Château Margaux
Andrew Jefford stort zich in de proeverij van zijn leven. Tweemaal...
Jefford op maandag: Blue moon op de linkeroever
Blue-moon-territorium: de kans om alle Bordeaux First Growths te proeven, plus Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc en Petrus, op 20-jarige leeftijd. Met Yquem erin gegooid voor geluk. Tweemaal in twee dagen. In twee Zuid-Chinese steden: Shenzhen en Nanning. Mijn dank aan de drietalige in China gevestigde onderwijzer Julien Boulard van Zhulian Wines en zijn team voor deze unieke kans.
De vintage was 1998: een ‘right-bank vintage’ naar reputatie. Waarom? In wezen omdat er een paar hevige regenbuien waren op 29 september en 1 oktober, voordat sommige Cabernets volledig rijp waren. Voordat ik naar China vertrok, sprak ik met Jeffrey Davies, een Bordeaux-négociant, over de oogst, en hij vertelde me dat beide banken nu een zeer goede reputatie hebben onder Bordeaux-insiders. Onze proeverij rechtvaardigde die opvatting: de Médoc-wijnen waren gevarieerd, maar zowel Lafite als Haut-Brion waren buitengewoon goed, en noch Margaux noch Mouton stelde teleur. Onthoud dat augustus 1998 hot was, en het is augustus dat de basis legt voor elke Bordeaux-vintage. In dit geval zijn ze gezond. Rijpheid is voldoende.
Prijzen betekenen dat deze wijnen bijna ons allemaal te boven gaan, behalve bij zeldzame gelegenheden van dit soort. Mijn doel is daarom om over elke eigenschap 'te praten' in plaats van per se proefnotities te schrijven, gebaseerd op deze glimp van elk op het punt van twee decennia en op een bepaald punt tijdens hun lange evolutionaire trajecten. De volgorde is die waarin we de wijnen hebben geproefd: linkeroever deze week en rechteroever volgende. De kwaliteit van de flessen was overigens uitstekend: uitstekende vullingen, geen tca-problemen en niets wees erop dat een van de wijnen te lijden had onder overmatige hitte tijdens het transport of de opslag. Ze waren allemaal kort voor de proeverij in de detailhandel in Hong Kong gekocht - een bewijs van de professionaliteit van de hedendaagse wijnhandel in Hong Kong.
ncis: los angeles seizoen 8 aflevering 13
Lafite 1998
Lafite is een enorm bezit. Op 112 ha onder wijnstokken, en met gemiddelde opbrengsten (volgens Eric Bernadin en Pierre Le Hong's Crus Classés du Médoc ) van 48 hl / ha, zal jaarlijks ongeveer 530.000 liter van deze wijn potentieel beschikbaar zijn voor botteling. Denk daar eens over na: meer dan een half miljoen liter. Het is zeldzaam om Lafite zelf te zien voor minder dan £ 500 per fles en Carruades voor minder dan £ 250 per fles (de jaren 2013 staan momenteel op de lijst voor meer dan dat) een half miljoen liter tegen een gemiddelde prijs van £ 375 per fles betekent inkomsten van ongeveer £ 250 miljoen. Insider-schattingen van de kostprijs van een fles met een eerste groei, inclusief Lafite, zijn zelden hoger dan 30 euro: veel minder dan tien procent van de verkoopprijs. Opluchting! Geweldig nieuws voor de eigenaren, voor de verkoopbemiddelaars en voor belastingontvangers. Deze Médoc-grindheuvels zien er misschien uit als vergeten stranden, gestrand door vroegere ijstijden. In feite is elke kiezelsteen - onzichtbaar - bekleed met bladgoud. (Zie volgende week voor meer informatie over opbrengstvragen Jefford op maandag
the vampire diaries seizoen 7 aflevering 15
Lafite is niet altijd de dichtste wijn van het jaar. Het is de blauwbloedige grootvader, de leverancier van urbaan, drinkbaar classicisme te allen tijde het hoogtepunt van onuitsprekelijke verfijning. Zo'n profiel vereist geen inspannend hijgen na ‘diepte’ of ‘kracht’ of ‘concentratie’. Het landgoed kreeg echter eerder grip op het principe van uitsluiting van alle andere dan de beste wijnen uit de Grand Vin-selectie dan sommige van zijn First Growth-collega's, en de 1998 was samengesteld uit slechts 34 procent van de totale oogst. De blend bestond uit 81 procent Cabernet Sauvignon (inclusief old-vine Cabernet uit de St Estèphe wijngaard van Caillava) en 19 procent Merlot.
