zoals de Clos des Lambrays uit 1964 en de Ch Rayas uit 1978.

beste wijn voor Thanksgiving-diner 2018

“Wat ze allemaal gemeen lijken te hebben, is complexiteit, nuance, intriges en natuurlijk een evenwichtig en vloeiend gehemelte met een lange afdronk.

'Wat ze ook gemeen hebben, is dat ze niet spelen volgens de regels van de moderne oenologie. Is dit negatieve kenmerk - het niet conformeren - de oorzaak van de kenmerken die mij interesseren? '

Dit was de vraag die hem ertoe had gebracht te proberen de rol van ‘wijngebreken’ voor zichzelf af te wegen. “Sommige, zoals TCA, zijn ondraaglijk en kunnen eenvoudigweg niet worden besproken. Maar andere, zoals vluchtige zuren, kunnen onderwerp van discussie en onderzoek zijn. Het is misschien niet een kwestie van graad, maar van karakter en hoe het de wijn verbuigt. Ook een kwestie van context - en van wijncultuur. Zo is het ook met oxidatie, reductie en mercaptanen. Ook bepaalde melkzuuraroma's, zoals diacetyl. '

En Brett? “Brett is op zichzelf niet de fout - het is eerder de ervaring van de aroma's van bepaalde moleculen die door brett kunnen worden geproduceerd en die we niet lekker vinden. Brett is een agent, niet de uitkomst. En de agent moet niet worden verward met het resultaat, waarvan er vele mogelijk zijn. ' Volgens Howell zijn het niet alleen paardendekens en pleisters, maar ook rozen en jasmijn, geroosterde hazelnoten en truffels.

Ambachtelijke brouwers zouden de Howell-stelling steunen. Brett is een essentieel onderdeel van bepaalde inheemse Belgische bierstijlen (zoals lambiek en geuze), net zoals zwaveltonen gewild zijn in pale ales op basis van het BurtonuponTrent-ideaal brouwwater filtert door gipsbedden die het zwavelrijk achterlaten), en diacetyl is een essentieel onderdeel van bepaalde zeer geliefde Britse pilsstijlen. Als deze tonen in bier geliefd zijn, waarom zouden ze dan in wijn worden verafschuwd?

Door de correspondentie wilde ik de Cain Five uit 2008 een tweede kans geven, maar een tweede kans onder andere omstandigheden dan de eerste. Met andere woorden, ver weg van de gevoeligheden en neurosen van de wijngemeenschap, en weg van de noodzakelijke kunstmatigheid van de proefbank.

de goede vrouw seizoen 7 aflevering 4

De beste smaakpapillen onder al mijn niet-wijnvrienden behoren zonder twijfel tot een Brits echtpaar genaamd Stuart en Zo.Ik ken ze al 35 jaar. Ik eet graag met ze, deels omdat Zo zo goed kookt, maar deels omdat we de wijnen die ik meebreng kunnen bespreken op een manier die volledig vrij is van alle wijnachtige politieke correctheid. Ze kennen de debatten, de mode, de houdingen, de trends, het label en de vintage-reputaties niet die ze gewoon graag eten en drinken, en dan praten. Dus toen ik in september bij hen logeerde, serveerde ik de 2008 Cain Five in een ongemarkeerde karaf naast een andere karaf met Christian Moueix 'Napanook uit 2009 (de Dominus was gewoon te duur). Ik koos de laatste wijn als vergelijkingspunt, aangezien ik weet dat Christian Moueix net zoveel waarde hecht aan 'complexiteit, nuance, intriges en natuurlijk een evenwichtig en vloeiend gehemelte met een lange afdronk' als Chris Howell. Ik zei dat ze twee Californische rode wijnen moesten drinken, maar liet het daarbij.

