Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset is de meest gevierde Riesling-producer in Australië. Andrew Jefford ontmoet een man wiens focus net zo intens is als zijn wijnen
Net als bij honden, zo ook bij wijnen. De eerste lijken op hun eigenaars, een metgezel moet sympathiek zijn. Wijnen worden ondertussen niet alleen gemaakt van een variëteit en een terroir, maar ook van een psyche. Er bestaan wilde, extravagante en weerbarstige wijnen.
Verwacht echter niet dat een wijn met de naam Grosset op het etiket postuur, schreeuwt of stempelt. Het zal gefocust, nauwkeurig en ongerept zijn. Zijn gesprek met jou zal stil maar intens zijn. Het vervaagt niet snel, maar houdt stand.
Onnodig te zeggen dat het (dankzij veel nadenken, technische analyse en een schroefdop) bijna precies zal zijn wat de maker heeft bedoeld. Ik vermoed dat de geest van Jeffrey Grosset er een is waarin het woord ‘verrassing’ zelden wordt gekoppeld aan het adjectief ‘welkom’.
Ik heb foto's van Grosset met haar gezien, maar al een decennium of langer niet. Het is de wolk-schraapende schedel die het doet, gecombineerd met de zachte levering van gecompliceerde, veelgedachte zinnen: de pijlen wijzen allemaal naar een wijnmakende intellectueel.
Hij heeft naam gemaakt met Riesling, de meest cerebrale druivensoort. Praat met hem en er komt een andere Grosset tevoorschijn. Hij beweert slechts negen boeken te hebben gelezen. Hij geeft toe dat hij niet zelfverzekerd is. Hij zegt dat hij de hele tijd dingen verliest. Zijn gesprek is bezaaid met grapjes en de draden raken snel verward, waarvoor hij zich vertederend verontschuldigt. Ik zou hem niet zozeer intellectueel noemen als wel attent. En toegewijd.
Maar laten we bij het begin beginnen, met een man genaamd Ray Molloy, een oud melkdepot en een ‘lender of last resort’. Ray was een vriend uit Adelaide (het hoofd van de University School of Management) die een weekendhuis had in het Poolse Hill River-gebied van Clare, waar hij een beetje Riesling had geplant.
wijnen bij kalkoen
Grosset was al geïnteresseerd in Clare: hij hield van het ‘classicisme’ van zijn Rieslings en de ‘kracht en structuur’ van zijn Cabernets- en Cabernet-melanges. Het oude melkdepot kostte niet al te veel om er een wijnmakerij van te maken, en de geldschieter van het laatste redmiddel (en de ouders van Grosset) hielpen mee te betalen. Grosset koos Watervale-fruit, op advies van Mick Knappstein (‘hij zei dat het het meest betrouwbare deel van Clare was’), maar hij maakte ook Ray’s Riesling. ‘Toen we het op de bank proefden, zag het er heel anders uit dan Watervale.
Ze zagen er helemaal niet symbiotisch uit. Dus ik heb besloten om ze apart te bottelen. Ik dacht dat Watervale de klassieker was en gemakkelijk te begrijpen zou zijn, terwijl de Poolse heuvel misschien een strijd zou zijn. ’Verkeerde voorspelling, goede beslissing. De twee Grosset Rieslings (Polish Hill en Springvale) behoren nu tot de belangrijkste voorbeelden van subregionale differentiatie in Australië. Niet alleen dat, maar hun focus, zuiverheid en consistentie hebben de naam Grosset synoniem gemaakt met Australische Riesling.
Dus hoe ziet de bewaker van de droge Riesling-vlam in Australië de recente terugkeer van niet-droge versies? ‘Het maakt mij helemaal niets uit. Ik hou van de diversiteit aan wijnstijlen die Riesling kan produceren. Beendroog tot nagerecht: welke andere soort doet dat? ’
Hij wijst er ook op dat Riesling nu de snelst groeiende wijncategorie in de VS is, en off-dry is daar een groot deel van. ‘Het gaat erom dat het zoetheidsniveau duidelijk naar de koper wordt gecommuniceerd.’
Ik vraag me af of hij gefrustreerd raakt door het feit dat iedereen aan hem denkt als Riesling op poten, ondanks het feit dat hij een producer is van Piccadilly Chardonnay (uit de Adelaide Hills), Pinot Noir (idem), een Semillon / Sauvignon Blanc (uit Clare ) en de Bordeaux blend Gaia, gekweekt in Clare's hoogste en eenzaamste wijngaard. ‘Het is beter om ergens om bekend te staan in plaats van om niets.
