Bergerac landschap
De regio is bekend bij veel vakantiegangers, maar de wijnen zijn vaak bijna vergeten, dankzij een groot aantal verwarrende namen en subzones, om nog maar te zwijgen van de nabijheid van Bordeaux. Maar volhard, zegt Stephen Brook, en je zult enkele van de beste wijnen van Frankrijk vinden.
praten dood seizoen 6 aflevering 10
Bergerac in één oogopslag:
Bergerac AC: Wijnbouwareaal: 12.800 ha, waarvan 59% rood
Druiven : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Maximale opbrengst 55hl / ha (50hl / ha voor Côtes de Bergerac)
Telers: 1.150
Bodems klei-kalksteen
Montravel AC (vanaf 2001) Wijnbouwareaal: 1.747 ha
Maximale opbrengst : 50hl / ha
Pécharmant AC Wijnbouwareaal: 460 ha Maximale opbrengsten: 45hl / ha
Laurent de Bosredon, eigenaar van Château Bélingard in Bergerac, vertelt het verhaal, mogelijk apocrief maar heel aannemelijk, van de Amerikaanse toerist in Bordeaux die de Bordeaux-wijntoeristenbureaus vroeg of ze een landgoed konden aanbevelen dat hij in de Dordogne zou kunnen bezoeken. ‘Mijnheer,’ was het antwoord, ‘er zijn geen wijngaarden in de Dordogne.
’Britten weten beter, aangezien ze een bezettingsmacht zijn geworden in Bergerac, en een gedetailleerde kennis hebben van de regio, zijn restaurants en zijn wijnen. Maar voor veel wijnliefhebbers luidt Bergerac de minst sonore klokken. Ja, het produceert vele soorten wijnen, maar het is moeilijk om er meer dan een paar te noemen. De nomenclatuur kan verwarrend zijn. De regio staat bekend als de Périgord, maar wordt ook vaak de Dordogne genoemd, naar de belangrijkste rivier. Bergerac en zijn wijngaarden beslaan de zuidwestelijke hoek van de Périgord. Als wijnbenaming is Bergerac een overkoepelende naam voor een groot aantal wijnen, vaak vrij basaal, die wit, rood, droog of zoet kunnen zijn. Binnen de Bergerac-zone zijn meer specifieke subzones, zoals Montravel (rood, droog en zoet), Monbazillac (zoete wijnen van wijngaarden die ook Bergerac produceren), Pécharmant (alleen rood), Saussignac (zoet) en andere.
Het is allemaal erg verwarrend, en de 13 verschillende benamingen verklaren ongetwijfeld de verbijstering waarmee veel wijnliefhebbers de regio beschouwen. Maar er is een diepere reden voor de verwaarlozing van de wijnen van Bergerac. Het grenst aan Bordeaux - letterlijk, in het geval van Montravel - en de druivensoorten zijn in wezen hetzelfde. Toch kan het niet voorkomen dat het overschaduwd wordt door zijn grootser en meer illustere buur in het westen. 'Bordeaux en de Dordogne zijn altijd in oorlog geweest', zegt Luc deConti, een van de meest gevierde producenten van Bergerac. Er is dus een politieke zet voor Bergerac om zich te verenigen met wat algemeen bekend staat als het zuidwesten, een wildgroei van regio's met weinig algemeen zoals Buzet, Madiran en Irouléguy in Baskenland. Ik ben geen marketeer, maar voor mij is dit zeven minder logisch, hoewel onder andere Conti het nuttig vindt om voor promotionele doeleinden samen te werken met geselecteerde producenten uit het zuidwesten, omdat ze niet met elkaar concurreren.
Zware uitdagingen
De onduidelijkheid van deze kwesties - en vraag niet eens naar het verschil tussen de Bergerac AC en Côtes de Bergerac AC - is betreurenswaardig, aangezien de wijnen erg goed kunnen zijn en de prijzen meestal meer dan redelijk zijn. Het is rustiek dat de reputatie van rode Bergerac kan schaden. De rode druiven liggen landinwaarts van Bordeaux en rijpen ongeveer 10 dagen later. Zo vaak worden de druiven geplukt met een minder dan optimale rijpheid en kunnen de wijnen samentrekkend zijn. Tanninebeheer is hier de sleutel, en dit verklaart ook waarom de eerder rijpende Merlot op grotere schaal wordt aangeplant dan de Cabernet-druiven
Andere factoren werken samen tegen een constant hoge kwaliteit. De helft van de druiven wordt verkocht aan coöperaties, die niet altijd op kwaliteit gericht zijn. De plantdichtheid is nog steeds vrij laag, hoewel er inspanningen worden gedaan om hogere dichtheden af te dwingen die zouden resulteren in meer geconcentreerde wijnen. En hoewel het groeiende aantal prestigieuze cuvées aantoont dat Bergerac in staat is rode wijnen van rijkdom, kracht en complexiteit te produceren, zien de meeste markten de regio nog steeds als een bron van goedkope en vrolijke wijnen. François-Xavier de St-Exupéry, mede-eigenaar van Château Tiregand, merkt op dat hoewel er veel producenten zijn die nog steeds rustieke wijnen maken, er een sterke binnenlandse markt is voor die stijl en dus weinig stimulans om wijnen met meer elegantie te produceren.