Het is nog steeds diep van kleur, zonder enige zichtbare baksteen, maar nu doorschijnend en ondoorzichtig. Het is heerlijk om te ruiken: heimelijk, verfijnd, op zijn tenen uit het glas met een klassieke danseres. Er is een volume aan geur, maar het slaagt er nog steeds in om te plagen: wierookhout, ceder, fijne harsen, onverlichte sigaren. Een rijpheid van fruit ook, maar zelfs dat is ondergewaardeerd: vergelijk het met welke Napa-wijn dan ook, en wat je hier zult vinden, is een suggestie van rijpheid in plaats van rijpheid zelf.
Het is echter een geconcentreerde wijn in de mond: deze wijngaarden kunnen dat zelfs doen met wat lijkt op verhoogde opbrengsten (ah, de vergulde kiezelstenen!) - maar vergeet ook niet dat klassieke Bordeaux fokken , wat 18 maanden in vaten betekent en bijna elke drie maanden bijna obsessief rekken, zou een verlies van 10 tot 15 procent betekenen door verdamping voorafgaand aan het bottelen. Dat is op zichzelf een kracht voor concentratie (en kwalificeert onze achter-van-de-envelop-berekening van inkomsten). Ik zou deze wijn mager noemen - maar hij is zeker lang en architectonisch, zweeft in de mond, met meer aanhoudend droog fruit dan de geschetste aroma's, met perfect ingewerkte tannines en zingende zuurgraad die voor een naadloze balans zorgen. Die cederachtige, wierooktonen zorgen voor een dampige nevel rond de vrucht. De grote Bordeaux op de linkeroever heeft altijd een gevoel van richting en doel in zijn smaken, en het was moeilijk om in dit opzicht niet aan de Rothschild-pijlen te denken - maar deze pijlen droegen zachte, gevederde wieken. Het werd erg genoten door onze Chinese gasten, die tweede werden na Petrus in Shenzhen met vier eerste plaatsen en tweederde, en een gezamenlijke eerste plaats bezetten in Nanning (drie eerste plaatsen, drie seconden en drie derde). Robert Parker kent het 98 punten toe, ik zou het geven 96 (13% alc.)
Château Lafite-Rothschild in 2015 Credit: Chris Mercer / Decanter
Schapen 1998
Terroir betekent dat Mouton (90 ha vandaag) en Lafite met elkaar vergeleken moeten worden.Er is inderdaad een sterke reden om ze te beschouwen als niet-identieke tweelingen, legendarisch gescheiden volgens een lijn die is afgekondigd door de 'Prince of Vines', Nicolas- Alexandre, de markies de Ségur - die beide bezat. Hun wijngaarden zijn met elkaar verbonden. Carruades ligt aan de andere kant van de wijngaarden van Mouton. Geen andere twee eigendommen onder de ‘grote tien’ van Bordeaux zijn buren, laat staan buren met dit niveau van intimiteit. Bestudeer de contourlijnen op een kaart en je zult zien dat de twee eigendommen dezelfde gigantische grindheuvel delen of achterdeel - maar qua karakter zijn hun wijnen heel verschillend.
Dit is een generalisatie, aangezien de grondbezit complexen zijn (ik denk aan de St Estèphe-component van Lafite en de wijngaarden ten westen van de D2), maar kan dat fundamentele verschil in stijl te wijten zijn aan het feit dat Lafite het bevel voert over het noordelijke deel van de achterdeel , en Mouton het zuiden? Vandaar de genuanceerde verfijning van de eerste, vandaar de uitbundigheid en exotisme van de laatste. Ik weet het niet - maar er moet iets voor verantwoordelijk zijn, aangezien het consequent wordt opgemerkt door degenen die de kans hebben om deze wijnen regelmatig, jaar na jaar, te proeven.
