STEVEN SPURRIER had niet verwacht dat zijn eerste reis naar Argentinië hem zou vullen met ‘grenzeloos enthousiasme en bewondering’. Maar de kwaliteit en waarde van de rode wijnen van Argentinië lieten hem geen twijfel over zijn mooie toekomst.
Onlangs zei ik dat Chili het meest opwindende wijnproducerende land in de Nieuwe Wereld is. Ik blijf blij met deze mening, want er gaat nauwelijks een jaar voorbij zonder dat een nieuwe vallei wordt ontdekt en nieuwe wijngaarden worden geplant om interessante wijnen te maken. Maar mijn eerste bezoek aan Argentinië heeft me ervan overtuigd dat in de Nieuwe Wereld, zeker in Zuid-Amerika, de rode wijnen van Argentinië geen rivalen hebben voor de rijpe smaken, betrouwbaarheid en prijs-kwaliteitverhouding van zijn rode wijnen en mogelijk geen enkele als het gaat om dramatische verbeteringen in de toekomst.
wees een brave jongen, kom voor oma
Mijn recente bezoek was gecentreerd rond een proeverij van 50 rode wijnen uit Argentinië die voor dit artikel waren opgezet, gevolgd door meer wijngaardafspraken dan verwacht en nog veel meer wijnen om te proeven. De algehele kwaliteit - ik keek naar wijnen vanaf £ 10 op de Britse markt - was hoog en de prijs-kwaliteitverhouding was over het algemeen uitzonderlijk. Het land loopt achterop qua export, hoewel de verkoop in de VS een hoge vlucht neemt en Canada volgend jaar het VK zal inhalen, maar het oprechte optimisme van de producenten is duidelijk te zien.
Michel Rolland, de drijvende kracht achter Clos de los Siete, een landgoed van 850 hectare (slechts 50 hectare minder dan heel Pomerol) dat hij en andere Bordeaux-producenten in de Valley de Uco bezitten, vat het samen: 'Argentinië's potentieel voor rode wijnen verbaast de diversiteit van zijn toekomst adembenemend. ‘Misschien wordt dit potentieel beter gewaardeerd door degenen onder ons die ontsnappen aan de conservatieve productieregimes van de traditionele Europese wijnlanden. Als er één plek is waar alle optimale omstandigheden om een nieuwe en formidabele wijnindustrie te ontwikkelen - klimaat, bodem, kosten, personeel en minimale bureaucratische regelgeving - samen bestaan, dan is dat Argentinië. '
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Productievoorschriften van de overheid zijn bedoeld om overaanbod te voorkomen dat de prijzen en de lagere kwaliteit zou drukken. Het aantal hectares dat in Argentinië werd aangeplant, is slechts van 210.000 ha in 1990 naar 223.000 ha in 2006 gestegen, maar de afgelopen drie jaar hebben we een toename van 5.000 ha per jaar laten zien, een trend die zich waarschijnlijk voortzet. Met de eerste wijngaarden die in 1532 werden geplant, hebben Argentijnen een grote traditie van wijnconsumptie aan het einde van de 19e eeuw, ze dronken elk jaar 90 liter per hoofd. Dit is gedaald tot een nog steeds gezonde 30 liter, maar de export begint nog maar net zijn impact te hebben op de productie, van 0,28% van de totale export in 2000 tot 2,8% nu, met een zeer ambitieuze doelstelling van 10% in 2020.
De overheid gaat ervan uit dat de jaarlijkse wijnverkoop en -productie over het veronderstelde volume gaat om te worden omgezet in druivenconcentraat. Argentinië heeft dus nooit een wijnmeer gekend en zal dat waarschijnlijk ook niet doen. Jarenlang werden de hoogproductieve rassen Bonarda, Semillon en Tempranillo als van mindere kwaliteit beschouwd, en de verkoop op fles werd ontmoedigd, waardoor het planten terugliep. Maar het enige dat nodig was, waren een paar telers om de opbrengsten naar Europees niveau te verlagen om de natuurlijke kwaliteit te laten zien, waardoor deze druiven zich konden voegen bij de Bordeaux-variëteiten, evenals Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah - zelfs Sangiovese - in kwaliteitsgerichte wijngaarden.