De resultaten waren opvallend. Ze werden allebei onmiddellijk opgewarmd door de Cain Five. 'Het doet me aan bordeauxrood denken,' zei Stuart. 'Het is een kwaliteitswijn die gestructureerd en elegant is, en droog in de mond. Het houdt zichzelf heel goed bij elkaar. Het is niet overdreven. Het laat de zoetheid niet de controle overnemen. Het is echt verfijnd, en geen formule. Het heeft de complexiteit die je aantreft in de geweldige Franse wijnen. Wat kun je nog meer vragen? Normaal vermijd ik Amerikaanse wijnen omdat ik vanille haat en veel daarvan infantiel vind, maar dit is heel subtiel en ingetogen. ' Zo hield van de neus: 'Het is verfrissend. Ik wil erin komen. ' Ze hield van de zwakke bitterheid en vond het kruidig, 'zoals wijnen uit de Languedoc'.

De Napanook (voor £ 33,59 een goedkopere wijn, moet gezegd worden dan de £ 50 + Cain Five) die ze minder lekker vonden omdat het inderdaad zoeter was, ze zeiden dat het minder tonen had, waarschijnlijk jonger was, miste de bitterheid die ze zochten ondanks een iets meer tannine, en was 'minder sober'. 'De bijvoeglijke naamwoorden waren er niet bij', vatte Stuart samen. Het was niettemin een geliefde wijn, en verloor wat van zijn zoetheid met lucht, en kreeg ook meer structuur, beide wijnen gingen heel goed samen met het Gower Peninsula-zoutmoeraslam uit Wales waarmee ze werden gedronken.

Het idee dat de Kaïn Vijf op wat voor manier dan ook ‘defect’ zou kunnen zijn, kwam nooit bij ons op, de mijne inbegrepen, en ik kon er geen aantekeningen in vinden die leken op iets dat ik herken als het markeren van de onaangename of vervelende kant van Brett. Het had echter niet veel fruit in zijn geuren - voor mij rook het naar bloed (de geur van bloed als het uit rauw rundvlees of wild lekt) en klei (een plakkerige, lowhumus, vochtige aardsheid). De smaak was ook niet krachtig, maar eerder subtiel, complex, rustig en niet demonstratief. Nogmaals, de fruitcomponent was goed op de achtergrond (hoewel er voelbaar fruit was - donkere zwarte kersen en bramen - in de mond), het was erg kalm, zacht en niet-kloppend.

Ik schaamde me ervoor deze secundaire en bevredigende spijswijn zo'n stoffige toon en score te hebben gegeven in de oorspronkelijke blinde proeverij. Hoewel ik precies kon zien hoe dit was gebeurd - omringd door wijnen waarvan de hoogwaardige eigenschappen flamboyant en opzichtig waren. De Kaïn Vijf vragen om onder die omstandigheden door te komen, is net zoiets als verwachten dat de mededinger met de poëtische ziel de juryleden bij de schoonheidswedstrijd voor zich zal winnen. Het standaard bezwaar tegen blind proeven is dat bepaalde wijnen zo anders werken dan de meeste van hun leeftijdsgenoten dat de drinker de culturele aanwijzing van het etiket nodig heeft om ze überhaupt te waarderen. Het is een sterk bezwaar. Blinde proeverijen hebben ook een nadelige invloed op wijnen (zoals deze) die aan tafel beter presteren dan alleen op de proefbank.

Ik bewonderde het eenzame, gedurfde en uitdagende pad dat Chris Howell had bewandeld. Een snelle blik door enkele van de scores voor deze wijn op Wine Searcher onthult dat niemand erg hard op zijn trommel slaat (Wine Spectator en Jeannie Cho Lee 88 Jancis Robinson 15,5 helemaal geen Advocate-score). Toen ik de verschillende scoresystemen aan Stuart en Zo uiteenzette, waren ze allebei nadrukkelijk dat deze wijn meer dan 90 punten verdiende, hoewel ze het scoreconcept enigszins belachelijk vonden.

Conclusies? Ik heb altijd geprobeerd te proeven als surrogaatdrinker in plaats van als wijnpolitieagent, maar deze aflevering suggereerde dat ik nog harder moest proberen. Het bevestigde de waarde van het delen van proef- en drinkervaringen buiten het wijngetto. En het bewees ook, mocht er meer bewijs nodig zijn, dat drinkplezier en niet academische rechtschapenheid de maatstaf zou moeten zijn voor wat wel of niet ‘defect’ zou kunnen zijn.