Denbies wine estate Credit: BANANA PANCAKE / Alamy Stock Photo
- Hoogtepunten
- Tijdschrift: uitgave oktober 2019
Dertig jaar geleden begon ik met een serie van 12 maandelijkse artikelen over het golvende fortuin van een enkele Engelse wijngaard, Breaky Bottom in de Sussex Downs, meer dan een jaar tussen 1989 en 1990. Op de dag dat ik in oktober aankwam, vertelde de eigenaar, Peter Hall, me dat hij in 1987 helemaal geen fruit had gehad en dat de verkoop in 1988 omslachtig was. Hij maakte de droge, klassieke tafelwijnen die aan zijn eigen verfijnde esthetische normen voldeden, maar Engelse wijn, meer in het algemeen, zo jammerden we, was een nationale grap, en de heersende - en falende - stijl was voor halfzoete wijnen, geïnspireerd door twijfelachtige Duitse modellen. .
Als je ons destijds de huidige Britse wijnscene had geschetst, zouden we hebben gelachen en ons hoofd hebben geschud om de belachelijkheid van het vooruitzicht.
rizzoli en eilanden seizoen 7 aflevering 8
Drie miljoen wijnstokken geplant in het afgelopen jaar 1,6 miljoen het jaar ervoor een miljoen het jaar daarvoor. Volgens WineGB is nu zo'n 3.500 ha wijngaard geworteld in Britse bodems, waarvan alleen al het afgelopen jaar 690 ha is bijgekomen. Een oogst van 15,6 miljoen flessen in 2018. Jaarlijkse verkoop van vier miljoen flessen, groei met 6% per jaar. Ongeveer 500 commerciële wijngaarden en 165 wijnmakerijen. Drie Engelse wijnen in de top 50 Best in Show in de Decanter World Wine Awards 2019 En Breaky Bottom zelf maakt nu deel uit van de Corney & Barrow portfolio naast DRC, Leflaive, de Vogüé - en, zeer relevant, Salon.
Een van de twee belangrijkste redenen voor deze verbazingwekkende ommekeer is de omschakeling van de Engelse wijnproductie van niet-mousserende naar mousserende wijnen (69% van het jaartotaal). Dat was volkomen onvoorzien toen ik in oktober 1989 voor het eerst over de met kalk vervuilde South Downs naar Breaky Bottom reed. Taittinger en Vranken-Pommery Monopole zijn Engelse wijnbouwers geworden Ze zullen niet de laatste Champenois zijn die naar het noorden trekken.
Er waren twee verdienstelijke Amerikanen voor nodig, Stuart en Sandy Moss, om mousserende wijn in het VK uit te proberen, om het goed te doen en om ieders ogen te openen voor het opwindende potentieel. Zoals Stephen Skelton MW vertelt in zijn onlangs gepubliceerde De wijnen van Groot-Brittannië , toen de eerste drie releases van de Moss elk naar de overwinning van de concurrentie stormden: ‘De meesten van ons realiseerden zich dat de dingen nooit meer hetzelfde zouden zijn en dat de dagen van de Duitse stille wijnen op basis van variëteiten voorbij waren.’ Nyetimber , het mousserende wijnmerk dat ze creëerden, is (onder de huidige eigenaar Eric Heerema) goed op weg om het Britse equivalent van een middelgroot champagnehuis te worden. Het heeft 258 ha aangeplant op verschillende locaties, en de ambitie om verder te gaan dan 300 ha of zo, met een jaarlijkse productie van twee miljoen flessen.
De tweede reden voor de ommekeer en voor het feit dat de wijnbouw nu een van de meest bloeiende en snelgroeiende segmenten van de Britse landbouw in het algemeen is, is klimaatverandering. Als we nu bevredigende Chardonnay en Pinot Noir kunnen kweken voor doeleinden met mousserende wijn, komt dat omdat (zoals Skelton benadrukt) zomerdagen steeds meer de 29 ° C of 30 ° C grens overschrijden, omdat zomernachten warmer zijn, omdat de gemiddelde juli-temperaturen nu in het zuiden van Groot-Brittannië benader routinematig 18 ° C in plaats van te worstelen om 15 ° C te bereiken. Dat was niet waar in de jaren tachtig. Dit is plotseling en dramatisch. Elke klimaatverandering die gedurende een half mensenleven kan worden gemeten, is, in vergelijking met de gebruikelijke planetaire metereologische veranderingen, veel sneller dan een galop. Het herinnert ons er ook aan dat wijn klimaatlakmoes is.
chicago brand een echte wake-up call
Ik ben blij dat de Britse wijnproductie floreert. We mogen echter niet vergeten dat miljoenen vreselijk zullen lijden onder hetzelfde fenomeen. De pure wanordelijkheid van de klimaatverandering, die zo duidelijk naar voren kwam in de Champagne-vintage van 2017, zou alle wijnbouwers kunnen beschimpen. De ecologische voetafdruk van de wijnhandel, met zijn fermentatieve kooldioxide, zijn wijnkilometers en zijn verslaving aan glazen flessen, blijft verontrustend. We kunnen deze ongemakkelijke waarheden niet over het hoofd zien, hoe lokaal sommige effecten van klimaatverandering ook welkom zijn.
