Van St-Amour in het noorden tot Brouilly in het zuiden, de 10 cru's van Beaujolais leden in het verleden onder een gebrek aan investeringen en een slechte wijnproductie, om nog maar te zwijgen van de overvloed aan Nouveau. Maar de zaken zijn veranderd, zegt James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray van Chateau Thivin (rechts) pompt Gamay-sap terug over de schil
Snelle links:
- Ken je Beaujolais-crus
- James Lawther's top 2013 cru Beaujolais rood
Er is een opschudding gaande in Beaujolais waar wijnliefhebbers acht op moeten slaan. Met name de Beaujolais-crus laten zien dat de Gamay-druif meer is dan alleen Nouveau. Een reeks succesvolle jaargangen, waaronder de uitzonderlijke 2009, maken deel uit van de reden, maar oude wijnstokken, een uniek terroir en een groeiende groep ijverige en vastberaden producenten zijn ook essentiële factoren.
Consumenten ervan proberen te overtuigen dat Beaujolais serieus kan zijn, is geen gemakkelijke taak. Beaujolais Nouveau heeft sinds de jaren zeventig zo'n wurggreep op smaak en communicatie dat het moeilijk te geloven is dat de regio iets anders produceert dan deze lichte, fruitige en nogal gestandaardiseerde drank. Op het hoogtepunt van zijn succes eind jaren tachtig was Nouveau goed voor meer dan de helft van de productie in de regio. Dit is nu teruggebracht tot ongeveer een derde (30 miljoen flessen in 2013) maar heeft nog steeds een impact op de perceptie.
Dus waarom zou u enthousiast worden over wat er in de regio gebeurt? Welnu, op grote schaal, en voornamelijk als gevolg van een teruglopende vraag, is het totale wijngaardareaal teruggebracht tot 16.571 hectare (2013) van een maximum van 23.000 hectare eind jaren tachtig. Bijgevolg is de productie afgeremd om de crisis te verzachten. Het meest interessante is echter wat er gebeurt in de 6.191 ha die de 10 Beaujolais crus vormen.
Deze bevinden zich in het noorden van de regio, net ten zuiden van de Mâconnais, in een opvallend heuvelachtig terrein dat voornamelijk bestaat uit graniet- en leisteenbodems. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour en de anderen hebben allemaal een individuele identiteit, maar hun gemeenschappelijke factor is dat ze het kwaliteitsdoel van Beaujolais vertegenwoordigen. Dit is in het verleden enigszins verborgen gebleven door de invloed van Nouveau, een gebrek aan investeringen en, als de waarheid wordt verteld, niet genoeg fatsoenlijke wijnbereiding. Maar dingen zijn aan het veranderen.
Vikingen seizoen 4 aflevering 20
Op politiek en administratief vlak is de crus net gestopt (in december 2014) met de instantie die alle benamingen van de regio promoot en beheert. Onder hun eigen vlag, de ODG, en geleid door hun pittige president van Fleurie, Audrey Charton, nemen ze hun lot in eigen handen. ‘We willen een sterkere aanwezigheid hebben, zodat we de wijnstandaard in de hele regio kunnen verhogen’, zegt ze. Lokaal wordt dit gezien als een seismische beslissing en kan dit verdere gevolgen hebben.
Persoonlijkheid en terroir
Maar voor de consument interessanter is wat er in het glas anders is. Wat krijg je dat boven en buiten de gewone Beaujolais uitkomt? Welnu, op hun best zijn dit wijnen met een echte persoonlijkheid en karakter die spreken over bodem en klimaat. De druif mag dan Gamay zijn, maar de crus vindt enige weerklank bij de wijnen van hun Bourgondische buren in het noorden en die uit de noordelijke Rhône, zo'n 70 km naar het zuiden. Een semi-continentaal klimaat en arme bodems op granietbasis (die in het zuiden van Beaujolais zijn rijker en produceren lichtere wijnen) zorgen voor frisheid en structuur, de zuurgraad en soepele tannines die bijdragen aan een lineaire precisie en stevigheid die ideaal is voor bij het eten. Het alcoholgehalte is een redelijke 12,5% tot 13%.
Aromatisch kan men mineraliteit vinden, bij gebrek aan een beter woord, met vaak een vleugje peper en specerijen geassocieerd met de noordelijke Rhône. De fruitexpressie kan rood of donker zijn, afhankelijk van de stijl van de vintage, de crus met hun zuidelijke en oostelijke hellingen rijpt eerder dan wijngaarden aan de zuidkant van de regio. Kortom, de crus hebben een heerlijke fruitgeur maar ook de structuur om te rijpen, sommige lijken op een volwassen Pinot Noir met een paar jaar op fles.
Individuele nuances gevonden bij de 10 crus zijn afhankelijk van hoogte, blootstelling en bodemprofiel. Sinds 2009 is een gedetailleerde studie van de bodems gaande, de resultaten nu in het publieke domein. Wat verbluffend is gebleken, is de diversiteit, zelfs over een korte afstand, maar in wezen zijn de belangrijkste bodemsoorten graniet, een ‘blauwe steen’ leisteen en diorietmengsel, oude alluviale stenen en kalksteen. Elke cru vindt zijn persoonlijkheid door de mix van deze elementen, de telers hebben nu een duidelijker beeld van wat er in elk perceel zit.
wie is er vanavond geëlimineerd uit masterchef
De officiële plantdichtheid voor de crus is 6.000 wijnstokken / hectare, maar in werkelijkheid werken de toptelers vaak met 10.000 tot 12.000 wijnstokken / hectare, gesnoeid op de traditionele manier om de opbrengst terug te dringen. De andere verrassing is de ouderdom van de wijnstokken. Ik was verbaasd om de hoge leeftijd van veel van de wijngaarden te horen - percelen op Domaine Louis-Claude Desvignes in Morgon variëren bijvoorbeeld van 60 tot 100 jaar, terwijl Thibault Liger-Belair 50 tot 140 jaar citeerde op zijn gelijknamige domein in Moulinà- Vent. Handmatig oogsten blijft duidelijk de facto, hoewel machines nu zijn toegestaan.
