De bodems van de Douro werden lang als één en dezelfde beschouwd als het ging om het telen van portdruiven, van welke variëteit dan ook. Maar dankzij nieuwe benaderingen van de grote verladers worden de regionale subtiliteiten van terroir nu gewaardeerd. Margaret Rand meldt
Snelle links:
- Terroir in Port
- Rands top 10 door terreur gedreven Douros
Het verborg zich in het volle zicht, maar niemand keek natuurlijk. De ogen van de verladers waren gericht op hun fermentatielagen en op hun mengkamers in Vila Nova de Gaia. De ogen van de telers waren gericht op de verladers. Onder hun voeten bevond zich het terroir dat de ene Port elegant, de andere gespierd en de andere aromatisch maakte. Ze waren zich ervan bewust, maar keken de andere kant op.
Als je 20 jaar geleden naar de Douro ging en naar terroir vroeg, was het gebruikelijke antwoord dat Port over blenden ging. Ja, hoogte en blootstelling zijn van belang - kijk naar de classificatie van de Port-wijngaarden, die bijna 70 jaar geleden met deze factoren rekening hield en warmere, laaggelegen wijngaarden rangschikte boven die op 500 meter, en steile wijngaarden boven die met een beloopbare helling. Maar aarde? Het is allemaal leisteen, zeiden ze, en het is allemaal hetzelfde. De afbakening van de haven schetst eenvoudig een uitgestrekt gebied van leisteenbodem. Einde verhaal.
Dat was eigenlijk pas het begin van het verhaal. Dit gaat over hoe de verladers terroir ontdekten en dat deden ze door teler te worden. Een deel van dat verhaal heeft te maken met tafelwijnen. Paul Symington van Symington Family Estates zegt: ‘Tafelwijnen hebben ervoor gezorgd dat de porthandel zichzelf op een andere manier ziet. Toen we nog maar verladers waren, had het geen zin om te zeggen waar de druiven vandaan kwamen, want het waren niet onze wijngaarden. Het was een ingrijpende verandering toen verladers telers werden. '
Ze werden geen telers om tafelwijnen te maken, maar om hun voorraden portdruiven veilig te stellen, zoals de verkoop van Late-Bottled Vintage beloofde te stijgen. Vervolgens, omdat ze een tekort aan arbeidskrachten in de Douro voorzagen, wilden ze ook mechaniseren. Om hun terrasvormige wijngaarden te mechaniseren, moesten ze ze anders planten, en om dat te doen moesten ze begrijpen wat er in zat.
Die terrasvormige wijngaarden herbergden tientallen tussengeplante druivensoorten, sommige geïdentificeerd, andere niet. Terroir zou, als iemand de kwestie had overwogen, onmogelijk verstrikt zijn geweest in het druivenmengsel. Elke wijngaard had een andere veldmix: hoe kon je ooit zeggen welke verschillen in de wijn te wijten waren aan wijnstokken en welke aan terroir? Eerst moest je de druivensoorten beoordelen: pas daarna kon je naar het terroir kijken.
Het werk aan druivenrassen bracht de ideale Portwijngaard terug tot slechts vijf, in blokken aangeplant. En het verhoogde de gemiddelde (maar niet de top) kwaliteit van Port. Maar portdruiven hebben uitbundige kleur, tannine, geur en smaak nodig. Een beetje overrijpheid doet er niet toe voor Port: de extractie is kort en scherp, en een paar ingedroogde druiven zullen niet te zien zijn in de uiteindelijke blend. Voor tafelwijn is het een andere zaak.
Schist en graniet
Zoals we eerder hebben vermeld, denk aan Douro-terroir en denk je aan leisteen. Er is een vreemd stukje harde blauwe leisteen, vooral bij Foz Côa in de Douro Superior, maar meestal is het brokkeligere gele leisteen. Cristiano van Zeller van Quinta Vale D Maria zegt: `` Gele leisteen heeft ook verschillende texturen: je voelt het verschil als je loopt. '' Graniet breekt op sommige plaatsen door, maar graniet maakt niet alleen wijnen die te licht en zuur zijn voor goede Port, maar tenzij het verweerd en afgebroken is, is het ondoordringbaar voor wijnstokwortels. '
Schist kan ook ondoordringbaar zijn als de lagen horizontaal zijn. Maar horizontaal is niet een woord dat veel in de Douro opkomt: de lagen zijn gevouwen en bijna verticaal. De wortels kunnen zich een weg banen tussen de lagen - en met minder dan 1,5% organisch materiaal in de grond, moeten de wortels ver naar beneden gaan om droge zomers en ijskoude winters te overleven. Toen producenten hun tenen in tafelwijn begonnen te dopen, waren de resultaten gemengd. ‘De wijnen die we vroeger schonken waren onbeschrijfelijk’, zegt Symington nu over zijn vroege inspanningen. ‘In 1998 en ’89 begonnen we het serieus te nemen. Ongeveer 15 jaar geleden dacht ik dat we hier Cabernet Sauvignon moesten planten [voor tafelwijnen]. Ik zag rozijnenfruit en vroeg me af, hoe kunnen we iets moois maken?
