Gewurztraminer Elzas Krediet: Andrew Jefford
- Nieuws Home
Uit het archief
Wat bedoelen we met 'een druivenras' of cultivar? Vertelt de naam op een etiket ons over de smaak van wijn - of over het menselijk verlangen naar conceptuele eenvoud?
Wat bedoelen we met druivenras?
Hoe meer ik over het onderwerp lees, hoe meer ik wijnen proef van 'dezelfde soort' die op verschillende plaatsen zijn geproduceerd, des te meer denk ik aan het zeer technische onderscheid tussen variëteit en mutatie en des te meer onthullen DNA-inzichten genetische verbanden tussen rassen die absoluut geen wat voor gevoel dan ook met betrekking tot geur en smaak, hoe twijfelachtiger onze gehechtheid aan het begrip variëteit begint te lijken.
Ik begrijp de wetenschappelijke onvermijdelijkheid ervan - en het is moeilijk om een gemakkelijkere route naar wijnkennis te vinden dan door druivenrassen te volgen. Zoals ik hier eerder schreef, lijken variëteiten een soort grammatica van wijn te vertegenwoordigen. Die namen en hun smaakprofielen ... ze zijn gewoon zo verleidelijk!
Wanneer u echter wijnen in uw mond begint te stoppen, begint het systeem in te storten. En hoe meer je proeft, hoe meer het instort. Met andere woorden te veel ‘rassendenken’ kan de waardering van wijn belemmeren en belemmeren. Als we plaats en de culturele tradities van plaats zouden beschouwen als de belangrijkste vertalers van wijnsmaak, en variëteit als secundair en anekdotisch, zouden we wijzer wijnliefhebbers zijn.
Dat is natuurlijk interessant om te weten Gewurztraminer en Savagnin zijn ‘dezelfde druivensoort’. Het neemt niet weg dat het een geweldig feit is Elzas Gewurztraminer is enorm verschillend van een variëteit Savagnin uit Arbois of de Côtes du Jura (laat staan vin jaune). De ene is exotisch geparfumeerd, loom op de tong en heeft bijna geen zuurgraad, de andere ruikt koel en terughoudend fruitig of intrigerend pittig, en de zuurgraad kan je tong raken als een bijl.
Ik had het geluk om onlangs de heerlijk evenwichtige en atletische Clos St Jacques uit Rousseau uit 2005 te proeven aan de tafel van een genereuze vriend. De ‘zelfde soort’ als Zind-Humbrechts met balsem en honing beladen 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , geproefd in de Elzas in september? Niet in een sensueel universum dat ik ken.
Wat we hieruit leren, denk ik, is dat de implicaties van genetische schade of fouten in het DNA van een enkele variëteit veel meer consequenties kunnen hebben voor het menselijk oog, neus en mond dan de DNA-grensmarkeringen tussen variëteiten, hoewel die schade of die fouten kunnen miniem of onbeduidend zijn in het DNA-profiel als geheel. Het is, eh, raar.
De paradoxen zijn echter niet beperkt tot mutanten. Een paar weken geleden proefde ik (in dezelfde middag) een Tannat van de Alta Mesa AVA in warme Lodi (gemaakt door Ursa Vineyards met fruit uit de Silvaspoons-wijngaard van Ron Silva) een paar uur voordat je een vatmonster van de 2012 Vignes Préphylloxériques uitprobeert, een Tannat gemaakt van een klein, oud perceel in St Mont door de uitstekende Coöperatie Plaimont Producteurs.
Geen mutatiespanning hier, met andere woorden, het is dezelfde variëteit, zo niet noodzakelijkerwijs klonaal identiek. Maar nogmaals, de wijnen waren onherkenbaar verschillend van elkaar. De eerste was zacht en untannisch, trilde als een kwal, rijk aan verbrande bramen, de laatste was stimulerend, resonerend en diep tanninerijk, meer bewaker dan gelatineus zoöplankton. Ze waren niet alleen verschillend in smaakanalogieën, maar ze vormden ook een schokkend structureel contrast. Ik proefde twee plaatsen en twee wijnculturen. Andere variëteiten die op elke plaats werden gekweekt, zouden zeker hetzelfde verhaal hebben verteld. De verscheidenheid was in feite een belemmering voor het begrip.
Dus doen we dat echt een plezier Marlborough ’S Sauvignon Blanc telers door hun wijnen voortdurend te vergelijken met Sancerre of Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec lijkt niet op Cahors Rutherford Cabernet en Margaux hebben in het geheel bijna niets gemeen. Proeven Chablis lijkt mij niet relevant als je een witte wijn wilt maken (of ervan wilt genieten) die toevallig afkomstig is Chardonnay druiven in Margaret River Cabernet Gernischt in China is 'hetzelfde als' Carmenère in Chili, maar in een andere zin niet. We hebben die paradox natuurlijk allemaal opgemerkt met ‘ Syrah ’En‘ Shiraz ', of met ' Pinot Gris ’En‘ Pinot Grigio '- daarom overwegen producenten van elk, op nieuwe wereldwijde locaties, zorgvuldig welke naam ze moeten gebruiken. We bewijzen lippendienst om plaats te vinden, maar we blijven ons wijndenken organiseren en onze wijnesthetiek bouwen rond het ouderwetse rassenmodel. Ik ben hier net zo schuldig aan als iemand om niet vast te houden aan dat verleidelijke sjabloon zo moeilijk is.
Het kan echter tijd zijn om over te gaan naar het post-cultivar-tijdperk. Waarom een fetisj maken van wat niet meer is dan het op twee na belangrijkste van een wijn?
Dit artikel is voor het eerst gepubliceerd op 4 november 2013. Andrew Jefford is weg.
