Merlot-wijnstokken in St-Emilion. Krediet: Ian Shaw / Alamy Stock Photo
- Hoogtepunten
- Langgelezen wijnartikelen
- Nieuws Home
Het is aan Bordeaux-wijnmakers om de alcohol in hun wijnen te beteugelen en de opwarming van de aarde mag geen excuus zijn om de niveaus te hoog te laten stijgen, stelt John Salvi MW, daarbij gebruikmakend van het historische perspectief van alcohol in Bordeaux-wijn.
mariah jong en rusteloos
Chateau Mouton Rothschild 1948 had slechts 10,5 ° alcohol (het absolute wettelijke minimum) terwijl de afgelopen jaren de Pavillon Blanc van Château Margaux en Chateau La Mission Haut Brion hebben beide af en toe de 15 ° overtroffen - een stijging van meer dan 40%.
Bordeaux is ideaal rond 12,5 ° omdat het geen wijn is voor kracht, maar een wijn voor elegantie, delicatesse en finesse en hoge alcoholgehaltes hebben de neiging om de perceptie van deze kenmerken af te zwakken.
Waarom zijn de niveaus zo sterk gestegen? De opwarming van de aarde is gemakkelijk de schuld te geven, maar deze kan maar voor een klein deel verantwoordelijk worden gehouden. Wij [de critici en producenten] zijn verantwoordelijk voor het grootste deel ervan.
Tot het begin van de wijnboompje stagneerde de wijnbouw in Bordeaux en zelfs de grote kastelen waren nauwelijks winstgevend.
Wijnveilingen hielpen in de jaren zestig meer geld naar Bordeaux te brengen. Krediet: Ian Shaw / Alamy Stock Photo.
De hausse begon pas echt toen Christie’s zijn wijnveilingen in 1966 herstartte. De prijzen stegen en met winst kwam er geld voor onderzoek.
Ten eerste, en van vitaal belang, kwamen virusvrije planten. Deze hadden meer groeikracht en produceerden daardoor meer suiker. Daarna kwam onderzoek naar bodemsamenstelling en het matchen van planten met de ideale bodem, wat ook de groeikracht van de wijnstok verhoogde. Vervolgens kwam er beter snoeien, trainen en luifelbeheer om de optimale opbrengst voor elke variëteit te krijgen. Weer meer suiker.
Irrigatie zou ook helpen, maar is verboden in Bordeaux. Vervolgens onderzoek doen naar gisten voor puurdere soorten met meer kracht en het vermogen om meer alcohol te produceren. De laatste jaren hebben telers zich geconcentreerd op polyfenolen - voornamelijk tannines.
De snelle stijging werd ook aangemoedigd in de jaren tachtig, toen machtige wijncritici en wijntijdschriften lof begonnen te prijzen over krachtige 14 °, 15 ° en zelfs 16 ° wijnen.
jong en rusteloos spoilers nieuw
In het verleden plukten telers vroeg om rot te voorkomen in het vochtige klimaat van Bordeaux en dus waren de tannines vaak onrijp, maar het alcoholgehalte was natuurlijk lager en de zuurgraad was hoger.
Tegenwoordig wordt aangenomen dat het publiek rijpe, fruitige, minder tanninewijn wil en daarom overheerst het wachten op rijpe tannines en blijven de druiven suiker vergaren - vaak te veel! Rijpe druiven betekenen zachtere tannines, lagere zuurgraad, maar meer alcohol.
De hoeveelheid restsuiker in wijn is een veelbesproken onderwerp in de uitgave van september 2017 van het tijdschrift Decanter. Krediet: Mike Prior / Decanter.
Hoewel het natuurlijke suikergehalte in de druif als te laag werd beschouwd, was het antwoord chaptalisatie - het toevoegen van suiker aan de fermenterende most. Wettelijk gezien mag het alcoholgehalte van een wijn met maximaal 2 ° verhoogd worden.
Chaptalisatie is nu al zo'n 10 jaar helemaal niet meer nodig. Waar we nu naar kijken, zijn manieren om alcohol te verminderen in plaats van te verhogen.
Er zijn veel manieren, maar de meeste zijn niet kwalitatief. Het gemakkelijkste is natuurlijk het toevoegen van water - verboden voor wijnen uit de benaming. Eerder plukken natuurlijk, maar dan hebben we die onrijpe tannines.
De twee meest natuurlijke manieren die momenteel worden onderzocht, zijn gisten die minder alcohol produceren (ongeveer 17 gram suiker zal fermenteren tot 1 ° alcohol) en onderstammen met een langere cyclus en later rijpende klonen, wat betekent dat de wijngaard opnieuw moet worden geplant.
Opwarming van de aarde betekent simpelweg hogere temperaturen en dus meer suikerophoping. Dit is een serieuze bijdragende factor, maar alle andere zijn dat nog meer.
Wij zijn verantwoordelijk en het zijn wij, en niet het klimaat, die de nodige maatregelen moeten nemen om de alcohol in de wijn op een niveau te houden dat in overeenstemming is met de elegantie en finesse van de grote wijnen van Bordeaux.
John Salvi is een doorgewinterde journalist en wijnexpert uit Bordeaux. Hij werd een Master of Wine in 1970.
Meer artikelen zoals deze:
-
Bordeaux 2016 en primeur-wijnbeoordelingen door Jane Anson
-
Andrew Jefford over wijn en opwarming van de aarde, na de vorst in de lente van 2017
