Wijnmakers kunnen overal in Chili zijn, maar Pedro Parra is de enige terroirconsulent. Dat is veel vuil om te graven, zegt tim atkin MW
Pedro Parra zit met een kleine hamer in een kuil te hurken en snijdt de grond af.
‘Puur graniet,’ zegt hij, terwijl hij een brok roze steen optilt. ‘De bovengrond is onbelangrijk, het zijn de rotsen en stenen die tellen. Zonder hen is er geen terroir. '
Het idee dat de locatie van een wijngaard ertoe doet, dat wijnen een gevoel van plaats kunnen uitstralen, is nog relatief nieuw in de Nieuwe Wereld. Het is nog niet zo lang geleden dat een Californische producent verklaarde ‘aarde is vuil’, wat inhoudt dat je, als je genoeg water hebt, overal druiven kunt planten en hetzelfde resultaat kunt krijgen.
Iedereen die nog steeds dergelijke onzin gelooft, zou een dag met Parra moeten doorbrengen, tussendoor
zijn langwerpige calicatas (loopgraven). Parra is een zelfbenoemde terroirspecialist, een van de weinige van zulke mensen in de wereld, en hij verandert de manier waarop Chilenen (en veel Argentijnen) over hun wijngaarden denken.
de voice recap seizoen 11
‘Als je je bodems goed in kaart brengt’, zegt hij, ‘kun je de variëteiten kiezen die je daar plant. Je kunt de druiven op het juiste moment plukken en je kunt ze op de juiste manier vinifiëren. ’De resultaten zijn dramatisch. Ik deed een proeverij bij Viña Ventisquero, een van de klanten van Parra, en vergeleek Cabernet Sauvignons, Syrahs en Carmeneres uit verschillende blokken van de Apalta-zone van Colchagua.
Ik was onder de indruk. Hoogte, kleigehalte en het percentage stenen in de bodem hadden een
duidelijke invloed op het karakter en de concentratie van elke wijn. ‘In de Oude Wereld zijn de verschillen in plots nog dramatischer’, zegt hij. ‘Het werkt of het werkt niet. In Chili werkt het altijd, maar min of meer goed, afhankelijk van het terroir. '
Ondanks zijn achternaam - het Spaanse woord voor wijnstok - was Parra niet voorbestemd voor een carrière in de wijn. Hij werd geboren in een advocatenfamilie in de kustplaats Concepción, ver ten zuiden van de belangrijkste wijngaarden van Chili. Hij volgde zijn opleiding aan de Alliance Française, studeerde bosbouw aan de plaatselijke universiteit en werkte daarna twee jaar als jazzsaxofonist. Zijn grote doorbraak kwam
toen zijn oom, een directeur van zijn oude universiteit, hem een baan aanbood die onderzoek deed naar ‘precisielandbouw’ met behulp van kaarten en satellietfotografie.
Hij was er duidelijk goed in - later datzelfde jaar, in 1997, kreeg hij een beurs van de Franse ambassade in Chili om naar de universiteit van Montpellier te gaan voor een masterdiploma. Parra studeerde gedurende 18 maanden agronomie en grondsoorten en raakte ook geïnteresseerd in wijn. Terug in Chili wilde bijna niemand Parra's nauwelijks gevormde ideeën over terroir horen.
Behalve Enrique Tirado, een van de wijnmakers van Concha y Toro, die ‘de eerste was die in mijn werk geloofde’, die Parra de opdracht gaf een onderzoek uit te voeren naar de Alto Maipo-vallei. Het was echter niet genoeg om een carrière vol te houden, dus keerde hij terug naar Frankrijk om te promoveren aan het Institut Agronomique National in Parijs.
Zijn niche uitsnijden
Parra verdiepte zich in bodems, geologie, geomorfologie, klimaat, wijnbouw en
oenologie, en bracht weken door met wandelen door de grote wijngaarden van Frankrijk, in een poging te begrijpen wat hen zo speciaal maakte. Hij werkte voor de terroirconsulent Pierre Becheler in Bordeaux en maakte kennis met de mysteries van Bourgondië door de producent van Vosne-Romanée
Louis-Michel Liger-Belair.
Tegen het einde van zijn studie in Frankrijk kwam Parra Marcelo Retamal tegen, de dynamische jonge Chileense wijnmaker uit De Martino, die een oude vriend was. Hij ontmoette ook Alexandra Marnier Lapostolle en de adviseur van Casa Lapostolle, Michel Rolland. Nog belangrijker was dat Parra in contact kwam met Aurelio Montes toen de grote Chileense wijnmaker naar Parijs werd uitgenodigd om commentaar te geven op zijn proefschrift over de terroirs van Maipo Valley.
