- Tijdschrift: uitgave april 1998
- Een dynamisch dorp, op indrukwekkende wijze verenigd in het streven naar kwaliteit.
- Een platform voor vooruitgang.
- Beter in staat om hun kwaliteit kenbaar te maken.
- Natuurlijke behandeling van de wijnstokken.
Iedereen is het er mee eens. Cairanne is een prachtige plek, een voorbeeldige plek. In Avignon zullen de regionale wijnautoriteiten u vertellen dat Cairanne precies het soort plaats is dat een Côtes du Rhône-dorp zou moeten zijn. Minstens twee kooplieden hebben mij verteld dat de nederzetting bij Orange ver verwijderd is van de 15 andere Côtes du Rhone-dorpen die gerechtigd zijn hun naam op hun flessen te zetten. De Franse pers zegt soortgelijke dingen - en de dorpelingen zijn het daar zelf over eens. Dit is natuurlijk niet zo verwonderlijk.
Opvallend is dat ze elkaar ook prijzen. Alle Cairanne-wijnproducenten die ik ontmoette, hadden goede woorden over alle anderen. Vreemd genoeg waren de particuliere producenten vleiend over de lokale coöperatie - en dit in een land waar de twee kampen meestal van plan zijn elkaar op te blazen. Ik begon achterdochtig te worden. Daarna sprak ik met Thierry Mellenotte van de Rhônevallei Wine Trades Council. ‘Cairanne is een dynamisch dorp, indrukwekkend verenigd in het streven naar kwaliteit’, zei hij. Ik werd nog steeds achterdochtiger. De Handelsraad heeft immers besloten om dit jaar zijn schouders onder de productie van Côtes du Rhone-Villages te zetten. Het is hun promotionele focus en ik werd opgezet om een goede, op Cairanne gebaseerde boodschap te verspreiden. Het was de enige mogelijke verklaring voor dit volkomen on-Franse vertoon van wederzijdse instemming.
Ha, zei ik tegen mezelf. Ik ben geen dupe. Ik ging op zoek naar gebreken. Ik moet echter zeggen dat dit een moeilijke opdracht was. Zelfs de karafwijn tijdens de lunch in de dorpsbistro van Pascal was vlot drinkbaar - een leuke afwisseling van het nauwelijks verdunde zuur dat je meestal tegenkomt in dergelijke containers in en dergelijke omgevingen.
En twijfels over de vintage uit 1997 - die kleur en concentratie ontbrak na een te hardnekkige zomerregen - bleken overdreven. Ik kan niet eens iets onnodig beledigend zeggen als: ‘Het dorp is lelijk.’ Dat is het niet. Het oude gedeelte ligt op de top van een heuvel, zoals Provençaalse dorpen bedoeld zijn, met uitzicht over de vlakte naar de Mont Ventoux, de Dentelles de Montmirail en andere jonge Alpen. Nieuwere constructies en de wijngaarden waaieren uit over de rotsachtige, garrigue-heuvel naar het platte land van kalksteen en klei, waar de Mistral de wijnstokken dubbel zou buigen als ze niet waren aangesloten. ‘Er zijn slechtere werkplekken’, zegt Corinne Couturier van Domaine Rabasse-Charavin.
Inderdaad. Eerlijk gezegd zou je in zo'n omgeving rotte wijn vergeven. Over het algemeen, en gekmakend voor onze huidige doeleinden, hoeft u dat niet te doen. In het begin van de jaren vijftig was Cairanne een van de eerste vier Côtes du Rhône-dorpen die zijn naam op zijn wijnetiketten mochten zetten, naast Gigondas, Laudun en Chusclan. Vervolgens hebben 13 andere dorpen zich bij de selecte groep aangesloten, terwijl Gigondas en Vacqueyras uit de top zijn gesprongen en de volledige cru-status hebben bereikt. Als Cairanne deze twee niet heeft gevolgd, is dat gedeeltelijk omdat Cairanne-mensen er voor hen weinig in zien, behalve extra beperkingen. ‘Het is beter om leiders te zijn waar we zijn dan te beginnen aan de onderkant van de crus’, oordeelde de Britse teler Nick Thompson van Domaine de l'Ameillaud. Cairanne had dus al geruime tijd zijn neus vooruit - maar de echte start kwam ongeveer 15 jaar geleden. Verkopen die ooit automatisch waren: ‘We produceerden en het verkochten’, aldus Vincent Delubac van Domaine Delubac, waren dat niet meer. Telgen uit oude Cairanne-families - Corinne Couturier, de Alarys, Marcel Richaud - hadden de mediterrane zon, het terroir en de oude wijnstokken. Ze maakten een pauze voor kwaliteit, al was het maar om het aanhoudende imagoprobleem van de Côtes du Rhône in Frankrijk te verslaan. Niet het minst vreemde aspect van dit verhaal is dat andere dorpsproducenten het voorbeeld hebben gevolgd - in plaats van aan de zijlijn te staan en de pioniers ziek te wensen, de norm in dergelijke omstandigheden. ‘Het had geen zin om jaloers te zijn. Mensen zagen succes en bootsten het na ’, zegt Delubac. Het hele dorp - 23 particuliere producenten en de coop, verantwoordelijk voor 80 procent van de Cairanne-productie - is blijkbaar nu een platform voor vooruitgang.
