Een unieke vorm van coöperatie heeft Quincy en Reuilly weer op de Loire-kaart gezet. Maar worden ze nu geconfronteerd met tegenstand vanuit hun AC's
Lokale rivaliteit is groot - je hoeft alleen maar een voetbalderby bij te wonen om dat te weten. Maar ze bestaan ook in de wijnindustrie, van de tegenoverliggende oevers van de Gironde in Bordeaux tot het Toscaanse vakmanschap van Montalcino en Chianti.
Het was dus verrassend om bij Le Cave Romane de Brinay in Quincy in de centrale Loire te gaan zitten om niet alleen de wijnen van deze AC te proeven, maar ook die van het naburige Reuilly. Het was niet eerst Quincy en daarna Reuilly, of andersom. Alle wijnen werden door elkaar gemengd en vormden een verenigd front voor hun benamingen, gezien als de kleinere, mindere, bijna vergeten neven van Sancerre, Pouilly-Fumé en Ménetou-Salon.
Dit was toepasselijk een proeverij van wijnen uit de coöperaties van Quincy en Reuilly: niet alleen de wijnmakers van elk AC moeten samenwerken, maar dat geldt ook voor de twee regio's, wil een van beide volledig op de wijnkaart worden hersteld.
Alles voor één, één voor allemaal
meerval seizoen 3 aflevering 7
Quincy en Reuilly hebben een lange en succesvolle wijngeschiedenis, dankzij hun nabijheid tot de Cher, een zijrivier van de Loire, waar hun Sauvignon Blancs werden verscheept naar het hof van Parijs en daarbuiten, met name naar België, Nederland en het VK, die vandaag nog steeds hun grootste markten.
Maar toen phylloxera de wijnstokken en het levensonderhoud van wijnbouwers vernietigde,
telers besloten dat graangewassen winstgevender waren. Er waren enkelen die volhielden met wijnstokken, en dit, plus hun vroegere glorie in Parijs en in het buitenland, zorgde ervoor dat Quincy zijn AC voor witte wijnen ontving in 1936 (de tweede alleen na Châteauneufdu-Pape) en Reuilly een jaar later.
In 1961 verdiende Reuilly zijn AC voor zijn Pinot Noir-rode en Pinot Gris-rosés, maar met de pensionering van veel van de overgebleven wijnmakers waren de wijngaarden (en die van zijn buurman) snel aan het verdwijnen in 1977, waren er slechts 48 hectare in Reuilly en niet veel meer in Quincy.
Zelfs als er jongere generaties waren die geïnteresseerd waren in het maken van wijn, wat er werd geproduceerd was zuur, zwaar, oxidatief en slecht gebalanceerd, het was een wonder dat AC's überhaupt werden toegekend. ‘De wijnbouw was zo snel aan het verdwijnen dat het leek alsof alleen historici dat zouden doen
spreek over Reuilly’s grote verleden als wijnmakerij, ’zei Claude Lafond,
die vandaag wordt erkend als de drijvende kracht achter de verjonging van zijn appellatie.
‘Op dat moment voelden sommigen van ons, jongeren, dat onze wijngaarden uit de as konden herrijzen en ons een toekomst konden geven.’ Eind jaren tachtig en begin jaren 90 zag een nieuwe generatie wijnbouwers opkomen:
Graanboeren werden niet alleen aangetrokken door het potentieel van wijn in Reuilly, maar ook door de overheidssubsidies die gepaard gingen met het planten van wijnstokken.
‘Maar ze hadden een oogst om te vinifiëren, maar geen wijnmakerij, apparatuur of de knowhow om wijn te maken’, zegt Lafond. In 1991 dacht Lafond erover om een kelder te bouwen. ‘Maar toen dacht ik:' Als ik een collectieve kelder bouw met andere telers, kunnen we meer een kracht zijn in termen van mankracht en uitrusting. '’ In 1993 werd Le Chai de Reuilly gebouwd in de achtertuin van Lafond. Het begon onmiddellijk met de productie.
In Quincy realiseerden de boeren die wijnboeren waren geworden zich ook dat hun airco zou verdwijnen als ze niets deden, dus volgden ze dit voorbeeld door een oude boerderij in Brinay te renoveren en Le
Cave Romane in 1993 en oogstte het jaar daarop 14ha van zeven domeinen.
Het doel van de coöperatie - net als in Reuilly - was om middelen te delen, niet druiven. Jean
Tatin van Domaines Tatin, een van de zeven, zegt dat deze ‘materiële coöperaties’ de eerste in hun soort waren in Frankrijk. 'Telers bundelen nog steeds geld om pneumatische persen, thermisch geregelde tanks en een bottellijn te kopen, maar elke teler beheert zijn wijnstokken op zijn eigen manier, werkt samen met een oenoloog om zijn wijn volgens zijn instructies te vinificeren en brengt deze onder zijn eigen label op de markt. '
‘Ons idee werd met scepsis begroet door voormalige telers en met ongeloof bij de meeste lokale bewoners’, zegt Lafond. ‘Dus mijn grootste voldoening was te zien hoeveel mensen weer in de wijnbouw van Reuilly gingen geloven.’
