Jefford op maandag: Barbaresco - mythe en realiteit...

Rabajà wijngaard met uitzicht op Martinenga, Asili en de rivier. Krediet: Andrew Jefford

• Hoogtepunten
• Langgelezen wijnartikelen
• Piemonte

Andrew Jefford ontdekt het onverwachte nadat hij de kloof tussen Barbaresco en Barolo nader heeft bekeken.

Wat is precies de relatie tussen Barolo en Barbaresco? Het Bordeaux-model van de linker- en rechteroever wordt hier niet herhaald, aangezien er geen verschil is tussen de twee DOCG's: het is niets anders dan Nebbiolo ​Misschien zijn de contrasterende rode wijnen van de Côtes de Nuits en de Côtes de Beaune een betere vergelijking: ze bieden een subtiel verschil in stijl op basis van een modulatie van topografie en bodem. Maar als je dieper op deze vraag ingaat, zijn er verrassingen in petto.

Fans van Langhe schrikken soms als ze ontdekken dat Barolo en Barbaresco geen aangrenzende zones zijn. Ze worden gescheiden door de stad Alba en door een groot deel van de Dolcetto-groeiende zone van Diano d'Alba (die ook in Barolo steekt). Barbera d’Alba kan ook worden verbouwd in deze overgangswijngaarden, maar deze enorme DOC omvat ook Barolo en Barbaresco in hun geheel en nog veel meer daarbuiten.

Hier zijn nuttige lessen. Zowel Barolo als Barbaresco zijn in feite uitgebreid beplant met andere variëteiten dan Nebbiolo. . Eén blik op de chaotische topografie van de regio en je zult beseffen dat dit zo moet zijn. Het vormt een groot contrast met de Côte d’Or.

Bricco van Neive wijngaarden. Krediet: Andrew Jefford.

finn on bold and the beautiful

Wat de Barolo- en Barbaresco-zones in feite aangeven, is dat de beste locaties voor Nebbiolo in de Langhe ergens binnen hun grenzen te vinden zijn: ze omcirkelen Nebbiolo-hotspots, als je wilt. Barolo is de hotspot ten zuidwesten van Alba en Barbaresco is de hotspot ten noordoosten van Alba.

Hoe heet? Mijn veronderstelling was altijd geweest dat Barolo de warmere van de twee was, en waarschijnlijk de lager gelegen, op basis van het feit dat de tannines gripvoller waren, de vrucht krachtiger en de vereisten voor veroudering dwingender.

Weer verkeerd. Barbaresco is namelijk lager, warmer en oogst meestal eerder. De hoogste wijngaarden in La Morra en Monforte liggen net boven en net onder de 550 m, terwijl Serralunga op 450 m hoogte bereikt. Barbaresco daarentegen heeft geen site hoger dan 500 m, en de meeste grote sites pieken op 300 m of zo. Het is heel gewoon in Barolo dat Nebbiolo op 400 m groeit.

Er zijn ook andere fysieke verschillen. Barolo, dat verder naar het westen ligt, wordt eerder door weersystemen getroffen dan Barbaresco, dat een meer beschutte positie geniet. Deze factor maakte een dramatisch verschil in de vintage van 2014, toen Barolo worstelde met in totaal 1.400 mm regen terwijl Barbaresco met slechts 750 mm langsliep.

regeer seizoen 3 aflevering 11

Dat verklaart echter nog steeds niet het stijlverschil tussen Barbaresco's zachtheid, elegantie en benaderbaarheid en Barolo's kracht en kracht. Misschien zit het allemaal in de grond? Nogmaals, onze theorievorming lijkt gefrustreerd: de kalkachtig blauwgrijze fossiele Sant ’Agata-mergel en de iets zandigere of siltiere Lequio-formatie-mergel domineren beide zones.

Laten we weer naar de kaart gaan. Bedenk dat de beste en meest Nebbiolo-vriendelijke wijngaarden in Barbaresco zich in het dorp Barbaresco zelf bevinden. Kijk waar dat is: op een reeks stijgende en dalende kliffen, boven de rivier Tànaro. De Australiër Dave Fletcher, die in Barbaresco woont en wijn maakt, zegt dat de ‘gouden mijl’ het deel is van de zone die langs de rivier loopt. Barolo daarentegen ligt in zijn eigen kleine kom met heuvels, ten zuiden van de Tànaro. Er is maar één Barolo-dorp in de buurt van de Tànaro, en dat is Verduno - waarvan vaak wordt gezegd dat het de meest ‘Barbaresco-achtige’ van alle Barolo-dorpen is. Zou dit een aanwijzing kunnen zijn?