Elke overweging van het historische traject van dit soort eigendommen onthult een reeks versnellingswisselingen: momenten, vaak verbonden met veranderingen in sleutelpersoneel en (zeldzamer) in eigendom, wanneer er een nieuwe drang naar kwaliteit is, een nieuwe ernst van de intentie, en - in drie van de vijf gevallen van de First Growths - de oprichting van nieuwe kelderfaciliteiten. Voor Mouton viel die versnelling samen met de komst van Philippe Dhalluin in 2003. Mouton's 1998 behoort tot een periode waarin het nog steeds nogal inconsistent presteerde, waarbij het de vintage-gevaren beter weerspiegelt dan degenen die voor de flessen betalen: uitstekend in 1982 en 1986 , bijvoorbeeld, maar minder spannend in 1985 en 1989. Er was geen officiële tweede wijn tot 1993. Gedisciplineerde selectie was begonnen in 1998, en de Mouton `98 werd gemaakt met 57 procent van de oogst en een blend van 86 per cent Cabernet Sauvignon, 12 procent Merlot en twee procent Cabernet Franc. Maar in dat jaar was er minder selectiviteit dan bij Lafite. De wijn werd ook gemaakt in de oude wijnmakerij waarvan de grote houten fermentoren het selecteren van pakketten moeilijk maakten en de regimes voor perswijn en vatkeuze minder verfijnd waren dan vandaag.
Dit is op geen enkele manier een teleurstellende wijn - het was inderdaad de eerste keuze van twee proevers bij onze Nanning-proeverij, en ik zou het geweldig vinden als ik ooit de kans zou krijgen om het opnieuw te proeven of te drinken. De kleuren zijn echter iets meer geëvolueerd dan bij sommige van zijn leeftijdsgenoten. De geuren zijn erg verleidelijk, erg flatterend: zoet en romig, maar ook schoon en fris. Er is echter minder fruit dat zijn geuren verdringt dan bij Lafite. De smaak is indrukwekkend, met intensiteit en dichtheid van smaak en een gevoel van zachte, vriendelijke grip. Het is inderdaad sappig en ook rijk, met tijd in de mond. Er is hier fruit, naadloos vermengd met geroosterd vlees en zoete leertonen: smakelijk en gastronomisch. Robert Parker geeft het 96 en ik zou het geven 94 - hoewel, zoals zo vaak bij Bordeaux, deze score wordt bepaald door vergelijking met hoogwaardige collega's. Proef de wijn geïsoleerd, en een peer-gecorreleerde score zal gemeen lijken. (12,5%)
Latour 1998
Het is gebruikelijk om te zeggen dat de kern van Latour, de 47 ha wijngaarden die 'de toren' zelf clusteren en die gezamenlijk bekend staan als L'Enclos, het beste enkele terroir in de Médoc is - tenminste als consistentie door de grillen van natte jaren en droge jaren, warme jaren en koele jaren is het criterium. Het kan zo zijn. De vier meter fijn doorlatende grind over sappige, waterhoudende blauwe kleisoorten zou meestal de oorzaak zijn. Deze keer is de kern van de achterdeel wordt gedeeld met geen ander eigendom, hoewel beide Pichons de verdwijnende golvingen betwisten, we zijn dichter bij de Gironde in Latour dan bij Lafite. Latour heeft een lange traditie van selectie, met tweede en derde wijnen.
het hele seizoen 17 aflevering 4
Desalniettemin was de vintage uit 1998 een cruciaal moment bij Latour, de beweging van de versnellingspook. François Pinault had het pand in 1993 gekocht, maar de veranderingen kwamen langzaam. Frédéric Engerer was er al, maar hij werd pas ‘Président’, zijn huidige functie, in 1998 nam hij het beheer van het pand na de oogst van 1998 volledig over, niet eerder. De moderne Latour, compleet met nieuwe wijnmakerij en het enorme aantal veranderingen en verfijningen dat het mogelijk heeft gemaakt, was een creatie van na 1998. Dat geldt ook voor de sterke focus op de individuele wijnstokkwaliteit en de bodemgezondheid in de wijngaarden (inclusief het gebruik van biodynamica).
