De Bartons van Château Léoville Barton waren een van de vele Ierse families in Bordeaux. Krediet: Thomas Skovsende / Decanter
- Hoogtepunten
- Tijdschrift: uitgave augustus 2019
- Nieuws Home
Een paar weken geleden had ik een privé geschiedenisles in mijn keuken. De leraar was Charles (of Chad) Ludington, een professor aan de North Carolina State University. Ik leerde hem voor het eerst kennen toen hij een paar jaar geleden in Bordeaux woonde.
De huidige studies van Ludington richten zich op de rol van de Ieren bij het creëren van niet de vraag, maar de smaak van de meest gewilde Bordeaux-wijnen van vandaag. Hij heeft het afgelopen jaar in Ierland doorgebracht en is nu terug in Bordeaux, waar hij zich verdiept in lokale archieven van de stad en van belangrijke kooplieden en wijnproducenten.
De Bartons van Château Léoville Barton, zoals je je misschien kunt voorstellen, zijn zwaar vertegenwoordigd en zijn in feite de enige Ierse familie die na bijna drie eeuwen nog overeind staat. In het midden van de 18e eeuw zouden bijna 80 Ierse kooplieden de wijnen van de Chartrons-kades kochten, rijpen en verkopen, ongeveer een kwart van alle négociants in de stad.
De Ieren, zo bleek, waren bijzonder enthousiaste voorstanders van de kunst van het ‘snijden’ of het mengen van Bordeaux-wijnen met anderen uit robuustere streken. We weten al lang dat het is gebeurd, maar wat Ludington heeft ontdekt, is dat het niet alleen in slechte jaargangen was, maar elk jaar, en dat hoewel Franse, Duitse en Nederlandse kooplieden minder enthousiast waren om dergelijke vervalsingen uit te voeren, de Ierse kooplieden voerden aan dat zonder deze toevoegingen zouden ze moeite hebben gehad om de duurste wijnen van de regio te verkopen op de belangrijkste markten van die tijd - namelijk Ierland en Groot-Brittannië, waar klanten bereid waren minstens twee keer zoveel te betalen als in Noord-Europa.
Het was geen geheim. In 1810, toen James Nisbett wijn bestelde voor de Oost-Indische markt, vroeg James Nisbett aan koopman Nathaniel Johnston om 20 okshoofden bordeauxrood, 'met de grootste zorg en aandacht dat de wijnen een goede, sterke body, kleur en hoge smaak hebben, een goede scheut van de Kluizenaarschap'.
Zelfs René Pijassou, een van de grote Franse historici van de Médoc, schreef dat de landgoedbeheerder van Château Latour in de 18e eeuw 'veelvuldig contact had met de kooplieden van de Chartrons ... die de smaak van de wijnen aanpasten aan hun in wezen Engelse taal. klantenkring, door te mengen met Rhône en Spaanse wijnen '. En snijden betekende niet alleen het mengen van buitenwijnen.
Ludington vond een magazijnboek uit het begin van de jaren 1840 waarin stond dat de Johnston-botteling van 'Lafite 1837' voornamelijk uit 1837 Lafite bestond, maar kleinere hoeveelheden van 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 bevatte Calon Ségur en 1840 Hermitage '.
Ludington vond hiervan bewijs in talloze archieven. Hoewel het gemakkelijk is om dit af te doen als een duister, zelfs beschamend deel van de geschiedenis van Bordeaux, zou je een enorm belangrijk feit over het hoofd zien - dat juist deze wijnen de reputatie van Bordeaux hebben verworven op de markten die bereid waren de hoogste prijzen te betalen. van de dag.
Het lijdt geen twijfel dat veel historici zich tegen deze interpretatie hebben verzet (en ze zijn niet de enigen die het Bordeaux-parlement in 1755 uitdrukkelijk verbood), maar het is fascinerend om te zien dat de echte onvervalste Bordeauxwijnen in de afgelopen 150 jaar een inhaalslag hebben gemaakt, met vele van dezelfde kenmerken.
‘Ierse kooplieden in Bordeaux begonnen een stijl van rode wijn te maken die lijkt op wat we tegenwoordig als Bordeauxwijn beschouwen’, zo ziet Ludington het. ‘Maar dat deden ze voordat ze door druiventeelt en wijnbereidingstechnieken het alleen van Bordeaux-sap konden maken.’
Ludington betoogt dat deze manier van blenden er niet voor zorgde dat de beste Bordeaux-wijnen hun identiteit verloren in de 18e en vroege 19e eeuw, maar dat ze in plaats daarvan hun reputatie als een van de beste wijnen ter wereld vestigden.
‘We raken tegenwoordig geobsedeerd door het idee van zuiverheid’, zegt hij, ‘maar in veel opzichten vermengden deze kooplieden zich tot een moderne smaak. Meer kleur, meer body, meer alcohol. Klinkt bekend?'
Dit werd voor het eerst gepubliceerd in de Augustus 2019 nummer van Decanter.