Er zijn geen regels die bepalen wat waar geplant mag worden, wat de ontdekking van nieuwe wijngaarden bemoedigend onvermijdelijk maakt. Van de 223.000 hectare die momenteel worden aangeplant, bevindt 70% zich in Mendoza, goed voor 75% van de productie en meer dan 90% van de export.
antm cyclus 23 aflevering 5
Terwijl de fijne rode wijnen van Arentina hoog in Salta in het noorden en in Patagonië in het zuiden worden gemaakt, blijven de sterke kaarten van Argentinië Mendoza en Malbec. Het land kan zonder aarzelen claimen de beste Malbec ter wereld te maken. Maar de sterkste kaart is naar mijn mening Mendoza. Onder deze paraplu vallen alle Europese druivensoorten die men zich maar kan wensen, naast de lokale Bonarda en Torrontes.
Mendoza is de Toyota van de wijnregio's: welk model je ook koopt, werkt perfect en geeft een meer dan verwachte waarde. En aangezien de lokale bevolking met wijn leeft zoals de Britten vroeger met bier leefden, moet elke prijsstijging worden gerechtvaardigd door een nog grotere sprong in kwaliteit. Met negen goede jaargangen van de 10, dankzij 350 zonnige dagen per jaar (te warm voor veel insecten om te overleven), geen rot en het enige risico dat het hagel is rond vintage tijd, is het duidelijk dat 'Mendoza aan de rechterkant van de Andes ligt. ', zoals de beste sommelier van Buenos Aires, Marcelo Rebole, me vertelde.
Rode wijnen uit Argentinië: sterren te zien
Voor mijn bezoek was mijn algemene indruk van Argentijnse wijnen positief, maar niet gepassioneerd. De reis was gepland als een vakantie (ons 40-jarig huwelijk viel op de dag dat we aankwamen) en hoewel ik uitkijkde naar de proeverij, verwachtte ik geen grenzeloos enthousiasme en bewondering.
De 50 wijnmakerijen die waren uitgenodigd om deel te nemen, werd gevraagd om één wijn in te voeren (niet noodzakelijk de duurste) die de persoonlijkheid, wijngaard en raskenmerken vertoonde die het beste de filosofie van de wijnmakerij tot uitdrukking brachten (zie hieronder).
Proeven met mij was Sophie Jump van JumpStart wijnadviesbureau, en Fabricio Portelli, wijncriticus en uitgever van Simposium wijnmagazine. Ik ben blij te kunnen zeggen dat we het meer eens waren dan dat we het oneens waren, zelfs over twee te zoete Malbec-kaskrakers uit 2005, beide in zware flessen met 15,5% alcohol die slechts twee sterren van mij kregen. Mijn opmerking dat ‘Als deze stijl Argentijnse wijnmakers beïnvloedt, het een ramp zal zijn’ bleef ongehinderd. Met al het natuurlijke fruit en de energie die uit de wijngaarden van Mendoza komt, kan ik het nut van een dergelijke overdrijving niet inzien. Portelli vatte de jaargangen als volgt samen: 2002 zeer goed 2003 misschien te warm 2004 en 2005 goed, minder overwerkt 2006 super.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
Roger Howarth verlaat algemeen ziekenhuis 2021
Hij wees er ook op dat de leercurve zowel in de wijngaarden als in de kelder zo steil was dat 2005 eigenlijk beter zal uitpakken dan 2002, ook al is het klimatologisch een minder goede oogst. Zijn andere relevante opmerkingen waren: 'Het Argentijnse gehemelte houdt van jonge wijnen om bij het eten te drinken, dus het is oké als de eik een beetje rauw is' 'Wijnhuizen geloven in goede druiven in plaats van in goede wijngaarden - we hebben nog niet het concept van terroir '' De consument in Argentinië leert op hetzelfde moment als de wijnmakerijen 'en' Als we de wijngaarden echt ontdekken, zullen we geweldige wijn maken '.
