Jefford op maandag: de weddenschap van twee miljoen flessen - en daarna - Winestealssd.com

Chardonnay-wijnstokken in de Ardèche die eigendom zijn van lokale telers die gecontracteerd zijn door Louis Latour. Krediet: Andrew Jefford

Dit is misschien wel het slimste stukje wijngaard dat ik ooit ben tegengekomen, en het heeft geleid tot de creatie van een van Frankrijks meest blijvend succesvolle Vin de Pays (nu IGP) -wijnen.

Ik heb de man die er verantwoordelijk voor was, Denis Fetzmann, nooit ontmoet en in 2013 nam hij afscheid van zijn lang gekoesterde post die verantwoordelijk was voor de Louis Latour Ik heb onlangs de geboorteplaats bezocht en ontdekte dat er zich een nieuw hoofdstuk ontvouwt, waarover later meer.

waarom verlaat dylan jong en rusteloos?

Het verhaal begon in de jaren zeventig van de zesde Louis Latour, gefrustreerd door Bourgondië 'S inconsistentie, vroeg Fetzmann om te proberen een Mâcon-achtige te vinden Chardonnay ergens in het zuiden van Frankrijk. Het moet voor de jongeman verleidelijk zijn geweest om rechtstreeks naar de open, voordelige prairies van Hérault en Aude te gaan. Fetzmann besloot echter om ... niet te ver te gaan. Gewoon naar Alba-la-Romaine, over de Rhône van Montélimar in de zuidelijke Ardèche, ook al waren de wijngaarden toen nog vol met hybriden en hadden maar weinig telers fatsoenlijke Chardonnay om te verkopen. Wat snuffelde hij daarbuiten?

Dit is het zuidelijke uiteinde van hetzelfde departement waar u St Joseph, Cornas en St Péray vindt. Het is een karstland, ingesneden in kloven, wit van kalksteen, ver van de Rhône zelf, warm op de breedtegraad, fris op de hoogte. Even belangrijk was dat Fetzmann een betrouwbare partner vond voor dit ambitieuze project in de lokale coöperatieve groep Vignerons Ardéchois (UVICA).

Het resultaat werkte fantastisch goed, hoewel Latours collega-négociants grote twijfels hadden over de associatie van een Bourgondisch label met Zuid-Franse Chardonnay (daarom vond Latour dat het een speciale fles voor deze wijn moest maken). Er zijn twee versies, kort en bondig contrasterend: de Ardèche Chardonnay, een bijna perfecte basisvariëteit en de Grand Ardèche, een op vat gegiste pakketselectie, waarbij ongeveer 25 procent nieuw hout wordt gebruikt. Ik ben al lang een fan van beide wijnen, met name de laatste (die grote schade kan aanrichten in blinde proeverijen van serieuze witte bordeaux) en hij blijft in goede vorm - zie de proefnotities aan het einde van deze blog.

De geheimen? Het wordt machinaal geoogst - maar in kleine dozen met speciaal aangepaste machines, voor minder brutale verwerking van fruit. Zwaartekracht geperst zonder afval, 'voor een beetje meer vet en rijkdom', aldus technisch directeur Alain Berthon van Latour Ardèche. Veel wilde gist een warmere in plaats van een koelere gisting, volledige malolactische gisting en tot 10 maanden zonder rekken. Aanvankelijk was het doel 13,5%, maar nu is Latour op zoek naar 13% en iets meer ‘nerveus’. (Een klein beetje maar niet meer: de TA blijft onder de 5 g / l als wijnsteenzuur, met een pH van 3,5 - allemaal zeer drinkbaar). Maar het echte geheim is natuurlijk dat dit deel van de Ardèche werkelijk indrukwekkende Chardonnay kan kweken, zoals de waarnemer Fetzmann berekende. Louis Latour verkoopt jaarlijks ongeveer twee miljoen flessen van zijn Ardèche Chardonnay-wijnen.

Maar dat is niet alles. Tijdens mijn bezoek aan Latour kreeg ik de kans om te zien wat de Vignerons Ardéchois en hun onafhankelijke IGP-collega's nog meer van plan waren.

