Chassagne-Montrachet, Bourgondië. Krediet: BIVB
De vele en gevarieerde wijnstijlen in Chassagne-Montrachet hebben het tot een van de minst begrepen witte wijngebieden in de Côte d'Or gemaakt. stephen brook verkent de regio.
vat vet en het mooie samen
Cote d'Or, Chassagne-Montrachet is waarschijnlijk de minst bekende of begrepen. We identificeren Corton-Charlemagne door zijn robuuste minerale kwaliteit, zijn compromisloze kracht Meursault door zijn rijke boterachtige texturen en smaken Puligny-Montrachet door zijn kracht en finesse. Maar hoe karakteriseren we Chassagne, en waarom is dat karakter moeilijk vast te stellen?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet is zeer divers in zijn grondsoorten, zodat een breed scala aan stijlen uit dezelfde gemeente voortkomt. Het is zeker veel minder uniform dan Corton of Meursault, hoewel het dwaas zou zijn om de verschillen tussen bijvoorbeeld Meursault Charmes en Meursault Perrières te minimaliseren. Chassagne is ook moeilijker te begrijpen omdat er minder van zijn oogst wordt verkocht aan de négociants van Beaune. Bijgevolg zijn er veel meer wijnmakerijen op het landgoed in Chassagne. Puligny heeft ook zijn grote landgoederen, zoals Leflaive en Sauzet, maar in Chassagne zijn er minstens een dozijn toonaangevende eigendommen. Om Chassagne te leren kennen moet je uitgebreid hebben geproefd van tal van producenten, wat per definitie niet eenvoudig is.Het dorp kenmerkt zich ook door het feit dat een eeuw geleden bijna alle wijngaarden, met uitzondering van de grands crus, gewijd waren aan rode druiven. . Zelfs vandaag de dag is ongeveer de helft van de wijngaarden beplant met Pinot Noir. Edouard Delagrange veroorzaakte in de jaren zestig een schandaal door enkele percelen premier cru Morgeot opnieuw aan te planten met Chardonnay. Die trend zet zich voort en wijngaarden die ooit het best bekend stonden om hun robuuste rode wijnen, zoals La Boudriotte en Clos St-Jean, bevatten nu grote delen van de Chardonnay. Niet iedereen is er blij mee. Bernard Morey wijst erop dat sommige toplocaties voor rode wijn opnieuw zijn aangeplant: `` Het wit van sommige zwaardere gronden is vaak middelmatig en wordt uiteindelijk verkocht aan négociants. '' Jean-Pierre Cournut van Château de la Maltroye is het ermee eens: `` Witte wijnen van La Boudriotte en Clos St-Jean zijn zelden uitmuntend. ”Maar de commerciële logica is onweerstaanbaar gebleken: er is een sterkere vraag naar Chassagne-witte wijnen, en die halen ook hogere prijzen dan de soms rustieke rode wijnen.
De identiteitscrisis van Chassagne wordt verergerd door het feit dat zowat iedereen dezelfde naam heeft. Je bent niet de enige als je er niet achter kunt komen hoe Blain-Gagnard, of helemaal niet, verwant is aan Gagnard-Delagrange of JN Gagnard. Er zijn ook een half dozijn Moreys en een paar Moreaus. Het goede nieuws is dat bijna al deze families, of zijrivieren van families, zeer goede wijnen maken. Welke producer je voorkeur heeft, hangt meestal af van stilistische verschillen in plaats van duidelijke kwalitatieve verschillen.
