Super Toscaanse wijn en de nieuwe tegencultuur - Jane Anson

Zullen we meer 'Super Tuscan'-wijnen zien opkomen met inheemse variëteiten? Krediet: Castellare di Castellina

Hoogtepunten
Langgelezen wijnartikelen

De grond verschuift in Italiaanse wijn, zegt Jane Anson, die de opkomst voorspelt van nieuwe rebellen die zich richten op inheemse variëteiten en vraagt wat dit zou kunnen betekenen voor de Super Tuscan-beweging.

Zo Rollende steen staat te koop, bijna 50 jaar sinds de eerste uitgifte werd geproduceerd vanuit een loft in San Francisco met een lening van $ 7.500. Ik begon vroege exemplaren online op te zoeken toen ik over de verkoop las en een pdf van het allereerste uitgave van november 1967 Het leek meer op een krant dan op een tijdschrift, met een pakkende afbeelding op de voorpagina van John Lennon die poseert in een dienstuniform uit de Tweede Wereldoorlog voor de film van Richard Lester Hoe ik de oorlog heb gewonnen

Het eerste nummer van het tijdschrift Rolling Stone, met John Lennon, in november 1967. Krediet: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

ncis: new orleans aangeraakt door de zon

Voor wijnliefhebbers werd de revolutie in de jaren zestig zo bedwelmend dat deze helemaal van Californië ontsnapte naar de rustige hellingen van de Chianti Classico, en naar de meest onwaarschijnlijke tegencultuurhelden - de Italiaanse edelman Marchese Mario Incisa della Rochetta. Zijn door Bordeaux geïnspireerde door Cabernet Sauvignon geleide Sassicaia maakte zijn officiële lancering vanuit Franse eikenhouten vaten in 1968, en zette het gesprek over Italiaanse wijnen opnieuw in gang door een kleine groep rebellerende wijnmakers op te richten die buiten de heersende tradities werkten, de regels overtreden en de wereld van wijn uitsteken.

Hebben we de piek Super Tuscan bereikt?

Je hebt me niet nodig om de vele briljante wijnen op te noemen die zijn geïnspireerd door de sprong in het donker van Incisa della Rochetta, maar de Rollende steen nieuws leek nogal netjes een vraag te boeken die ik had toen ik binnenkwam Toscane vorig weekend.

Namelijk of we Peak Super Tuscan hebben bereikt, en of de echte tegencultuurwijnen van vandaag in Italië wijnen zijn die traditie gebruiken in plaats van innovatie?

Iemand die de kwestie meer dan de meesten zou moeten begrijpen, is dr. Paolo Panerai, eigenaar van Rocca di Frassinello in Maremma en Castellare di Castellina in Chianti Classico. Hij is journalist sinds 1970, studeerde rechten en landbouwwetenschappen, werd redacteur van Panorama, de wereld en Kapitaal tijdschriften, en is tegenwoordig eigenaar van Class Editori Spa, een financiële uitgeverij die hij in 1986 oprichtte, bestaande uit een scala aan kranten, tijdschriften, persagentschappen, tv en radio (hij staat, niet verrassend, bekend als de Bloomberg van Italië).

Een van de problemen voor Rollende steen , volgens de New York Times ' het lezen van de verkoop, is dat het niet mee evolueerde met de veranderende wereld van de uitgeverij. Het merkte niet alleen de impact op van recente rechtszaken, die het merk veel meer schade toebrachten dan de financiële kosten, maar ook de langzame verbranding van een veranderend medialandschap en de algemene scepsis van uitgever Jan Wenner over internet en de behoefte aan merkextensie.

Panerai is een bijzonder interessante figuur om naar te kijken in termen van het soortgelijk evoluerende wijnlandschap, aangezien hij eigenaar is van twee extreem verschillende uitingen van de Super Tuscan (naast zijn eigen perskwesties, namelijk constant moeten ontkennen dat hij de stille eigenaar is van het meest invloedrijke wijntijdschrift van Italië Rode garnalen

De eerste plaats voor Panerai is de enorm indrukwekkende Rocca di Frassinello - gelegen tussen Bolgheri en Scansano en oorspronkelijk een joint venture met Domaines Baron de Rothschild Lafite, hoewel het partnerschap niet langer bestaat (de Lafite-vaten vinden hier nog steeds hun weg na het eerste gebruik in Pauillac ). Frassinello heeft een wijnmakerij gebouwd door Renzo Piano, architect van het Georges Pompidou Centre in Parijs en The Shard in Londen, en is de locatie van Super Tuscan IGT Baffonero, een 100% Merlot die in 2007 werd gelanceerd als een expresconcurrent voor Masseto, Messorio en Redigaffi.

Daarentegen kwam Panerai's eerste onderneming in Toscaanse wijn - ironisch genoeg daterend uit 1968 - met de aankoop van vijf boerderijen in Chianti Classico die hij samenbracht om het landgoed Castellare di Castellina te vormen.

Wijnmaker Alessandro Cellai houdt toezicht op beide, maar de sferen kunnen niet meer verschillen. In Castellare staat traditie centraal, de landbouw is biologisch (indien niet gecertificeerd) en Vino Santo wordt gemaakt volgens de traditionele methode om de Malvasia- en Trebbiano-druiven langzaam te laten drogen tijdens de wintermaanden. Hier is ook een IGT-wijn, dus binnen de Super Tuscan-paraplu, maar deze keer alleen een blend van inheemse druivensoorten - de Sangioveto-kloon van Sangiovese en Malvasia Nera, een druif die vroeger enorm populair was in de Chianti, maar de afgelopen 25 jaar bijna is verdwenen vanwege zijn gevoeligheid voor vocht en rot.

