Krediet: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK treedt op als gids rond de overvloedige producenten, négociants en wijnen van Volnay
- Volnay is de Chambolle-Musigny van de Côte de Beaune, het wordt gekenmerkt door elegantie in plaats van kracht.
- Het meest intrigerende landgoed in Volnay is ongetwijfeld dat van Hubert de Montille.
- Voor continuïteit moet u naar het noorden kijken, richting Nuits-Saint-Georges.
- De prijzen zijn redelijker dan voor wijnen van vergelijkbare kwaliteit verder naar het noorden in Vosne of Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
schaamteloos seizoen 10 aflevering 5
Volnay
Als ik in een restaurant zou worden geconfronteerd met een lijst met bordeauxroodjes van weinig bekende telers, zou ik waarschijnlijk de gok wagen en mollen voor een Volnay. Dat komt omdat het moeilijk is om slechte wijn uit Volnay te vinden. Het dorp is gezegend met een aantal lang bestaande en hoogwaardige landgoederen en veel minder bekende eigendommen die bijna net zo goed zijn. Door de wildgroei aan wijnen uit privédomeinen komt er relatief weinig wijn in handen van négociants.
Volnay is de Chambolle-Musigny van de Côte de Beaune, waarmee ik bedoel dat het wordt gekenmerkt door elegantie in plaats van kracht. De wijnen kunnen met veel plezier jong worden gedronken, maar de beste zullen moeiteloos verouderen en een prachtige aromatische complexiteit ontwikkelen.
Maar het is nogal een gecompliceerde commune. Het dorp zelf is compact en enkele van de bekende premiers crus - Volnay heeft geen grands crus - zijn in de buurt gegroepeerd. De ommuurde Clos des Ducs is een uitbreiding van de tuin van de markies d'Angerville bij de kerk, en de Clos de la Bousse d'Or en de Clos du Château des Ducs (beide monopolen in eigendom van één eigenaar) liggen ook op korte loopafstand van het kerk. Maar de wijngaarden strekken zich een eind naar het noorden en het zuiden langs de lagere hellingen van de Saône-vallei, en ze dalen ook ver voorbij de hoofdweg naar Pommard, tot ze de grens met Meursault bereiken. Inderdaad, de rode wijn uit Meursault Santenots wordt meestal (en wettelijk) geëtiketteerd als Volnay Santenots.
Ik heb veel telers ondervraagd over de specifieke kenmerken van Volnay's 26 premiers crus. Naast de vele uitstekende monopolen, zou men over het algemeen moeten toegeven dat de toplocaties van Volnay Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes en Santenots zijn. Taillepieds en Clos des Chênes, op de hellingen die naar het zuiden slingeren richting Monthelie, geven meestal wijnen met grote finesse, terwijl de crus lager op de helling, zoals Champans en Caillerets, zich op een roodachtige bodem bevinden die wijnen met meer kracht en structuur geeft. . Wijngaarden zoals Fremiets, Pitures en Chanlin, aan de Pommard-kant van het dorp, zijn doorgaans iets robuuster, maar de markies d'Angerville waarschuwt voor generalisaties die zeggen: 'De leeftijd van de wijnstokken heeft veel te maken met het karakter. van wijnen van Volnay. ''
Jacques D'Angerville
Van de vele goede telers in Volnay is Jacques d'Angerville waarschijnlijk de oudste en meest gerespecteerde. Het was zijn vader die in de jaren dertig streed voor hoge kwaliteit en eerlijke etikettering, waardoor sommige lokale négociants zo tegenkwamen dat hij gedwongen werd zijn eigen wijn te bottelen, waardoor hij een van de eerste privédomeinen in Bourgondië werd die dit deed.