David Fourtout van Clos des Verdots is een producer die ambitieus durft te zijn. Naast zijn mooi vervaardigde basisgamma's, brengt hij de nogal pretentieus genaamde Le Vin Selon David Fourtout uit (de wijn volgens…). Ik vind deze topcuvées ietwat garagistisch, te rijk, geëxtraheerd en alcoholisch. Ze streven ernaar om indruk te maken, en ik vermoed dat Bergerac beter slaagt binnen een bescheidener kader. Franck Pascal van Château Jonc-Blanc houdt ook van speciale cuvées, maar helaas werken ze niet allemaal goed, hoewel zijn beste rode wijn, Sens de Fruit, evenwichtig en lang is.
Yann Vergniaud in Le Clos du Breil volgt een middenweg en maakt een rode wijn genaamd Expression die zeker eikachtig is, maar ook lift en stijlvol. Wijnen zoals de Mirabelle van Hugh Ryman van Château de la Jaubertie zijn in een vergelijkbare stijl. In tegenstelling daarmee laat de eigenaardig naam Cuvée Julie Jolie van Château Le Tap de finesse varen om Merlot een dramatische textuur en kracht te geven.
ncis new orleans blauwe kerst
Vooruitgang boeken
Als veel producenten vertrouwen op nieuw eiken om hun wijnen weelderigheid, kruiden en complexiteit te geven, neemt Luc de Conti van Château Tour des Gendres een andere boeg en vervangt hij zijn vaten door grote vaten uit Oostenrijk, een stap gevolgd door een andere mooie eigenschap, L ' Ancienne Cure. Conti is nooit een fan geweest van tannine-extractie en noemt Jean-Claude Berrouet van de Moueix-groep uit Bordeaux als zijn mentor.
Yann Jestin, een makelaar uit Bordeaux, heeft het landgoed Château Vari dat hij 20 jaar geleden verwierf, gerestaureerd en omgezet in biologische landbouw. Zijn doel is om ongecompliceerde maar evenwichtige wijn te maken voor een bescheiden prijs. Zijn door Merlot gedomineerde rood, zowel verouderd in barriques als met notenbalken, levert te veel waarde op. Het is een perfect overtuigende uitdrukking van Bergerac, die slaagt naast de meer gestructureerde cuvées van zijn meer ambitieuze telers.
Montravel, dat grenst aan Castillon in Bordeaux, won pas in 2001 de AC voor zijn rode wijnen, en vrij strikte regels over de dichtheid van de wijnstokken hebben ertoe geleid dat de algemene productienormen verrassend hoog zijn. Er zijn goede voorbeelden van de kastelen Masbureland Le Raz, in de vorm van royale, levendige rode tinten met een grote intensiteit. Binnen de Saussignac AC, nog steeds een bron van eersteklas, goedkope zoete wijnen, brengen sommige telers ook fijne rode wijnen uit: châteaux Les Miaudoux en Le Payral zijn de moeite van het bekijken waard.
Maar als er een eerste benaming is onder gelijken, dan is het zeker Pécharmant, net ten oosten van de stad Bergerac. Hier zijn de bodems rode klei, vuursteen en grind, in plaats van de klei-kalksteen van Bergerac zelf, en de wijnen hebben de neiging behoorlijk gestructureerd te zijn. Domaine Haut-Pécharmant en Château Tiregand zijn de bekendste, maar er zijn ook andere uitstekende wijnen van Domaine des Costes, Château Les Marnières en Les Chemins d'Orient. De laatste is gespecialiseerd in een reeks microcuvées met intensiteit en rijkdom, hoewel ze kunnen worden ontsierd door hoge alcohol.
Kwaliteit temidden van de verwarring
Bergerac als geheel heeft zeker zijn problemen: geen duidelijke identiteit, wordt gezien (als het überhaupt op de radar staat) als een andere wannabe Bordeaux of als een mengelmoes van zuidwestelijke appellations te veel standaardwijnen om consumenten te sussen die op zoek zijn naar goedkope en eenvoudige , terwijl de beste wijnmakers weten dat ze het veel beter kunnen doen door een gebrek aan locomotieflandgoederen die kunnen dienen als regionaal vlaggenschip en een astylistische veelzijdigheid die bijdraagt aan het gebrek aan identiteit. Een enorme toeristenindustrie dweilt genoeg wijn op, waarvan een groot deel saai halfzoet, om de landgoederen drijvend te houden, en dit kan op zijn beurt de echte kwaliteit van de beste wijnen van de regio verhullen. Deze, het moet gezegd worden, bieden een aantal van de beste waarde in Frankrijk.
Geschreven door Stephen Brook
Volgende bladzijde