De tafelwijnen van vandaag hebben zijdezachte tannines en aroma's van bramen, jeneverbes en cistus, gewikkeld rond een stevige kern met zwarte vruchten, met alcohol in balans en teruggetrokken eikenhout. Om zulke wijnen te maken, van wijngaarden die bedoeld waren om maximale kleur en tannine te geven, betekende dat eerst naar hoogte kijken.
António Magalhães, hoofd wijnbouw bij The Fladgate Partnership (Taylor's, Croft, Fonseca), zegt dat de Douro-wijngaarden oorspronkelijk hoog waren, maar naar lagere, warmere plaatsen zijn verhuisd, want dat is wat de Port-verladers wilden: elke 100 meter hoogte betekent een 0,5 ºC temperatuurverschil. Voor tafelwijnen begonnen ze weer op te schuiven. ‘Hogere wijngaarden, op 600 meter, worden nu gewaardeerd omdat ze versheid geven’, zegt Symington. 'Ik ben net geplant
twee hectare [witte] Viosinho en Arinto op 500m. Het is de eerste keer dat ik ooit in mijn leven witte druiven heb geplant. ’Dirk Niepoort haalt rood en wit uit wijngaarden zo hoog als 800m:‘ En we werken steeds meer met granietbodems. We hebben sinds 2009 niets meer verzuurd. '
Locatiespecificaties
Iedereen houdt nu van graniet. Quinta do Vale Meão, in de Douro Superior, heeft er veel van. Oenoloog Xito Olazabal zegt: ‘Van graniet kun je eigenlijk goede wijnen maken voor Port, vooral wit. Maar het is minder geconcentreerd. We besloten twee jaar geleden om een Touriga Nacional met één wijngaard te maken van 100% graniet [Monte Meão]: de wijnen hebben te veel persoonlijkheid om te mengen met andere wijnen. Graniet geeft verschillende tannines en structuur, meer zoals Dão, wiens terroir voornamelijk graniet is.
Vale Meão heeft alluviaal zand, leisteen, graniet en grind die allemaal langs de schouders wrijven: het is heel anders dan de Cima Corgo, waar de meeste topport vandaan komt. Het is ook veel heter en droger. Irrigatie is noodzakelijk, en het blijkt nuttiger voor tafelwijnen dan voor port. De Cima Corgo, steiler, met terrassen, en zelf heter en droger dan de Baixa Corgo, de bron van de meest elementaire port, geeft nu zowel tafelwijnen als port. Wat leidt tot een voor de hand liggende vraag: zien we een scheiding van de Douro in verschillende gebieden voor port en tafelwijn?
Het antwoord is: tot op zekere hoogte. Maar het is ingewikkeld. Vaak zijn de sites die minder hoog gewaardeerd zijn voor Port beter voor tafelwijnen, en de hoogte kan hier een groot deel van uitmaken. Blootstelling is ook belangrijk, en je kunt nauwelijks twee opeenvolgende meters wijngaard krijgen met dezelfde belichting. Voor Port wil je misschien wijnstokken op het zuiden of westen voor tafelwijnen, vaak op het noorden gericht, of in ieder geval met wat schaduw in de middag.
‘Toen ik begon’, zegt João Alvares Ribeiro van Quinta do Vallado, ‘hadden we twee aangrenzende percelen met iets verschillende belichtingen. De een gaf een van de beste wijnen van de quinta en de ander de slechtste. Ze werden tegelijkertijd geplant en de druivenmix was waarschijnlijk hetzelfde. Ik dacht dat het misschien een extractieprobleem was of zoiets, maar het was altijd hetzelfde. Het was gewoon een kwestie van blootstelling. Het maakt een enorm verschil. ’
Volgens wijnbouwer Pedro Barbosa van Vale Meão helpt het veel om bij de rivier weg te komen. ‘Aan de ene kant verhoogt de rivier de luchtvochtigheid, maar aan de andere kant is het warmer’, zegt hij. ‘Als je weggaat van de rivier, en 500 meter omhoog, kun je locaties vinden die 3 ° C tot 5 ° C koeler zijn. Hoge wijngaarden op het zuiden, weg van de rivier, zijn erg interessant voor wit. '
Quinta's die zowel tafelwijn als port maken - zoals de Vesuvio, die op het noorden ligt, met wijngaarden op 120-300 meter - gebruiken de hoogste wijnstokken (die 10 tot 15 dagen later rijpen) voor tafelwijn. Dirk Niepoort's Quinta do Nápoles, tegenover Quinta do Crasto, werd door Dirk's vader gekocht voor Port Dirk dacht niet dat het veel zou bedragen, maar het blijkt erg goed te zijn voor tafelwijn, vooral rode wijnen. De Alijó- en Murça-gebieden van de Cima Corgo zijn populair bij blanken, zegt João Alvares Ribeiro van Vallado: ‘We kopen 60% van ons fruit uit koelere gebieden.’
Maar het is nog niet mogelijk om lijnen op de kaart te tekenen om te zeggen: ‘hier is Port, hier is tafelwijn’. Het kan alleen wijngaard voor wijngaard worden gedaan, zelfs per perceel. En hoe meer je kijkt, hoe meer je kunt zien.
Geschreven door Margaret Rand
Volgende bladzijde