Verjonging
Tegenwoordig vinifieert de Chai de Reuilly bijna de helft van de wijnen van de appellatie
11 producenten en 80ha. Reuilly heeft 200 ha aangeplant - waarvan de helft Sauvignon Blanc - op 600 ha beschikbaar AC-land. Cave de Brinay, onder leiding van wijnmaker Virginie Bigonneau, heeft 17 wijnmakers die 100 ha werken, wat overeenkomt met 44% van de aangeplante 236 ha (van een beschikbare 1.000 ha). Wijnen worden ook gevinifieerd uit een tweede site, La Maison Blanche.
Bigonneau, die vier jaar in het kippenhok werkt, maar ook wijn maakt met haar vader Gérard op het familiedomein, zei dat het, zoals elke consultant, is om kwaliteitswijnen te creëren die het terroir van elke teler tot uitdrukking brengen. ‘De coöperatie is niet alleen een manier voor ons om samen te werken voor Quincy, maar voor elke wijnmaker om de best mogelijke identiteit voor zichzelf en hun wijnen te ontwikkelen. '
Charles Sydney, die al 15 jaar wijnmakelaar in de Loire is, heeft de verjonging van de coöperaties in de twee AC's in kaart gebracht. ‘Er zijn geen andere materiële coöperaties in Frankrijk van het niveau Quincy en Reuilly. In termen van het bouwen van een hele operatie, inclusief het binnenhalen van een adviseur wijnmaker, zijn ze uniek.
Het is duidelijk dat de kwaliteit van de wijn dramatisch is verbeterd.Zonder de coöperaties zouden de AC's waarschijnlijk verdwenen zijn. '' Toch zijn er anderen - onafhankelijke telers - die minder onder de indruk zijn van de invloed van de coöperaties, ook al erkennen ze hun rol bij het herstellen van een groot deel van de oude glorie van de appellations.
Philippe Pigeat, die 7,5 hectare in Quincy werkt, gelooft dat de leden van de coöperatie geen wijnmakers zijn, maar slechts ‘agro-managers’ die anderen betalen om hun druiven te laten groeien en hun wijn te laten genieten. Sydney is het ermee eens dat de ‘boerenmentaliteit’ van veel producenten niet is veranderd. ‘De producenten van Quincy zijn nog steeds tuinbouwboeren, die ervan uitgaan dat je per schepel verkoopt, en hoe meer schepel je hebt, hoe meer geld je verdient.
brandi glanville en decaan sheremet
Het zijn nog steeds boeren, terwijl ze in Reuilly meer wijnbouwers zijn. ’Door de zand- en grindterrassen van Quincy rijpt de Sauvignon Blanc eerder dan in Sancerre, 40 km naar het oosten. Alcohol is hoger en zuren lager, dus de wijnen - beter benaderbaar om vroeg te drinken - hebben een bloemige neus en een elegante smaak, met levendig tropisch fruit.
In Reuilly leveren de Kimmeridgische klei en kalkhellingen netelige, kruidige, minerale sauvignons op die meer waardevol zijn, maar misschien niet zo direct vriendelijk. De Pinot Noirs zijn licht, stevig en kersenachtig, maar beter in Sancerre, en de Vin Gris de Pinot Gris rosés zijn karakteristiek perzikachtig en kruidig.
Pioniers Tatin en Lafond zetten de kwalitatieve verbetering van de wijnen neer op investeringen in de wijngaarden (betere klonen, kleinere opbrengsten) en kelder (verbeterde hygiëne, nieuwere apparatuur), evenals experimenten in alles, van vinificatie in eikenhout tot biologische landbouw.
Sydney gelooft dat verbetering deels te danken is aan een jongere generatie wijnmakers. ‘Zij zijn de eersten die zichzelf echt zien als wijnbouwers, niet als boeren. Ze willen weten wat er speelt buiten hun eigen regio. Ze reizen meer, studeren meer, proeven meer ... ’
Matthieu Mabillot is een goed voorbeeld. De 30-jarige werkte nu bij de wijnmakerij van zijn vader Alain in Reuilly en volgde zijn wijnstudies in Bordeaux, eerst bij Lynch-Bages, daarna bij Cain in Napa Valley in Californië en Torbreck in Barossa in Australië. ‘Het heeft me toegestaan naar Frankrijk terug te keren met een goed begrip van de wijnwereld en hoe ik dat kan gebruiken om mijn familiedomein te helpen.’
De volgende stap
Tegenwoordig is het de kwantiteit, niet de kwaliteit, die producenten betreft. Quincy en Reuilly zijn al zo lang bezig met watertrappen in het kielzog van andere Central Loire AC's dat velen denken dat het te laat is. ‘Onze regeneratie kwam op de achterkant van Sancerre, maar nu zitten we vast’, zegt Tatin. ‘Handelaren zeggen dat onze wijnen geweldig zijn, maar omdat ze niet zo bekend zijn als Sancerre, zullen ze niet zo goed verkopen, dus nemen ze ze niet mee.