Laten we beginnen, zoals altijd zou moeten, met de wijngaarden. In het noorden grenzen ze aan die van Puligny en St-Aubin, en delen ze de grand cru-sites van Montrachet en Bâtard-Montrachet. Net zoals Puligny de exclusieve eigendom claimt van Bienvenues Bâtard-Montrachet, zo heeft Chassagne het monopolie op de kleine grand cru van Criots Bâtard-Montrachet. Aan de zuidkant van de gemeente grenzen de wijngaarden aan die van Santenay.Hoewel er verschillen zijn tussen de uiteinden van Puligny en Santenay, is er ook een onderscheid te maken tussen de rijkere bodems van de wijngaarden onder het dorp en de steenachtige bodems. , kalkachtigere, maar koelere sites die erboven liggen. Dus wat zijn de belangrijkste premiers crus in Chassagne? De meningen zijn niet precies verdeeld, maar lijken te worden beïnvloed door de vraag of de teler die je vraagt toevallig enkele wijnstokken in een bepaalde cru bezit. Bijna iedereen is het er echter over eens dat de beste sites La Romanée, Les Grandes Ruchottes en En Cailleret zijn. Er zijn ook enkele kleine crus die tegen de grands crus aandrukken - zoals En Remilly, Les Dents-de-Chien en Vide-Bourse - die ook uitzonderlijke wijnen kunnen geven. '' Er zijn zeker enkele premiers crus die beter zijn dan andere '', zegt Jean-Marc Pillot. ‘Maar bij een blinde proeverij denk ik niet dat iemand zelfs de beste van hen zou verwarren met grands crus. De grands crus zijn echt anders, en onmiskenbaar groter dan de premiers. '
EEN ANDERE DIMENSIE
Hij heeft gelijk. Terwijl ik me een weg proefde door de kelders van een tiental producenten, werd ik aan het einde van het assortiment meestal getrakteerd op een smaak van Bâtard of Criots. Eén snuifje en één slokje, en je realiseert je dat je een andere dimensie binnengaat. Bâtard is krachtig en fors, een sensuele stormram
van smaak en intensiteit Criots, soms verguisd door wijnschrijvers die de grands crus beoordelen, is magerder, eleganter, discreter en erg lang. veruit de grootste premier cru is Morgeot, die is onderverdeeld in wijngaarden die sommige telers op hun etiketten trompetteren : deze omvatten La Boudriotte, Vigne Blanche en het machtige Les Fairendes. Hier is de bodem zowel rijker als dieper, en de gemaakte wijnen zijn over het algemeen breder en fruitiger. Les Chenevottes geeft, net als Morgeot, wijnen die jong gedronken kunnen worden, hoewel ze prima te bewaren zijn in een goede vintage. Le Champ-Gain, met zijn roodachtige bodem, levert ook bredere, rijkere wijnen, net als Les Macherelles. Aan de andere kant van het smaakspectrum bevinden zich de meer minerale wijnen van Les Vergers en Les Baudines.Als de wijngaarden divers zijn, zijn de wijnbereidingsstijlen dat niet. Vrijwel iedereen ploegt de grond, verwijdert bladeren en trosjes om de opbrengsten onder controle te houden, en opbrengsten variëren van 40 tot 50 hectoliter per hectare. Ik ben zelden verdunning in de wijnen tegengekomen. De meeste producenten fermenteren in vaten, maar een paar, waaronder enkele van de beste, geven er de voorkeur aan om de fermentatie in een tank te starten en vervolgens de fermenterende most over te brengen op vat. Iedereen roert de droesem tot het einde van de malolactische gisting. Nieuw eikenhout wordt spaarzaam gebruikt en premiers crus worden meestal gerijpt op ongeveer een derde nieuw eikenhout, hoewel sommige wijnen voldoende kracht en rijkdom hebben om aanzienlijk meer te ondersteunen.