Als je een geweldige cabernet-producer uit Australië noemt, zou je Cullen kunnen zeggen. En Riesling, misschien Grosset. Dat is lief. Het zou een beetje egoïstisch zijn om te denken dat je een paar van die categorieën zou kunnen monopoliseren. 'Maar naar mijn mening is de Gaia in hoge mate een cabernet van een Riesling-maker: een wijn met extreme en uitdagende lineariteit waar ik moeite mee heb om van te genieten.
De Pinot, Chardonnay en Semillon-Sauvignon-blend werken daarentegen effectiever binnen de Grosset-esthetiek van puurheid, precisie en scherpte. De fijn gebeitelde Rieslings worden terecht geprezen, net als de ‘mesh’ versie die hij met Robert Hill Smith en Louisa Rose in Yalumba maakt (van gemengd Clare- en Eden-fruit).
Grossets toewijding is tijdens zijn carrière herhaaldelijk naar voren gekomen en is een van de redenen waarom hij zoveel respect en genegenheid afdwingt bij zijn leeftijdsgenoten. Hij vocht tegen de hoek van Riesling in een tijd dat de grote producenten van Australië, belachelijk genoeg, het wilden uitsluiten van het labelintegriteitsprogramma van Australië, zodat het zou kunnen fungeren als een samenvattende term voor gemakkelijke blanken gemaakt van Sultana en PX en hij werd toen een vocale schroefdop. evangelist, en heeft de littekens van de strijd om het te bewijzen.
Op dit moment wordt hij veel uitgeoefend door 'het verloren decennium' waarin Australië afdreef naar het productivisme dat nu zijn internationale imago aantast ('Ik voel me daar heel sterk bij, dus als de gelegenheid zich voordoet om het te noemen, zal ik dat doen') .
person of interest seizoen 5 aflevering 11
Het verlaten van Clare door de grote bedrijven maakt hem ook bedroefd: ‘Het impliceert dat Clare niet zo gewaardeerd wordt door die bedrijven als andere regio's. Ze zullen geen deel uitmaken van de gemeenschap, ze zullen niet ter plaatse zijn om feedback te krijgen. Ik denk gewoon dat ze er moeten zijn om het potentieel van de plek volledig te realiseren. '
Twee van de negen auteurs die hij zal toegeven te hebben gelezen, zijn de wetenschappers James Lovelock en Tim Flannery, en milieuproblemen zijn een ander strijdtoneel voor campagnes, nauw verbonden met Grossets eigen opvattingen over het belang van terroir en de overeenstemming van die ideeën met de inheemse cultuur.
‘Flannery zegt het sterkst. Voor aboriginals ben jij het land. Er is geen onderscheid. Dus als je het land beschadigt, breng je jezelf schade toe. Wat we doen, zegt hij, is een soort zelfverminking. ’Toen hij besefte dat hij‘ helemaal geen genereus persoon is ’, besloot hij het Grosset Gaia-fonds op te richten. Door te investeren in bedrijven met een hoge mate van duurzaamheid, zal dit geld vrijmaken voor de bevordering van gezondheid en onderwijs voor kansarme kinderen.
Voor buitenstaanders is een van de meest intrigerende aspecten van Grosset natuurlijk zijn relatie met Stephanie Toole en het feit dat ze in [naburige wijnmakerij] Mount Horrocks niet alleen een apart bedrijf runt, maar ogenschijnlijk een rivaliserend bedrijf. ‘Ze is enorm onafhankelijk’, zegt hij, hoewel het oorspronkelijke plan was toen Toole hun eerste kind verwachtte, dat ze Grosset zou helpen.
Toen kwam Mount Horrocks op de markt en hoewel ze zwanger was en geen wijnopleiding had gehad, dacht ze dat ze het zou proberen (‘Typisch voor haar, al deze dingen tegelijk aannemen’). Nu ze beide samen in actie hebben gezien, ziet de relatie er gelukkiger en effectiever uit dan voor velen die er openlijk naar streven om als team te werken, en Toole heeft zelf veel onderscheidingen verzameld.
Toch moet het zwaar voor haar zijn aan het droge Rieslingfront. 'Ja dat is waar. Ze vertellen klanten bij de kelderdeur van Mount Horrocks altijd dat hun Rieslings niet zoals Grosset Rieslings zijn. Ze zijn beter. 'Hun gedeelde gevoel voor humor zorgt voor lijm in de relatie, evenals het feit dat ze complementaire persoonlijke kwaliteiten hebben: Toole verliest nooit iets, volgens Grosset, en is van nature genereus.
En het paar heeft eindelijk hun persoonlijke wijnkelders samengevoegd - waarvan meer dan de helft niet-Australisch is (Italiaanse rode wijnen zijn favoriet, evenals, minder verrassend, Rieslings uit Duitsland en Oostenrijk, een beetje Bordeaux en veel Bourgondië). Beide zouden een aanwinst zijn voor elke regio. Clare heeft het geluk beide te hebben.
Geschreven door Andrew Jefford