Dit is een conservatief landgoed, met klassieke vinificatie en weinig concessies aan moderne mode. Jacques d'Angerville houdt van jonge wijnen die benaderbaar zijn. Ze worden niet zwaar geëxtraheerd, er wordt weinig nieuw eikenhout gebruikt en de wijnen worden licht gefilterd. Hoewel de Angerville-wijnen hoog aangeschreven staan, kan ik het niet helpen dat ze ietwat slap, licht en soms gebrekkig aan concentratie zijn. Ze zijn gezond, plezierig, kunnen goed oud worden (de Champans uit 1990 zijn nu heerlijk), maar missen op de een of andere manier opwinding. De markies heeft de afgelopen jaren gezondheidsproblemen gehad, en misschien is het daardoor mogelijk geworden dat de normen zijn uitgegleden.
Domaine Lafarge
De generatiewisseling heeft bij Domaine Lafarge geen kwaliteitsverlies tot gevolg gehad. Michel Lafarge houdt nog steeds een welwillende blik op het beheer van het landgoed van zijn zoon Frédéric en had geen problemen met het accepteren van Frédéric's beslissing om de biodynamische wijnbouw in 1996 over te nemen, hoewel sommige domaine-arbeiders tijd nodig hadden om het controversiële systeem onder ogen te zien. Het landgoed heeft een monopole premier cru, de Clos du Château des Ducs, maar soms zijn de beste wijnen ofwel de geparfumeerde Caillerets of de krachtigere Clos des Chênes. De Lafarges gebruiken niet meer dan 30% nieuw eikenhout, en klaren en filteren zijn zeldzaam.
Dit zijn buitengewoon bevredigende wijnen, elegant zonder licht te zijn, vlezig zonder jamachtig te zijn, gestructureerd zonder hard tannine te zijn. Alles aan hen lijkt inderdaad goed beoordeeld. De wijnen zijn vakkundig gemaakt zonder dogma, zodat de lengte van de cuvaison wordt aangepast aan de stijl van elk jaargang. Zelfs in minder bekende jaargangen stellen de Lafarge-wijnen niet teleur, en in topjaren zijn ze gewoonweg prachtig. De jaren 1998 - geproefd vlak voor het bottelen - waren veelbelovend, met een dichte, majestueuze Clos du Château des Ducs en een soepeler, charmanter Clos des Chênes. De jaren 1997 zijn ook erg goed voor de vintage.
Hubert de montille
Het meest intrigerende landgoed in Volnay is ongetwijfeld dat van Hubert de Montille, wiens dagelijkse baan advocaat is. Monsieur de Montille, en nu zijn zoon Etienne, hebben zeer vaste ideeën over hoe wijn gemaakt moet worden. Hun topwijnen zijn meestal Champans en Taillepieds. Er is geen systematisch ontstelen, het afstoten van de dop komt vaak voor, maar gebeurt met een lichte aanraking om overmatige extractie te voorkomen, er is geen chaptalisatie boven 12% abv en een minimaal gebruik van nieuw eikenhout. De wijnen worden gebotteld zonder klaring of filtratie.
de gemaskerde zanger seizoen 2 aflevering 12
Hubert de Montille zet zich resoluut af tegen de mode voor alcoholrijke wijnen. De meeste Bourgondische wijnen wegen tussen de 12,5 en 13% vol, maar hij overschrijdt zelden de 12. Dit is een moedige doctrine om te volgen, omdat het betekent dat de wijnen niet goed te zien zijn als ze jong zijn. Bij het proeven van vat voor het bottelen, wat een goed moment is om een jonge wijn te beoordelen, ontbrak het in de jaren 1998 aan aroma, zoetheid en charme. ‘We maken wijnen die volledig natuurlijk zijn’, legt Madame de Montille uit, ‘maar de prijs die we betalen is dat ze dun en sober kunnen smaken als ze jong zijn. Het kan 15 jaar duren voordat ze uit hun schulp komen. '
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
En komen ze echt langs? In mijn ervaring met oudere jaargangen is dat zo, maar het is gemakkelijk te begrijpen hoe sommige wijnliefhebbers hun geduld kunnen verliezen met de Montille-wijnen. Een wijn 15 jaar in de kelder bewaren om te genieten van zijn evolutie is één ding, maar 15 jaar in de kelder moeten staan voordat hij plezierig wordt, is iets heel anders. Maar men moet de Montilles bewonderen omdat ze vasthouden aan hun geweren, en wanneer ze in vorm zijn, zijn dit wijnen van de hoogste kwaliteit.