Degenen die verliefd zijn op ‘bescheiden variëteiten’ zullen IGP Ardèche kennen als de plek om op zoek te gaan naar rode wijnen gemaakt van Chatus, een oude inheemse wijnstok hier (met name genoemd door Olivier de Serres, de vader van de Franse agronomie, die lokaal woonde). Dit deel van de Ardèche lijkt me niet als een land van rode wijn (vele zijn met gras begroeid, kruidachtig en hebben een bittere rand), maar Chatus is waarschijnlijk het meest interessant - hoewel het licht is, kan het aromatische complexiteit hebben en een serieuze smaak die moeilijk te verkrijgen is. vind hier in Merlot, Syrah of zelfs Gamay. Ik weet zeker dat we het in de toekomst beter zullen zien.

De Vignerons Ardéchois hebben enorm veel succes gehad met roséwijnen, tot hun eigen verbazing (en tot mijne): het is de bestverkopende categorie voor deze gigantische coöperatieve groep (die in 2014 het equivalent van 57 miljoen flessen produceerde). Maar goed, iedereen wil tegenwoordig rosé drinken, en deze dieper-dan-Provence-versies zijn vakkundig gemaakt en aantrekkelijk geprijsd.

Maar toen ik de Viogniers begon te proeven, begonnen de vlekken te vliegen. De Vignerons Ardéchois hebben er een genaamd Terre d'Eglantier, en de versie voor 2014 is behendig, gracieus, beklijvend en meer: een moeilijke prestatie met deze soms onhandige druif. Er zijn ook uitstekende versies van een aantal andere producenten, met name de verrassend goede Trias Cevenol Viognier uit 2014 van de coöperatie Lablachère (aroma's van jasmijn en citrusbloesem met een zoute rand), de Cuvée Viognier 2013 van Domaine du Grangeon (evenwichtig, gestructureerd en elegant) en de indrukwekkend dichte en sappige 2013 Que Sa Quo van Benoît Salel en Elise Renaud. In tegenstelling tot zijn soortgenoten, wordt deze laatste wijn iets verder naar het noorden verbouwd op graniet (geen kalksteen) en de door inzet getrainde Benoît Salel werkte voorheen samen met Pierre Gaillard.

Louis Latour produceert ook zijn eigen Ardèche Viognier (de 2014 is een andere bullseye-variëteit) en een versie genaamd Duo waarin Viognier co-fermenteert met Chardonnay (de 2014 is een aangename wijn, hoewel ik het nut niet zie van deze blend wanneer de rassenwijnen zelf zo gastronomisch geschikt zijn).

Ardeche IGP-voorzitter Pierre Champetier. Krediet: Andrew Jefford

Er zijn hier ook enkele veelbelovende Viogniers met een late oogst, waaronder de Cuvée Mathilde 2014 met bloemen en abrikozen van Domaine Vigier, met zoetheid in aperitiefstijl: een wonder van minder dan 10 euro. Chardonnay presteert beter in het zuiden van de Ardèche, maar Viognier kan uiteindelijk nog succesvoller blijken te zijn (de lokale prijs van de Viognier-druiven is nu aanzienlijk hoger dan die voor Chardonnay), het kan niet lang duren voordat er een serieuze investering in de Northern Rhône Viognier is. Als Viognier zoals deze afkomstig was van aspirant-locaties in de Nieuwe Wereld, zou het medailles winnen bij de armvol. Waarom hier ook geen benaming voor Viognier en Chardonnay?

2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

thomas op bold and the beautiful

Frisse, gedempte maar toch subtiele aroma's, met elegante, evenwichtige smaken, perfect gewogen in de mond en laat het fris en schoon achter: een benchmarkvariëteit met echte klasse. 88

2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Leesy, zachte, onopvallende aroma's, met een geconcentreerde, aanhoudende smaak, sappige balans en bevredigende diepte, lengte en structuur. 91

2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Het extra jaar op fles is gerijpt en heeft het rijke, citroenachtige fruit eruit gehaald. In de mond is dit daarentegen een beetje zenuwachtiger en pittiger dan normaal, met behoud van alle standaard elegantie van de serie. 89

2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

De geurige citroen heeft een poedervormige perfectie, terwijl het gehemelte ook een soort hoogtepunt lijkt te bereiken: puur, lang, geconcentreerd en chic. 93

2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Hier is er een voor degenen die nostalgisch zijn over de ‘klassieke’ Meursault, of die van goed gerijpte Blanc de Blancs-champagne houden: zacht, stralend, vol zoete brioche en noten en op hun plaats gehouden door een vleugje citroenschil. Resonant en lang: op zijn hoogtepunt. 92

2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour

De boter hier begint te flirten met zachte, nootachtige en open toffees, maar waarschijnlijk op zijn best een paar jaar geleden. 88

Meer Jefford-columns