Eric Michel en Lydia Bourguignon
Mijn 24e jaar als surrogaatdrinker loopt ten einde. 2012 was een stortvloed aan stimulatie, waarvan ik enkele hoogtepunten deze week en volgende zal beschrijven. Elke wijn is natuurlijk een jaarwerk voor zijn maker of makers. Ik bedank ze. Dat soms eenzame werk, en de kracht en moed die het met zich meebrengt, zit vaak in mijn gedachten als ik drink.
Foto: Eric Michel en Lydia Bourguignon
Drinken valideert proeven, en mijn bedoeling was om deze aantekeningen uitsluitend te maken op basis van wijnen die een enkele reis door mijn keel hadden gemaakt. Het is echter moeilijk .... Er waren enkele opwindende flessen die ik alleen mocht proeven, dus ik voeg die toe op basis van het feit dat ik ze snel naar het zuiden zou hebben gestuurd als de omstandigheden het toelieten. (Ik sluit ook wijnen uit waarover ik eerder uitvoerig heb geschreven.)
Mijn reis naar Châteauneuf aan het begin van het jaar was een onvergetelijke ervaring, niet in de laatste plaats vanwege de angstaanjagende kilte, terwijl een onverbiddelijke Mistral wijngaarden onder het vriespunt sloeg. Paradoxaal genoeg is het onmogelijk om niet onder de indruk te zijn van de zonnekracht in veel Châteauneufs, maar door er een paar te hebben bewaard, weet ik dat de gevangen zon een decennium later kan blijven hangen en de keel kan verbranden, ongeacht met hoeveel punten ze werden gedoopt. De Châteauneuf waarvan ik sinds februari droom om te drinken, is de La Nerthe uit 2007: de prachtige aanwezigheid en diepte van een geweldige site en seizoen, maar uitgedrukt door het team van Christian Voeux met een terughoudendheid en verfijning van suède handschoenen die Pierre Lurton van Cheval Blanc niet zou doen ben er niet ongelukkig mee. Onder de blanken herinnerde Vincent Avril's Clos des Papes Blanc uit 2010 een Hokusai-print van kersenbloesems: boomgaardbloemen, golvend rond een levendig amandelachtige kern.
De meest indrukwekkende ontdekking van de Rhône van het jaar vond plaats eind maart: Eric Michels Cros de la Mûre. Ik wou dat ik meer van zijn majestueus dichte, bemoste Massif d'Uchaux uit 2009 had gekocht dan de drie flessen die ik deed, waarvan er maar één overblijft: het is een van de grootste Côtes du Rhône-dorpen die ik ooit heb geprobeerd, en een wijn dat bedelt bijna een decennium in een kelder.
Veel later in het jaar in Lyon, terwijl ik vanuit Les Trois Dômes boven op het Sofitel neerkijkt op de Rhône, hernieuwde ik het drinkcontact met een van mijn favoriete Rhône-blanken, zowel voor waarde als voor luscius: Bernard Gripa's St Péray Les Figuiers. In de gedaante van 2010 is dit zuurarme wit sappig en mergachtig - een stijl van wit die het zuidelijk halfrond in overvloed zou moeten produceren, maar dat niet doet, of in ieder geval nog niet.
Ik hield ervan om me begin maart twee dagen lang in vlees en vacht te wentelen in Bandol. Het is moeilijk om er een te kiezen uit minstens een dozijn geweldige wijnen, maar laat me gewoon zeggen dat je niet echt een betere samenvatting van mediterrane aroma's en smaken kunt vinden dan die verborgen in de Bastide Blanche uit 2009: dennen, citrusboomgaarden, olijven, tijm , rozemarijn, stenen, allemaal bekleed met onberispelijke precisie en definitie door de invloedrijke Michel Bronzo. Het smaakspectrum van St Estèphe (waar ik me een paar weken later bevond) is heel verschillend, maar er zijn structurele overeenkomsten tussen de wijnen van deze twee zones.
Een voorproefje van de Montrose uit 2009 en 2010, zij aan zij, was onthullend en deed een lont doorslaan in mijn tot nu toe zorgvuldig gekalibreerde scoreometer: de 2009 vermengt bergamot met vlees en grafiet, en heeft een mondvullende lengte en breedte, terwijl de 2010 nog subliem rook ( meer ceder, meer Havana-blad, meer dij) en smaakt dichter, donkerder, strakker, dieper en doordringender. Ik kan niet wachten om deze wijnen opnieuw te proeven, en ik hoop ze ooit te drinken, hoewel ze allebei op weg zijn in schoenen van zeven competities.
De grootste rijpe wijn van het jaar werd mij met ongegronde vriendelijkheid geschonken in Australië: de gevierde Penfolds Bin 60A uit 1962 (naast Haut-Brion 1986). Champignons, wierook, leer: klassieke tonen in oude rode wijn, en ze waren er allemaal. Wat zo ongebruikelijk was, was het volume en de activiteit van de geuren, en de uitbundigheid en levendigheid van het gehemelte: volkomen onwaarschijnlijk in een 50 jaar oude wijn. Door zijn articulatie leek de Haut-Brion ernaast somber en rustig, hoewel groots.
Van de 20 of 30 uitstekende jongere wijnen die ik in mei in Australië proefde, bleef er geen mij achtervolgen op dezelfde manier als een handvol uit de Hunter Valley: McWilliam's Lovedale Semillon uit 2005, allemaal vochtig stof, steenpoeder en peterselie, een kantwerker. wijn de 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, hartig, verfijnd en bourgondisch in zijn articulatie en innerlijke gloed, en de 2011 Harkham Old Vines Shiraz, een meer geconcentreerde wijn met betoverende zuiverheid en frisheid van getextureerd fruit.
De weersomstandigheden van de wijnmakers van Hunter Valley moeten er vaak toe leiden dat ze alles willen opgeven. Alstublieft niet.
Geschreven door Andrew Jefford