Goud schieten
De laatste van de grote domeinen van Volnay is Pousse d'Or. Het werd decennia lang beheerd door de veel bewonderde Gérard Potel, die een goeroe werd voor generaties kwaliteitzoekende telers. Hij was erg gastvrij, zoals ik in 1991 ontdekte, en hij wilde zijn kennis en ervaring graag delen. En hij produceerde enkele magische wijnen, vooral in slechte jaargangen. Maar tegen de jaren negentig was hij geen eigenaar meer van het landgoed - hij beheerde het voor een Australisch consortium. In 1997 besloot het bedrijf echter te verkopen en Gérard Potel stierf op de dag dat de koopakte werd getekend.
wijngaarden in de buurt van san luis obispo ca
Dat was misschien een teken van een gebroken hart of gewoon toeval, maar het maakte het leven moeilijk voor de nieuwe eigenaar, een enthousiaste medisch ingenieur genaamd Patrick Landanger. Hoewel hij er een dapper gezicht op zet, heeft hij duidelijk een vrij zware ontvangst moeten doorstaan toen hij dit beroemde landgoed overnam. Hij stortte zich zeker van ganser harte in zijn nieuwe leven. Nadat hij zijn succesvolle bedrijf had verkocht, studeerde hij wijnmaken in Beaune, verhuisde zijn gezin naar het landhuis, dat hij renoveerde en breidde en moderniseerde de wijnmakerij uit.
Het landgoed heeft twee monopolen, Clos d’Audignac (die lichte maar elegante wijnen geeft) en de Clos de la Bousse d’Or, en een uitzonderlijk perceel in Caillerets, de ’60 Ouvrées ’, dat afzonderlijk wordt gebotteld. Het kenmerk van de Potel-wijnen was altijd hun intensiteit en elegantie, zo typerend voor Volnay maar zo moeilijk te bereiken. Dus Patrick Landanger had het moeilijk te volgen (en weet het). Hij is er niet op uit om de Potel-benadering te kopiëren en geeft de voorkeur aan een ietwat rondere stijl, waardoor de wijnen een langere vatrijping krijgen om deze te bereiken. Er is geen beboeting of filtratie en het gebruik van nieuw eiken is beperkt tot 30%.
De eerste jaargangen van Landanger werden hard ontvangen, en het is zeker waar dat de jaren 1997 zwak waren. De jaren 1998 waren beter, soepel en plezierig, zo niet bijzonder elegant. Ik vind een duidelijke verbetering met de jaren 1999 (hij heeft een nieuwe oenoloog ingehuurd voor deze vintage), die rijk en krachtig zijn. Het heeft geen zin om ze te vergelijken met de Potel-wijnen, ze hebben een ander karakter, wat volkomen legitiem is, en Landanger werkt er hard aan om de kwaliteit te verbeteren, maar het is zinloos om continuïteit te verwachten.
Nuits-Saint-Georges
Voor continuïteit moet je naar het noorden kijken, richting Nuits-Saint-Georges, waar in een niet innemend schuurtje vlakbij het station, Gérards dynamische zoon Nicolas zijn kelders heeft. Nicolas werkte vele jaren samen met zijn vader en nam in 1994 het initiatief om Pousse d'Or om te zetten in biologische wijnbouw. Hij werkte ook veel in Sonoma en in Australië, en met Christophe Roumier in Bourgondië. Toen hij Volnay verliet na de verkoop van Pousse d'Or, vestigde hij zich als een négociant, waarbij hij verstandig gebruik maakte van zijn vele contacten met de belangrijkste telers van Bourgondië, evenals van de goede wil die hij kreeg na de vroegtijdige dood van zijn vader.