We moeten verkoopnetwerken vinden die voldoende gemotiveerd zijn om nieuwe wijnen aan te kopen op basis van kwaliteit, niet alleen op basis van bekendheid. '' Sydney is het ermee eens: Sancerre. '' Lafond heeft een unieke manier om ernaar te kijken:
‘De motor van de centrale Loire-trein is Sancerre. De coaches zijn, in volgorde van erkenning, Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy en Reuilly. Ik ben niet jaloers op Sancerre - integendeel. Reuilly bestaat dankzij de ontwikkeling van namen die beroemder zijn dan wij en waarvan de herkenning vervolgens is weggefilterd. ’Pigeat crediteert Sancerre négociants Henri Bourgeois en Joseph Mellot voor hun hulp bij de heropleving van Quincy.
Mellot vinificeert most en koopt wijnen van de appellatie sinds de jaren '80, waarbij de eigenaar Catherine Corbeau-Mellot zei dat de wijnen 'een goede aanvulling' zijn op de Central Loire-portefeuille van het domein, maar dat het grootste deel van de verkoop nog steeds elders in de regio ligt. regio. Zij en anderen, zoals Hélène Mardon op Domaine Mardon, zeggen dat hun export van Quincy 30% bedraagt, maar cijfers van het Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre
zet het gemiddelde voor Quincy en Reuilly op slechts 10%.
Sancerre en Pouilly-Fumé exporteren elk 40% van de productie. Export, gekoppeld aan het verbeteren van hun binnenlands en mondiaal profiel, is de hindernis op weg naar een betere toekomst voor deze bedrijven.
herboren appellations. Pigeat gelooft dat de AC's pas echt zullen floreren als er minder nadruk wordt gelegd op coöperaties en meer op onafhankelijke telers.
‘Quincy is te klein voor een coöperatie die 60% van de wijngaard vertegenwoordigt als middel om onze naam in stand te houden’, zei hij. ‘Coöperaties blokkeren de groei van kleinschalige landbouw
en de oprichting van onafhankelijke wijnmakerijen. Onze duurzaamheid is alleen verzekerd als mensen begrijpen dat om een wijnboer te zijn, passie boven de handel staat. '' Het concept van een coöperatie is essentieel vanuit financieel oogpunt, maar kan ook een rem zijn vanuit commercieel oogpunt. , 'zei Mardon.
‘Telers die nu in de coöperatie werken, zullen uiteindelijk onafhankelijk worden om aan flexibiliteit te winnen.’ En dat lijkt niet ver weg: Bigonneau, de adviseur wijnmaker van Cave de Brinay, heeft al aangegeven het over te willen nemen van haar vader.
Lafond, wiens dochter Nathalie hem heeft opgevolgd op het familiedomein, ziet een voordeel in het consolideren van de aanplant van bestaande kleine domeinen in plaats van het vergroten van het wijnbouwareaal. ‘Het doel van een coöperatie is niet dat de wijnmakers elk laatste beetje wijn uit de AC maken, maar dat de coöperatie evolueert samen met elk van de domeinen die er deel van uitmaken. Dat is onze toekomst. ’
ncis seizoen 13 aflevering 7
Een frisse kijk op de Loire:
Domaine Jacques Rouzé, Vignes d'Antan, Quincy 2007 ★★★★
Met opbrengsten van 35hl / ha van 70-jarige wijnstokken is dit een serieuze zaak
Sauvignon. Een met gras begroeide, netelachtige neus leidt tot een lange, karaktervolle,
herfstachtig, gehemelte. Vanaf 2009. £ 9,75 - £ 12 Ben, Evy, Had, Whb
Domaine Claude Lafond, La Raie, Reuilly Blanc 2007 ★★★
Van de man die Reuilly terugbracht van de rand, dit
heeft een helder grapefruit- en kruisbessenparfum en een heerlijk aroma
evenwichtig gehemelte. Vanaf 2009. £ 8,80 - £ 10,50 Door, SHJ, Wdr, Wea
Domaine de Reuilly, Reuilly Blanc 2007 ★★★
Zingy, kruidige neus met een vleugje Loire Sauvignon cattiness.
De zuurgraad is verfrissend, en de smaak strak en droog, met
rijp kruisbesfruit. Vanaf 2009. N.v.t. VK +33 2 54 49 35 54
Domaine du Tremblay, Old Vines, Quincy 2007 ★★★
hoe lang kun je een fles wijn open laten staan?
Wijnstokken van 35 tot 50 jaar oud geven dit een gericht mineraal en
tropische neus. Sappige nectarines in de mond en een muskusachtige smaak
abrikoos finish. Vanaf 2009. £ 9,75 - £ 13 Evy, GWW
Domaine Jacques Vincent, Reuilly Rosé 2007 ★★★★
Pinot Gris is slechts 15% van de productie van Reuilly, maar het is het zoeken waard
uit. Een perzikkleurige, groene neus leidt tot gistachtig, rokerig meloenfruit
en levendige zuurgraad. Lang. Vanaf 2009. N.v.t. VK +33 2 48 51 73 55
Geschreven door Tina Gellie