‘Aurelio is een geweldige kerel, die me veel heeft geleerd over Chileense terroirs’, zegt Parra. ‘Hij heeft de tijd om naar me te luisteren en te respecteren wat ik te zeggen heb - dat is zeldzaam in Chili. ‘Een groot deel van mijn werk is dat mensen van gedachten veranderen.’ Dat betekent dat ik ze moet overhalen wijngaarden te planten weg van de traditionele alluviale terrassen van Chili, die Parra beschrijft als ‘heel goed voor Carmenere, heel slecht voor al het andere. St-Emilion, Côte-Rôtie en Bourgondië zijn wat ze zijn vanwege hellingen en rotsen. Hetzelfde geldt voor Chili. '
Parra begon een naam voor zichzelf te ontwikkelen. Naast De Martino, Concha y Toro en Montes was hij in dienst van Matetic en werkte hij aan zijn EQ Syrah. Parra was op het juiste moment terug in Chili. ‘In 2004 stonden Elqui, Limarí en Cauquenes amper op de kaart.
De meeste aanplant in Chili was in vlakke zones, in plaats van op hellingen. Mensen verbouwden druiven op plaatsen die niet geschikt waren voor wijnbouw. Het is mijn taak om ze te inspireren druiven te planten die ze nooit hadden durven planten, op plaatsen waar ze nooit hadden durven investeren. '
Zes jaar later groeit de klantenlijst van Parra nog steeds.
Het omvat nu Ventisquero, Undurraga, Errázuriz (voor Seña en Viñedo Chadwick), Perez Cruz, Koyle en MontGras in Chili, evenals Finca Flichman, Renacer, Doña Paula en Zuccardi in Argentinië. Hij zou meer werk kunnen aannemen, maar wil het niet. ‘Ik ben niet geïnteresseerd in geld. Ik werk 10 dagen per maand heel hard en neem de rest van de tijd om te lezen, bij mijn kinderen te zijn en saxofoon te spelen. '
Dat gaat misschien veranderen, hij is nu zelf producer. Met twee Franse wijnmakers, Liger-Belair en François Massoc, staat Parra op het punt om Pinot Noir en Riesling te planten in Bío-Bío, vlakbij zijn huis in Concepción. Hij is ook betrokken bij een Pinot-wijngaard van 5 ha (hectare) in Leyda met de vooraanstaande Chileense wijnmaker Alvaro Espinoza.
Het maakt allemaal deel uit van een natuurlijke evolutie. Parra maakt sinds 2004 wijn aan de kant en koopt druiven uit heel Chili, met name Alto Maipo en ‘zeer hoge Cachapoal’. Onder het label Aristos maken Parra, Massoc en Liger-Belair een paar vaten Chardonnay, een Bordeaux blend en een blend van Syrah en Petite Sirah, van aangekocht fruit.
Maar Pinot Noir is zijn droomdruif, mede door zijn liefde voor Bourgondië. Het plan is om in Concepción drie verschillende Pinots te maken, twee van verschillende granietbodems en één van leisteen. ‘We gaan 4.000 dozen maken in Bourgondische stijl. De wijnen zullen duur zijn, 'zegt hij,' maar alleen omdat ze duur zullen zijn om te maken. '
Zullen ze het waard zijn? Parra denkt van wel. Van cruciaal belang voor het succes van de regio, legt hij uit, is bewolking - ook belangrijk in Bourgondië. Het maken van wijn zal nooit Parra's dagelijkse werk worden, hoe succesvol de wijnen ook blijken te zijn. Hij is een van de slechts acht terroiradviseurs ter wereld, de andere zeven wonen in Frankrijk.
‘Terroir gaat over gevoel. Dat is het grootste probleem met wat ik doe. Mensen denken altijd dat je bluft - ze blijven maar ‘bewijs het’ zeggen. '' Je kunt dezelfde statistieken hebben van twee verschillende terroirs, maar één zal superieur zijn. Uiteindelijk moet je naar het land kijken. ’
Dit geloof in ‘gevoel’ klinkt mij nogal Frans in de oren, maar Parra zegt dat dat maar een deel van het verhaal is. ‘De Fransen hebben geweldige wijnen en terroirs, maar ze begrijpen niet waarom, want ze hebben zichzelf de vraag nooit hoeven stellen. Ik heb geprobeerd toestemming te krijgen om een paar calicata's te graven in Bourgondië en de mensen zijn niet geïnteresseerd. Als ze het hebben toegestaan, moet ik het doen met mijn hamer in plaats van met een machine, maar waarom niet? '
Geschreven door Tim Atkin MW