Winemaker invloed
Wat het maken van wijn betreft, moeten sommige punten worden verduidelijkt. Tegenwoordig is de meest controversiële techniek in Beaujolais geen koolzuurmaceratie, waarbij intacte druiventrossen een intracellulaire fermentatie ondergaan gedurende ongeveer een week in een afgesloten tank met kooldioxide. In plaats daarvan is het controversiële proces thermovinificatie, waarbij de druivenmost 12 uur wordt verwarmd tot 60 ° C voordat hij gedurende ongeveer vier dagen snel wordt afgekoeld. Dit extraheert aroma en kleur maar leidt tot homogenisering en wijnen die aromatisch maar dof en kort van smaak zijn.
wie speelt dina op jong en rusteloos
De meeste telers in de Beaujolais crus hebben een hekel aan deze techniek en vertrouwen in plaats daarvan op een van de twee andere methoden. De meerderheid past een vorm van half-carbonische maceratie toe, waarbij hele trossen in een tank worden geplaatst en zowel normale als intracellulaire fermentatie mag plaatsvinden. Extractie van aroma en kleur wordt verkregen door het sap terug te pompen over de gemacereerde schillen, de schillen naar beneden te ponsen of het sap eraf te trekken en terug te brengen naar de tank, in een proces dat tot 15 dagen duurt. De wijnen worden vervolgens ongeveer een jaar gerijpt in een neutrale tank of oude vaten.
Het andere wijnbereidingsproces, dat plaatselijk de ‘Bourgondische methode’ wordt genoemd, is gewoon de klassieke methode voor het fermenteren van ontsteelde en geplette druiven. Beide technieken werken met de druivenmost om structuur en substantie te verkrijgen en de wijn voorbij een aromatische uitbarsting van fruit te brengen.
De andere impliciete invloed is die van vintage. Het klimaat heeft nog steeds het laatste woord over rijpheid en stijl van wijn en de laatste tijd is de keuze voor de consument neergeslagen op latere en eerdere rijpingsjaren. Recente Beaujolais-jaargangen zoals 2009, 2011 en 2014 waren allemaal eerder rijp - 2009 atypisch rijk en weelderig, 2011 geconcentreerd en complex en 2014 leek vol en voedselvriendelijk te zijn. Dit zijn de jaargangen met een moderne uitstraling. Als je de voorkeur geeft aan iets meer klassiek, probeer dan de later rijpende jaren 2010 en 2013, die prima, fris en gestructureerd zijn. Pas op voor 2012, dat werd aangetast door regen.
Investering en verandering
Ik zei in het begin dat er te weinig werd geïnvesteerd en dat de wijnbereiding verbeterd kon worden, maar ook hier is er iets veranderd. Op een oordeelkundig niveau hebben domeinen als Daniel Bouland en Louis-Claude Desvignes in Morgon de afgelopen jaren pneumatische persen aangeschaft en dit heeft duidelijk bijgedragen aan het verbeteren van de textuurkwaliteit van hun wijnen. Nieuwe namen en een jongere generatie zijn ook in beeld gekomen met figuren als Jean-Marc Burgaud in Morgon en Claude-Edouard Geoffray in Château Thivin die technische bekwaamheid demonstreren.
Op grotere schaal heeft er ook een eigendomsoverdracht plaatsgevonden, waarbij met name Bourgondië fors investeerde in de crus. Thibault Liger-Belair uit Nuits-St-Georges kocht zijn eerste wijnstokken in 2008 en heeft nu 11ha. ‘Mensen dachten toen dat ik gek was, maar de waarde van land is sindsdien met 20% gestegen door de vraag’, zegt hij. Andere Bourgondische telers die in de crus aanwezig zijn, zijn Frédéric Lafarge uit Volnay en Louis Boillot uit Chambolle-Musigny.
Evenmin zijn de serieuze négociants afwezig. Jadot kocht Château des Jacques in 1996, maar recenter kocht de familie Henriot van Bouchard Père et Fils Villa Ponciago (2008), Albert Bichot kocht Domaine de Rochegrès (2014) en Joseph Drouhin heeft zojuist het beheer van de Hospices de Belleville overgenomen, die wijngaarden bezit in Brouilly, Fleurie en Morgon.
ncis: new orleans seizoen 5 aflevering 8
Andere investeerders van buiten Bourgondië hebben ook deelnemingen verworven, dus het is duidelijk aan het neuriën. Fleurie, Morgon en Moulin-à-Vent leiden de aanval, dus houd deze crus in de gaten. Onthoud vooral dat als je authenticiteit, terroir en karakter wilt, de Beaujolais crus echt kan waarmaken. Het is krijt en kaas vergeleken met Nouveau.
James Lawther MW is een Decanter-bijdragende redacteur, auteur, docent en gids.
Geschreven door James Lawther MW
Volgende bladzijde