‘Als het werkt, is Malvasia Nerais de perfecte partner voor Sangiovese’, vertelde Cellai, die trainde onder Giacomo Tachis, tijdens een proeverij. ‘Het voegt rondheid en zoetheid toe, in plaats van aroma's, en de tannines zijn als fluweel. We beschouwen het als de Italiaanse merlot ’.

een jaar in de Bourgondische film

Deze wijn, I Sodi di San Niccolo (verwijzend naar de bodems waar hij wordt verbouwd en de San Niccolo-kerk die zich op het landgoed bevindt), werd gemaakt in 1977 en werd voor het eerst gebotteld als een Vino da Tavola. Het volgt hetzelfde verhaal als al deze vroege Super Tuscans - de lokale regels stelden destijds dat Chianti Classico gemaakt moest worden met 10% witte druiven, wat Panerai ervoor koos om niet te doen, en dus was de enige optie om een label te krijgen als een tafelwijn. Ze verbouwen Merlot en Cabernet Sauvignon in Castellare, maar ze worden apart gebotteld en hebben nooit deel uitgemaakt van de vlaggenschipwijn.

‘We wilden bewijzen dat Super Tuscans volledig gemaakt kon worden met inheemse Toscaanse druiven’, zei Panerai. ‘We hebben gebotteld als een IGT uit 1995 nadat de categorie was goedgekeurd, maar toen de regels weer veranderden en we de mogelijkheid hadden om er een DOCG Chianti Classico van te maken, hebben we besloten om het als een IGT te behouden. Het is een wijn die altijd buiten de appellatie heeft geleefd, en we hielden van de gedachte aan een Super Tuscan die alleen werd geboren uit de lokale druiven ’.

Er zijn verrassend weinig Super Tuscans die deze route hebben afgelegd. Er is natuurlijk de iconische Pergole Torte en Isole e Olena’s Cepparello, beide 100% Sangiovese IGT Toscana. Een van de originelen, Vigorello, combineert Cabernet, Petit Verdot en Merlot met Pugnitello, een andere oude lokale variëteit. En veel meer volgen hun keu uit Tignanello, waar Sangiovese ongeveer 80% is naast Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon. Maar de enige andere Super Tuscan die ik kan bedenken is een mix van Sangiovese en Malvasia Nera is Capannelle Solare.

In veel opzichten zijn Super Tuscans nog nooit zo sterk geweest. Ze domineren de handel in Italiaanse wijnen op Liv-ex (5,1% in 2015 tegenover 0,9% in 2010), bijna altijd aangevoerd door Sassicaia maar op de voet gevolgd door Masseto, Ornellaia en Tignanello. En ik denk dat nu de regels van de Chianti Classico zijn veranderd en het nieuwe niveau van Chianti Classico Gran Selezione is aangekomen, de vraag is misschien waarom de moeite nemen om de traditionele variëteiten buiten het systeem te houden in de IGT's?

Nou, misschien omdat de wijnmakers in de tegencultuur in 2017 degenen zijn die kijken naar klimaatverandering en verantwoorde landbouw. Inheemse druivensoorten, minimale toevoegingen en andere technieken om het terroir te maximaliseren hebben voorrang op supersterrenwijnen in zware flessen met sjorringen van eikenhouten Merlot en Cabernet Sauvignon. Ik durf te wedden dat dit de komende decennia nog meer waar zal worden. Evolutie, althans voor de nieuwkomers in de Super Tuscan-scene, kan overleven betekenen.

‘De crisis van de Chianti Classico in de jaren zeventig en tachtig ontstond door grootschalige aanplant van de verkeerde klonen van Sangiovese, die werden geplant voor kwantiteit boven kwaliteit ', zegt Cellai. ‘Het antwoord dat de wijnmakers vonden, was het planten van Cabernet en Merlot, wat een oplossing opleverde maar ook het karakter van de wijn veranderde. Ik hou ervan om te zien hoe de iconische internationale druiven gedijen in ons klimaat, maar vandaag zijn er klonen die de aangeboren schoonheid van Sangiovese vastleggen zonder compromissen te sluiten. Tegelijkertijd zijn veel van onze lokale vergeten variëteiten bestand tegen droogte en hitte zonder in te boeten aan smaak, en bieden ze een welkome zuurgraad. Er is toch wel ruimte voor Super Tuscans die de mogelijkheid van dit alles vastleggen? '

Wijn om te proberen

Ik Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Gemaakt van een blend van Sangioveto (85%) en Malvasia Nera (15%, waarschijnlijk Malvasia Nera di Brindisi voor alle ampelografen die er zijn). Pas op met het gebruik van vaten - dit is 50% nieuw eiken, maar in de zachtere 2012 vintage gebruikten ze slechts 5%. Vinificaiton in roestvrij staal, met een lange, koele zeven weken maceratie, gevolgd door malolactisch in betonnen tanks. Combineert duidelijke concentratie en persistentie met mineraliteit en frisse zuren. Aantrekkelijke noten van donkere bittere chocolade en venkel naast frambozenpuree, viooltjes en zachte tannines. Lip-smakkende, meerachtige dingen. 94