Deze laatste opmerking werd herhaald door Matt Hobbs die, met partners Michael Evans, Dave Garrett en Pablo Gimenez, eigenaar is van The Vines of Mendoza, een indrukwekkende wijnbar om de hoek van het Grand Hyatt. Hij organiseerde voor mij een proeverij van 10 wijnen die voor hem de meest opwindende nieuwe stijlen van het land vertegenwoordigden. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 uit de Tupungato-regio op 1.200 m nabij de uitlopers van de Andes was het beste wit van mijn reis, en de Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 was gelijk aan de vijfsterrenwijnen van de grote proeverij.
De lijst van Hobbs biedt 97 wijnen per glas van 170 ml en alsof dit nog niet genoeg was om terugkerende bezoeken te garanderen, hebben de partners Private Vineyard Estates gecreëerd, een landgoed van 200 hectare in de Uco-vallei onder toezicht van Santiago Achaval, dat ze in percelen verkopen aan investeerders willen dat hun eigen wijn voor hen gemaakt is. Er is een enorme vraag naar dit project, vooral van Californiërs die het succes hebben gezien van een vergelijkbare, maar veel duurdere onderneming in het Napa Valley Reserve van Bill Harlan.
Voor investeerders die in de tot nu toe hotelloze Uco-vallei willen verblijven, openen de partners binnenkort een hotel en spa. Trots en vooruitgang Even geavanceerd is Jose-Manuel Ortega, een toonaangevend licht in de Uco-vallei via het O Fournier-label (zie Decanter, mei 2007).
Samen met drie landgoederen van 286 ha, waarvan 94 ha beplant, en druivencontracten van 24 telers, heeft Ortega een nieuwe milieuvriendelijke wijnmakerij waar hij en zijn vrouw, naast kunsttentoonstellingen in de vatenhal, een moderne restaurant met lokale producten en plannen voor een hotel met 40 kamers. Een paar dagen nadat we daar waren, verwachtte Ortega, die zei dat het zijn droom was om ‘mini Robert Mondavi’ te worden, een bezoek van Bill Harlan van Napa's Harlan Estate. Uco Valley heeft binnenkort een eigen landingsbaan nodig.
Hoewel dit geen wijnreis was, maakte het enthousiasme van de producenten het onmogelijk om uitnodigingen te weigeren. Manuel en Antonio Mas hadden een asado (barbecue) op hun landgoed Finca La Anita en nodigden veel van de telers uit. De gebroeders Mas verkopen veel van hun wijn in bulk en bottelen slechts 150.000 flessen (klein voor Argentinië) wijnen die ze zelf graag drinken. Hun bescheiden geprijsde Semillon en Petit Verdot waren de sterren voor mij. Carlos Pulenta exporteert 90% van zijn productie, hoewel hij toegeeft dat hij het waarschijnlijk gemakkelijker - en winstgevender - zou kunnen verkopen in Buenos Aires. Onder zijn Tomero-label zijn de wijnen enkele variëteiten uit de hoge wijngaarden van Tupugnato, terwijl het Vistalba-label enkele van de meest elegante melanges van het land zijn.
Een proeverij bij Catena's Inca-geïnspireerde wijnmakerij met hoofdwijnmaker Alejandro Vigil en Estela Ines Perinetti, verantwoordelijk voor Caro, de joint venture met Eric de Rothschild van Lafite, bevestigde dat als er een leider in het land is (in ieder geval voor mijn smaak), dat is Nicolas Catena. Eindelijk, een middag met Carlos Tizio, die de leiding had over de 850 ha en binnenkort zes wijnmakerijen van Clos de los Siete, en Marcelo Pelleriti, groepswijnmaker onder leiding van Michel Rolland, lieten me zien dat, hoewel de invloed van Bordelais sterk is, het de wijngaarden die de wijnen steeds meer domineren. Ortega vertelde me dat de beste wijn die hij ooit had gedronken een Norton Tannat uit 1944 was en gaf me een onlangs opnieuw gekurkte fles. Als ik hem open, zal ik nadenken over de geschiedenis van de Argentijnse wijn en de kracht van zijn wijngaarden en de echtheid en vrijgevigheid onthouden. van de producenten, die het land op weg hebben geholpen naar zo'n grote toekomst.
