Krediet: Ivoha / Alamy Stock Photo
Franse lessen in Bourgondië aan de Chapitre des Trois Glorieuses.
Als langdurig lid van de Confrérie des Chevaliers du Tastevin probeer ik minstens één van hun verschillende evenementen bij te wonen, dit jaar de Chapitre des Trois Glorieuses die samenvalt met de jaarlijkse Hospices de Beaune-wijnveiling de volgende dag.
https://www.decanter.com/wine-news/hospices-de-beaune-2019-burgundy-sales-427827/
dit zijn wij, vat aflevering 12 samen
Voor sommigen, inclusief oude rotten in de wijnhandel, worden deze Chapitres gepoept omdat ze - naar Britse normen - enigszins pretentieus en publiciteitsgericht zijn, wat eigenlijk het idee was dat hen begon, ook dat ze langdradig zijn en vervelend.
Het simpele feit is dat de avonden van de Chapitre des Trois Glorieuses, hoewel lang, buitengewoon goed georganiseerd, kleurrijk zijn en een unieke historische setting hebben - het oude cisterciënzer Château de Clos Vougeot. Tenzij men de introductie van nieuwkomers nodig heeft, kan men rechtstreeks naar de receptie gaan om oude vrienden, zowel wijnproducenten als medeleden, te netwerken. Wat mij vooral opvalt, is de manier waarop de Fransen de dingen zo overtuigend doen en zonder het zelfbewustzijn van de Britten. Misschien zijn de uitzonderingen op deze generalisatie bepaalde gebeurtenissen in de City of London, in Livery Halls en bij burgemeestersfuncties. Bij Clos Vougeot zijn de evenementen niet alleen kleurrijk, maar ze kunnen ook leuk zijn. Het eten, misschien niet verrassend in deze gastronomische regio, is meer dan een stuk beter dan de cateraars van City of London die als enige doel hebben om, na een belachelijk vroege start, in een recordtijd een matte maaltijd te serveren en voor de toespraken te slenteren.
https://www.decanter.com/wine-news/improvised-burgundy-auction-led-to-donation-for-paris-victims-283302/
Dus wat gebeurt er in de Chapitre des Trois Glorieuses? Na een fanfare van trompetten luidt de Grand-Maître, gepast gekleed, de belangrijkste gasten in die de avond voorzitten. Dit jaar waren dat Claude Lelouch, een doorgewinterde Franse filmproducent, en twee betoverende 'comédiennes', Fanny Ardant en Alice Taglioni, die ook - als dat het woord is - de koude nachtlucht doorboorde en geduldig de veiling op zondagmiddag doorliep. . Het waren geweldige sporten.
Een fatsoenlijke St-Aubin Tastevin uit 1997 vergezelde de traditionele ‘Première Assiette’: gepocheerde eieren en asperges, niet gemakkelijk voor wijn om mee om te gaan. Suprèmes de Saint-Pierre Homardine werden vergezeld door een heerlijke Meursault Les Genevrières uit 2001, een goede neus, een heerlijke smaak en een uitstekende zuurgraad. Een even aantrekkelijke Volnay 1er cru Santenots uit 1999, Hospices de Beaune, Cuvée Jehan de Massol kwam overeen met Les Médaillons de Geline à la Royal en een Grand Cru Clos de Vougeot uit 2000 met kazen. Nu, het punt is dat deze gangen werden geserveerd tijdens het bijna vier uur durende diner met, wederom, traditionele intermezzo's, voorgezeten door in de kelder geklede 'cadetten' wiens liederen luidruchtig zijn en vergezeld gaan van veel servetzwaaien, inclusief de inductie van de 'présidents' en andere VIP's.
de gedurfde en de mooie wyatt
De tijd verstrijkt snel en de tussenpozen tussen de opname maken het mogelijk om het voedsel te verteren en met een helder hoofd te vertrekken. Daphne en ik hebben genoten. Ze zat naast de - duidelijk dynamische - burgemeester van Beaune die, zo bleek, geboren was in Troyes die we de maandag na ons bezoek aan Moillard hadden willen bezoeken.
Het is gemakkelijk om blasé te zijn over de oudste jaarlijkse liefdadigheidswijnveiling waar de Hospices de Beaune wijn verkoopt van zijn eigen wijngaarden, die gedurende verschillende eeuwen zijn geschonken om de beroemde Hospices te ondersteunen. Voor het tweede jaar leidde Christie’s de verkoop, waarbij de wijn van de vintage uit 2006 iets meer dan 5 miljoen euro opbracht, aanzienlijk meer dan de meer bekende jaren 2005 voor blanken en iets hoger voor rode wijnen. Een spektakel dat de tijd, moeite en geduld zeker waard is.
In het januarinummer las ik een nogal vernietigende kritiek op biologische wijnen van Joe Fattorini en ik vraag me af wat hij zou vinden van Moillard, een wijnproducent van de zesde generatie uit Nuits-Saint-Georges, want het was zijn Calendrier Lunaire 2006 die aanleiding was om mijn bezoek. Enorm ingewikkeld maar zeer aannemelijk.
Natuurlijk wilde ik proeven, en M. Thomas-Moillard en zijn team legden een parallelle verticale lijn van hun Beaune Grèves-jaargangen 2000 tot 2004 en Pommard Epenots tot 2005. Beide goede wijnen uit de jaren 2000, rijkelijk bedeeld, goed drinkend, maar met de tijd in de hand . De jaren 2001 waren anders, de Pommard kersentint, droog, de Beaune zoeter en zachter. 2002 Pommard geurig, zeer aantrekkelijk, de Beaune meer plantaardig en opnieuw zoeter. Ze waren volledig uitverkocht uit de vintage uit 2003, maar een fles Beaune Grèves, gewonnen uit de privékelder van onze gastheer, had de zoetheid en rijkdom van die hete vintage. Van de jaren 2004 vond ik de Beaune een beetje hard en scherp, beter met eten, de Pommard mondvullend met goed knapperig fruit. De Pommard uit 2005 was een ander balspel, indrukwekkend diep, geurig, prachtig uitgebalanceerd, tannine en lang. Toen werd de Beaune Grèves uit 1971 geproduceerd. Een grote vintage, 14% en prima in orde: veel lagen, volgroeid.
copa wijn per glas haaientank
Als grote finale nog een fles, ook blind. Het bleek Pommard Epenots uit 1923 te zijn - een prachtige vintage in Bourgondië. Met originele kurk en zonder tekenen van bederf: geweldig, foutloos, zoet, absoluut heerlijk. De maanfasen moeten gunstig zijn geweest!
Michael Broadbent, een directeur van Christie's, heeft meer dan 50 jaar ervaring in de wijnwereld.
Wat Michael deze maand heeft gedronken
20 jaar oude tawny port
Omdat Daphne een groot pak gemengde noten had gekocht, had ik geen andere keus dan Berry Bros te bezoeken, om zijn Wm te kopen
Pickering 20 jaar oude tawny port. Een huwelijk (of liever een reeks zaken?) Gesloten in de hemel!