Opbrengsten die voor Cairanne-wijnen al zijn teruggebracht tot 42 hectoliter / hectare (hl / ha), worden vaak verder teruggeschroefd. Handmatig plukken en druivenselectie in de kelder worden de norm. Traditionele vinificatie, met foulage (het pletten van de druiven voorafgaand aan de gisting), blijft het hoofdbestanddeel, hoewel bepaalde operatoren - waaronder de coöperatie - de voorkeur geven aan maceratie van hele druiven om wijnen jonger te laten drinken. Het gebruik van hout - een van die kwesties waarover Rhône-wijncommentatoren vreselijk enthousiast worden - wordt pragmatisch behandeld. Nieuwkomer Dominique Rocher op Domaine Rocher is niet de enige die denkt dat de rijkdom van de mix van druivensoorten - in wezen Grenache met Syrah en Mourvèdre - weinig rol laat voor hout. Anderen maken er spaarzaam gebruik van: de coop en de Astarts op Domaine les Hautes Cances, en Denis en Sabine Alary op Domaine Alary. Hun standaard Cairanne gaat bij aankomst op haar eerste verjaardag zes maanden in oude vaten.
‘Het lost de tannines op zonder een houtsmaak te geven’, legt Madame Alary uit, en ze heeft gelijk. Inderdaad, nergens kwam ik enige beklemmende smaak van houtigheid tegen - hoewel, mijn woord, ik zocht ernaar. Dus waar ben ik tegenaan gelopen? Nou ja, alles wat ik verwacht van rode wijnen uit de zuidelijke Côtes du Rhône, maar meer - in de beste voorbeelden tenminste. Sabine Alary typeerde haar ideale Cairanne-wijn als: `` Niet per se gemakkelijk te benaderen vol, tanninerijk, bijna dierlijk - een wijn voor wild. '' Nick Thompson van l'Ameillaud sprak over: `` Dikte, concentratie, verouderingspotentieel, maar ook harmonie - dat is waar het echte plezier is. ”Door deze twee opvattingen samen te nemen, kunt u beginnen de essentiële Cairanne-reikwijdte te onderscheiden. Het vervelende voor foutzoekers is dat zoveel van de wijnen ter plaatse komen. Je houdt misschien niet van de grote smaak, maar als je dat doet, hebben ze het - en tegen prijzen die niet veel boven FF50 (£ 5) uitkomen.
De ster van de Alarys is La Font d’Estevénas, zachter en ronder dan hun standaard Cairanne, maar nog steeds een mondvuller en een die de middelen heeft om tien jaar oud te worden. ‘Oude wijnstokken’, legde Sabine Alary uit, en als deze mensen ‘oud’ zeggen, bedoelen ze oud: 50 tot 100 jaar voor sommige Grenache, de ruggengraat van deze wijnen.
Op de heuvel bij Domaine Rabasse-Charavin zegt Corinne Couturier: ‘Onze wijnstokken hebben echt 30 jaar nodig om hun ziel te ontwikkelen’. Madame Couturier is even levendig en charmant. Haar wijnen zijn het product van de beroemde oude wijnstokken, minimaal gebruik van chemicaliën, lage opbrengsten (gemiddeld: 35 hl / ha) en traditionele vinificatie. De wijnstokken worden verbouwd op hellingen van klei en kalksteen, die volgens haar Cairanne-wijnen meer subtiliteit geven dan die van het naburige Rasteau, waar ze ook wijngaarden heeft.