Het onderscheid tussen de telers is in wezen stilistisch. Als je van rijke, volle wijnen houdt, bieden producenten zoals Bernard Morey precies die stijl. De forse, uitbundige Morey zegt: `` Mensen zeggen dat mijn wijnen op mij lijken, wat goed bij mij past. '' Sommige van zijn wijnen zijn behoorlijk exotisch, vooral van Morgeot en Clos de la Maltroie, en in rijpe jaren zoals 1999 alcoholisch. Maar ze zijn krachtig, plezierig en compact. De wijnen van Marc Morey zijn niet verschillend, met de nadruk op rijk fruit en gemakkelijke toegankelijkheid zijn dit wijnen die jong gedronken kunnen worden, hoewel de beste crus, zoals Les Vergers en En Cailleret, goed zullen verouderen. De welbekende wijnen van Michel Niellon hebben een vergelijkbare stijl, met hints van tropisch fruit en dat geldt ook voor die van Michel Colin-Deléger, hoewel crus zoals Les Chaumées, En Remilly en Les Vergers meer ruggengraat hebben. Jean-Marc Pillot van Jean Pillot is duidelijk voorstander van late oogst, waardoor zijn wijnen een rijke, bijna zoete fruitigheid krijgen die meer een Nieuwe Wereld lijkt dan Chassagne. Michel Morey, de zoon van Marc Morey en eigenaar van Morey-Coffinet, is ook voorstander van een puur fruitige stijl, hoewel de En Remilly en Fairendes zeker geen gebrek aan kracht, kracht en complexiteit hebben.
Naar mijn smaak, die leidt tot wijnen met een meer mineraal karakter en soberheid in hun jeugd, zijn de uitstekende landgoederen onder meer Château de la Maltroye en Guy Amiot. In Château de la Maltroye, een mooi gebouw dat zijn plaats domineert, Clos du Château, neemt Jean-Pierre Cornut de tijd. In zijn koude kelders eindigt de malolactische gisting vaak pas in juni, wanneer de wijnen voor het eerst worden gepakt. Cornut kiest voor een hoger aandeel nieuw eiken dan veel andere landgoederen. De resultaten zijn indrukwekkend: rijke, krachtige wijnen van Clos du Château en Grandes Ruchottes, explosieve citroensmaken van Les Dents-de-Chien en pure, pittige wijnen van La Romanée. Onberispelijk Kracht kenmerkt ook de wijnen van Amiot, die stevig en eiken zijn met af en toe een vleugje soberheid. De Baudines zijn erg mineralig en En Cailleret kan heerlijk geroosterd en complex zijn, met een opmerkelijke lengte. De Amiots bezitten een aanzienlijk deel van de oude wijnstokken, wat ongetwijfeld bijdraagt aan de body en intensiteit van hun wijnen.
De wijnen van Jean-Marc Blain van Blain-Gagnard zijn iets minder imposant, maar hebben een heerlijke limoenachtige elegantie. De Boudriottes zijn heerlijk, hoewel En Cailleret de beste van zijn premiers crus is. De blanken van Jean-Noël Gagnard zijn mooi in balans en ongewoon levendig: de Chenevottes en Caillerets kunnen uitzonderlijk zijn. Gagnard en zijn dochter Caroline zijn ongebruikelijk in het rijpen van hun wijnen gedurende ongeveer 16 maanden voordat ze worden gebotteld, terwijl de meeste telers bottelen voor de volgende oogst. Geen enkel overzicht van de toptelers van Chassagne is compleet zonder het gevierde landgoed Ramonet op te nemen, maar aangezien ik daar een afspraak werd geweigerd, kan ik geen verslag doen van recente jaargangen. 1995 en 1996 kunnen nog steeds worden bewaard, 1997 is nu drinkklaar en de meningen over de jaren 1998 zijn verdeeld. De meeste producenten geloven dat het een vintage is voor drinken op middellange termijn, anderen vinden ze meer gestructureerd dan in de jaren 1997. Iedereen geniet van de fruitige jaren 1999, die ook een fijne, frisse zuurgraad hebben om de rijkdom en, in sommige gevallen, alcohol in evenwicht te brengen. 2000 zal ook een mooi jaar worden, waarbij sommige telers er een kleine voorkeur voor hebben boven 1999.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook is een bijdragende redacteur van Decanter.