90 dagen verloofde: voor de 90 dagen seizoen 3 aflevering 9
De Latour uit 1998, gemaakt van 90 procent Cabernet en 10 procent Merlot, ziet er niet opvallend lichter of donkerder uit dan Lafite en Mouton, hoewel de tinten iets minder geëvolueerd zijn dan die van Mouton. Het is de meest ongecompliceerde fruitige van de drie: frisse zwarte bessengeuren met een bakkerszoetheid, zelfs een vleugje popcorn. In de mond is het bes, stuwend en diep aan de magere kant, maar gezaghebbend. Die lijn fruit houdt tot aan de finish, en het geeft nog steeds zwarte bessen-parfums af, zelfs nadat je het hebt doorgeslikt. Voor mij heeft het echter niet de complexiteit van Lafite of Mouton, hoewel het goed bewaard en openhartig is. Robert Parker geeft het 90 en in de vintage context ben ik het daar mee eens 90 score - hoewel onze Chinese proevers deze wijn hoger beoordeelden: hij scoorde twee tweede en tweederde in Shenzhen en nog een tweede en derde plaats in Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux is nog steeds een groter landgoed dan Lafite: met zijn 265 ha is het zo groot als een klein gehucht op zich, hoewel veel hiervan wijnloos weiland is dat tot aan de monding loopt. In wijngaardtermen heeft het momenteel ongeveer 92 ha aan wijnstokken, afgezet op de minst unitaire manier van welke eerste groei dan ook - een fles Margaux kan worden gezien als een samenvatting van het beste land van de gemeente, hoewel de kern nog steeds afkomstig is van een single achterdeel Het grind is hier zanderiger dan verder naar het noorden in de Médoc, en zand in wijngaarden betekent meestal finesse en zachtheid in plaats van krachtig en dik.
Margaux heeft de afgelopen jaren een versnelling doorgemaakt, hoewel (in de beste Margaux-stijl) die verschuiving zo heimelijk, zijdeachtig, soepel en soepel is verlopen dat het moeilijk is om het op een enkele vintage te pinnen. Wijlen Paul Pontallier stond open voor verandering, maar wilde het niet instellen voordat het volledig was getest (via onderzoek - hij was zelf een voormalig onderzoeker) op het terrein. Het duurde even voordat moderne technieken, zoals de uiterst kieskeurige behandeling die nu gebruikelijk is voor alle topeigenschappen van Bordeaux, hier werd toegepast. Net als bij Mouton heeft de recente investering in nieuwe kelderfaciliteiten een groot verschil gemaakt, vooral wat betreft de mogelijkheid om kleinere percelen afzonderlijk te vinifiëren - vanaf 2015.
Er is altijd een tweede wijntraditie geweest in Margaux, die dateert van vóór de officiële instelling van Pavillon Rouge in 1906, niet in de laatste plaats vanwege de duidelijke heterogeniteit van de wijngaarden. Ongeveer 50 procent van de productie haalde in 1998 de korting voor de Grand Vin, terwijl dat tegenwoordig meestal minder is (38 procent in 2010 bijvoorbeeld en slechts 28 procent in 2016). Deze wijn heeft verreweg het kleinste percentage Cabernet Sauvignon van alle Médoc-eerste soorten in dit jaargang: slechts 55 procent, in evenwicht gehouden door 40 procent Merlot en de andere vijf procent komt van Cabernet Franc en Petit Verdot.
De wijn was goed gekleurd: een beetje dichter dan Latour, met nog een beetje steenrood. Het begon nogal rustig in het glas, als een zangeres die haar stem zuivert, maar na vijf minuten waren de aroma's alles wat men had gehoopt, in harmonieuze stijl: zowel rood fruit als zwart, met suède, room en paddenstoel - inderdaad geen van de eerste gezwellen was net zo ver gevorderd in een spectrum van 'rijpe wijn' van geuren als Margaux. Toen het volledig op het nummer was, na ongeveer 20 minuten, was het aromatisch de meest indrukwekkende van de vier Médoc-collega's, hoewel het niet op dezelfde manier klopte als sommige van de anderen (Lafite, Haut-Brion). De smaak was fris, puur, dansend en chic, vol met dezelfde aromatische nuance die de aroma's hadden geschetst, en zeer behendig en precies in stijl: nooit een verkeerde stap, nooit een haar dat misplaatst was. Misschien was er een klein vleugje groen die iets van die frisheid dreef, maar dit was verre van een smet. De wijn was geliefd in Shenzhen, met een tweede en tweederde. Robert Parker scoort de wijn op 91, maar ik zou hem geven 94 (12,5%)
Haut-Brion 1998
Dit is verreweg de kleinste van de vijf eerste gezwellen en voorbestemd om dat voor altijd te blijven. In tegenstelling tot zijn tegenhangers, heeft het geen kans om obscure eigendommen in zijn omgeving in te slikken - aangezien die omgeving al lang geleden is betonnen. Zijn 48 ha is echter nog steeds meer dan zes keer zo groot als de grootste van de Grand Cru-monopolen van Bourgondië (Clos de Tart op 7,5 ha): er is daar veel marktkracht. En het heeft een extra 200 jaar geschiedenis als een goede wijn in vergelijking met zijn soortgenoten van First Growth.