Haar Cuvée d’Estevénas (Estevénas is de heuvel waarop we stonden) miste desalniettemin niets aan een rokerige, wildachtige rijpheid die wonderbaarlijk werd afgerond als je er tijd voor gaf. Inderdaad, de beste van Cairanne vereist geduld. Dit is het geval met het Domaine de l'Ameillaud van Nick Thompson, dat, als het simpelweg wordt ontkurkt en teruggetrokken, een harde smaak heeft. Behandel het op de juiste manier en het gaat open, vult zich en komt heel dicht bij de harmonie waar de maker het over heeft. Hetzelfde geldt voor Delubacs Authentique, dat in zijn incarnatie in 1995 een fruitige eau-de-vie-neus ontwikkelt, ondersteund door een verrassende concentratie. ‘Lage opbrengsten zijn 80 procent van ons succes’, zegt Vincent Delubac. Toen nam hij zijn pet af en begon te reflecteren. ‘Ik denk niet dat Cairanne per se superieur is aan alle andere dorpen’, vervolgde hij, ‘Maar we zijn er beter in geslaagd onze kwaliteit bekend te maken.’
Dit was zeker een sleutelfactor om Dominique Rocher iets meer dan een jaar geleden naar het dorp te lokken. Rocher bracht 19 jaar door in Londen, waarvan 11 jaar als eigenaar van het restaurant van Monsieur Thompson (geen familie) in Kensington Park Road. Bij zijn terugkeer in Frankrijk studeerde hij wijnbouw, maakte een werkende wijnreis door de wereld en haalde hij op in Cairanne, voornamelijk vanwege zijn reputatie voor dynamiek en kwaliteit. Hij past nu op zijn eerste vintage en de eerste aanwijzingen zijn dat het diepte en ronding zal hebben, ondanks het slechtste zomerweer van Cairanne in vier jaar. Dit is natuurlijk een algemene zorg van Cairanne, hoewel niemand buitengewoon depressief lijkt. Volgens Nick Thompson: ‘De druiven waren onstabiel, met hoge pH-waarden, dus de kwaliteit van de wijn uit 1997 hangt meer dan gewoonlijk af van de vaardigheid van de wijnmaker. Het wordt een zachter, commerciëler jaar en sneller drinkbaar. Zeker geen ramp. ’Snelheid is niet de prioriteit voor Anne-Marie en Jean-Marie Astart, beiden doktoren, die in 1992 de oude familie Domaine Les Hautes Cances overnamen en nu hun professionele leven in tweeën splitsten. Ze verlichten hun last nauwelijks door aan te dringen op een natuurlijke behandeling van hun wijnstokken - en door alles met de hand te doen. Inclusief botteling. Het kan iets te maken hebben met hun medische opleiding, maar versnelt de zaken niet. Het resultaat aan de top van hun assortiment is echter de Cuvée Col du Débat - een zo volle, soepele en zijdezachte wijn als ik proefde in Cairanne. En eentje die, naast Grenache en Syrah, ook de veel verguisde Carignan in de mix heeft. ‘Carignan kan geweldige dingen doen, als het goed onder de knie is’, zei Jean-Marie Astart.
Aan de andere kant van het kippenhok is de aanpak minder ambachtelijk - drie miljoen flessen met de hand vullen zou iemands idealisme op de proef stellen - maar kwaliteitsclaims die namens hem worden gedaan (zie hierboven) zijn geen wensdenken. De recente investeringen in fabrieken waren zwaar en het volledige assortiment van de coop, van vins de pays, via de veel verkochte generieke Côtes du Rhône, Signature, tot het product Cairanne Côtes du Rhône-Villages, beloont het onderzoek. Aan de bovenkant heeft de Cuvée Antique - met 20 procent van de mix die drie maanden in nieuw hout is gerijpt en de hele fles drie jaar heeft gerijpt voordat hij verkocht wordt - de muskus- en kruidenaroma's en de kop van de smaak die goed van Cairanne spreken. Verdomme. Als je er niet meer op kunt vertrouwen dat de coöperaties je in de steek laten, waar komt Franse wijn dan naar toe?