Hij koopt druiven en wijnen in van percelen met oude wijnstokken in verschillende delen van Bourgondië, maar heeft een sterke genegenheid voor Volnay behouden, vanwaar hij in 1999 maar liefst 14 wijnen maakte. Hij heeft geen vaste stijl van vinificatie of veroudering: alles hangt af van de aard en kwaliteit van het fruit dat hij tot zijn beschikking heeft. Hij houdt van een lange cuvaison en weinig rek. Nieuw eikenhout varieert van geen in 1997 tot 25% in 1999. Waar hij naar op zoek is, is zuiverheid van smaak en vlezigheid in plaats van tannine-extractie. Van Volnay ben ik alleen bekend met zijn jaren 1997, die rijk en zacht zijn, zonder harde randen en een weelderige fruitigheid. Nicolas Potel, die geniet van de flexibiliteit van een négociant en de vaardigheid van een ervaren wijnmaker toepast, is iemand om naar te kijken.
Andere betrouwbare telers
Terug in Volnay zelf zijn een aantal andere telers die zeer betrouwbaar zijn. Jean-Marc Bouley is een assertief personage, maar sympathiek en zonder pretenties. In de loop der jaren heeft hij zijn wijngaardbedrijven verfijnd en geprobeerd de algehele kwaliteit van zijn locaties te verbeteren. Ik hield van zijn wijnen aan het eind van de jaren tachtig, maar nu zijn ze nog beter geworden, vooral de Clos de Chênes en Caillerets. Ze zijn uitgebalanceerd en combineren finesse met een goede structuur. Financiële beperkingen beletten hem om zoveel nieuw eiken te gebruiken als hij zou willen, maar misschien is dat geen slechte zaak.
Een andere rijzende ster is Yvon Clerget, die zijn wijnen volgens traditionele regels maakt, gist in open houten vaten en met zijn voeten op de dop slaat. De wijnen zijn over het algemeen ongefilterd en ongefilterd. Zijn meest gestructureerde wijn is meestal de Caillerets, maar hij maakt vaak heerlijke wijnen van zijn premier cru Clos du Verseuil, een monopool. Zowel de jaren 1997 als 1998 waren hier een groot succes, met heerlijk frambozenrokerig fruit in de neus en soepelheid in de mond, maar niet ten koste van de concentratie.
dus je denkt dat je kunt dansen seizoen 16 aflevering 2
Pascal Roblet van Roblet-Monnot heeft veel bijval gekregen sinds de overname van het familiedomein in 1994. Zijn premiers zijn onder meer Robardelles en Taillepieds. De wijnen zijn erg goed gemaakt, met iets meer nieuw eiken dan gebruikelijk is in het dorp. Ik vind de wijnen vlezig, soepel, met rijk bramenfruit, maar ze missen gewoon wat Volnay-typiciteit en finesse. Ik geef de voorkeur aan de wijnen van Carré-Courbin (een ander klein landgoed in Beaune), waar de jaren 1997 en 1998 beide uitstekend waren. Andere goede bronnen zijn onder meer Rossignol-Changarnier en Joseph Voillot, wiens wijnen in een nogal dikke stijl zijn gemaakt.
Evenmin mag men de weelderige en langlevende Volnay Santenots uit Lafon in Meursault over het hoofd zien, die, zoals men zou verwachten, een van de meest consistente en sappige Volnays is die men ooit zou kunnen proeven. Uitstekende négociant-wijnen zijn onder meer Drouhins Clos des Chênes en Volnay Champans uit Faiveley en Leroy.
Volnay blijft een dorp waar men verwend wordt, aangezien de algemene standaard zo hoog is. En omdat dit de minder modieuze Côte de Beaune is, zijn de prijzen redelijker dan voor wijnen van vergelijkbare kwaliteit verder naar het noorden in Vosne of Chambolle-Musigny