Het voordeel van een dergelijke proeverij is dat het onderstreept hoe uniek en verschillend Haut-Brion is van de andere Left Bank First Growths. Zijn manier van rijpen, zijn fruitexpressie en het graan van zijn tannines zijn in een andere toonsoort gegooid: er is een droge verfijning die de anderen niet hebben. Zelfs als je (net als in 1998) de indruk hebt dat Haut-Brion rijper is dan de andere vier, en ook al lijken de tannines onder analyse stevig te zijn, toch is er een lichtheid, een welgevormde, slankheid en snelheid aan de andere kant. vier, zelfs Margaux, zijn altijd iets breder in de balk en op de tong. Haut-Brion kan bijna essentie-achtig zijn.
hoe pinot noir te serveren
Zijn terroir verschilt meer dan u misschien denkt van die van de Médoc. De grind is fijner, en de staarten top uit op een iets grotere hoogte (27 m vergeleken met 16 m bij Latour), er zullen zeker ook ondergrondse verschillen zijn. We zijn hier veel verder van de wilde Atlantische Oceaan, en er is ook geen monding van de Gironde in de buurt, alleen de luie Garonne, dus de kwaliteiten van gereflecteerd licht en matiging aan zee zijn minder uitgesproken. De stedelijke ligging is een belangrijke opwarmingsfactor: Haut-Brion is meestal de eerste van de primeurs die wordt geplukt.
Dit is een uitstekende wijn, zoals je zou verwachten van een jaar waarin Merlot de voorkeur kreeg - en een plek waar de Cabernets eerder rijpen dan in de Médoc. De wijngaardaanplant bevoordeelt de Cabernets met een kleine marge (45 procent Cabernet Sauvignon en 15 procent Cabernet Frankrijk vergeleken met 40 procent Merlot), maar in 1998 bevatte de uiteindelijke blend van deze wijn verreweg het hoogste percentage Merlot van alle de eerste groei: 60 procent, samen met 40 procent Cabernet Sauvignon. Dat is trouwens een hoger percentage Merlot dan bij Angélus, Ausone of Cheval Blanc in 1998 - maar al die wijnen lijken meer 'Merlot-achtig' in termen van hun algehele rijkdom, comfort en omvang. Dit onderstreept een belangrijk punt: wat we aannemen als een rassenkarakter is vaak eerder een gevoel van plaats. Ja, er is hier meer Merlot - maar het is Haut-Brion Merlot: een ander beest dan Merlot bij Cheval Blanc, bij Ausone of bij Angélus.
Het is nog steeds verzadigd diep van kleur, met opwindende geuren van dierenbont, opgehangen wild, gekookte pruimen en geroosterd vlees, opgefrist met theebladeren. Ondanks de rijpheid is het een levendige, levendige, zelfs indringende wijn, schietend diep maar in geen enkel opzicht breed, met intense, essentie-achtige smaken die herinneren aan de aromatische analogieën. De tannines zijn grippy zonder dikte, er is slechts een vleugje bruine suiker om de droge verfijning en de levendige, longerende zuren in evenwicht te brengen. Er zijn vele jaren voor de boeg. Robert Parker geeft het 96+, hoewel zijn notitie enthousiaster lijkt dan zijn score, zou ik het geven 98 De wijn won een eerste, een tweede en tweederde in Shenzhen en een eerste en twee seconden in Nanning. (13%)