Nu komen we misschien ergens. Barbaresco-telers hebben het vaak over een 'airconditioning'-effect dat door de rivier wordt veroorzaakt - het is luchtiger en minder vatbaar voor stormen, ook al laten de sommaties zien dat het warmer is bij aggregaat. Kijk ook eens naar de vorm van de hoofdkamlijnen in zowel Barolo als Barbaresco (niet gemakkelijk voor het ongetrainde oog, dat geef ik toe), en je zult zien dat de belangrijkste locaties van Barbaresco meestal op het westen of oosten gericht zijn, terwijl Barolo heeft een veel hoger percentage locaties op het zuiden. Beide zijn ongetwijfeld belangrijke factoren.

Als je ook met de lokale bevolking praat, lijkt het erop dat bodemverschillen inderdaad een rol spelen, in die zin dat Barbaresco-bodems wat zandiger, zachter en warmer zijn dan Barolo-bodems, ook al zijn de formaties hetzelfde. De Lequio-formatie in Serralunga bevat bijvoorbeeld minder dan 20 procent zand, terwijl dezelfde formatie in Treiso en Neive ongeveer 30 procent zand bevat. En over het algemeen worden de Langhe-bodems zanderiger als ze de Tànaro Roero naderen, aan de noordkant van de rivier tegenover het dorp Barbaresco, is bijna puur zand. Meer zand betekent minder klei in het mengsel, en minder klei zal de neiging hebben om minder water vast te houden - wat op zijn beurt van cruciaal belang is voor polyfenolische ontwikkeling.

Dus dat is mijn voorlopige antwoord op de vraag waarom Barbaresco verschilt van Barolo: nabijheid van de rivier, aspect van de belangrijkste hellingen en percentages zand in de bodem.

vet en de prachtige spoilers die Steffy de show verlaat

Wat drinkers in plaats van wijnstudenten echter moeten onthouden, is dat we het hier niet hebben over ‘beter’ en ‘slechter’, we hebben het over ‘anders’. De deugden van de beste Langhe Nebbiolo - zijn detail, zijn verfijning, zijn gratie, de helderheid van zijn balansen en zijn vrijgevigheid voor tannines (met alles wat dat inhoudt voor de gezondheid, verteerbaarheid en gastronomische aanleg) - worden gedeeld door beide wijnen. Zelfs als Barolo niet zou bestaan, zou Barbaresco nog steeds zijn met 's werelds beste rode wijnen. Hier zijn enkele voorbeelden, waaronder enkele halfrijpe wijnen die onlangs zijn geproefd in zowel Barbaresco als Hong Kong.

Barbaresco proeven

N.B. Opmerkingen over enkele van de actuele releases van de Produttori del Barbaresco zijn hier te vinden ​ en verder enkele van de huidige releases van Gaja hier ​

Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013

Colla is de belangrijkste grondbezitter in de kleine, hoogwaardige zuidwestelijke cru van Roncaglie. Deze heldere, dieprode wijn heeft veel verheven charme en kruidig, warm fruit: aardbei en kurkuma. In de mond is het een niet-demonstratieve klassieker met gaasstructuur: lang, zwevend, elegant, met zachte, kanten tannines en een poedervormig karakter dat waardigheid verleent aan de subtiele vruchten. 93

Az Ag Falletto door Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012

Drie van de grootste aaneengesloten wijngaarden in Barbaresco zijn Asili, Martinenga en Rabajà. Deze Giacosa-wijn uit de eerste van deze is helder granaat van kleur, met vruchten die nu ver in de loop van de rijpheid zijn: romig, complex en herfstachtig, met een vleugje kamfer en teer. Gezaghebbend en voldoende. 94

Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010

wie is er weggestemd dwts

De hele cru van Martinenga van 17 ha is eigendom van de Marchese di Grésy: een bezit van bijna uniek geluk voor deze regio van over het algemeen uitgeputte bedrijven (hoewel er rekening mee wordt gehouden dat Grésy, dat pas in 1973 met zijn eigen wijnproductie en botteling begon, 11 ha geplant naar Nebbiolo). Deze cru-wijn is afkomstig van het gedeelte van de wijnstokken onder Rabajà. Ongetwijfeld zouden de Marchese het daar niet mee eens zijn, maar dit lijkt me op dit moment perfect volwassen: fijn gevoerd en zoet geurend, wat suggereert dat er nieuw suède of handschoenleer is, een beetje verlegen, romig fruit komt later naar voren. In de mond is de wijn zacht, open en expressief, de aanhoudende zuurgraad en fijngemalen tannines vormen een enkele structurele boog die nooit verontrust, alleen charmeert. 94

Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013

De Sori Paitin is het bovenste deel van de steile Serraboella-bedrijven van de familie Paitin in Neive. Waarom zou je het scheiden? “Mijn grootvader had één sterke os”, herinnert Giovanni Pasquero Elia zich, “en hij kon alle wijngaarden beheren. Toen stierf het, en de nieuwe was niet zo sterk. Het zweette en worstelde in het bovenste gedeelte, dus we besloten dat het verschil er was en dat we een speciale wijn moesten maken. ' Dit is helder rood van kleur, met elegante, frisse en gedetailleerde aroma's: stro, wilde bloemen, aardbeien. Na deze aromatische charme komt de strengheid en droge, opwindende diepten van het gehemelte bijna als een schok: virtuoze tannines en een gevoel van donker, schaduwrijk bos in een droog seizoen. Zeer lonende wijn. 93

Roagna, Pajè, Barbaresco 2011

De amfitheaterachtige Pajè bevindt zich aan de rand van het dorp Barbaresco en is het vlaggenschip van Roagna, vandaar de drie afzonderlijke cuvées (en ook een Reserva). Het is moeilijk te geloven dat deze wijn de meest bescheiden is, met zijn verfijnde geuren van walnoten, saucisson en ander gefermenteerd vlees, zijn smeltende rijkdom aan tannine, zijn zachte zachtheid verbonden met concentratie en evenwicht. 94

Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012

Oude wijnstokken worden hier serieus gedefinieerd: 75 jaar of meer. Andere Roagna-principes zijn onder meer strikt biologische teelt, late oogst en traditionele, langdurige rijpingsmethoden. Dit is een donker getinte wijn met de naadloze harmonie van aroma's die traditionele veroudering met zich meebrengt: herfstachtig rood fruit, complexiteit van wilde paddenstoelen. Ook in de mond is er een gloeiende fruitkern in de wijn. Helderheid, zuiverheid en proportie: een perfect gekleed wijnlichaam, fris en toch rijk, ruim en toch gracieus. 95

liefde en hiphop seizoen 7 aflevering 5

Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007

Dit komt niet alleen van zeer oude wijnstokken (80 jaar +) maar van het meest kalksteenrijke deel van Roagna's bedrijf Pajè. Er worden niet meer dan 1.800 flessen per jaar geproduceerd. De wijn blijft tot drie maanden met zijn schil, gevolgd door rijping in groot hout, alleen komt hij na tien jaar vrij. Het is helder en helder, maar toont weinig steenrood, maar de aroma's lijken met de jaren innerlijke kracht te hebben vergaard en doen denken aan paddenstoelen, pruimen, warme stenen en de zoetheid van kalfstartaar in een harmonieuze, zelfs symfonische stijl. In de mond zijn de heldere, zachte tannines even duidelijk en verdwijnen ze vervolgens in de verfijnde massa van smaak: damast en zwarte frambozenlikeur voor het fruit, maar het is zowel zout-hartig als fruitig. Langzaam, nauw geweven en tapijtachtig. 97

Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011

Pajorè is een van de mooiste wijngaarden van Treiso, gelegen op de grens van het dorp Barbaresco. De wijn van Andrea Sottimano is relatief diep van kleur en openhartig in zijn aromatische stijl: hij heeft wat rijping in kleine eikenhouten vaten, maar het zijn de aalbes- en cranberry-vruchten die het meest helder naar voren komen. Diep, vol en fris van stijl in de mond, met stevige tannines die de wijn een knapperige kwaliteit geven. Het blijft echter binnen het Barbaresco-idioom en verzacht naar welgevormde gratie wanneer het het gehemelte verlaat. Indrukwekkende energie en betrokkenheid hier. 93

Lees meer Andrew Jefford-columns op Decanter.com