MARGARET RAND vindt een venster in het masochistische schema van Ben Glaetzer om zijn plannen te horen om de bewonderde Australische familiedynastie om te bouwen
Het woord dat in me opkomt als ik met Ben Glaetzer praat, is ‘loopband’. Zijn leven lijkt dat van een eekhoorn op een wiel, gevangen door de behoefte om alles zelf te doen. Hij heeft de leiding over de wijnbereiding en hij maakt de melanges.Hij wil wijnen die hun terroir uitdrukken, maar zet 'by Ben Glaetzer' op de etiketten, alsof hij er niet helemaal op kan vertrouwen dat ze voor zichzelf spreken en hij brengt zes maanden per jaar door reizen om het spul te verkopen.
Ik kan me niet voorstellen hoe hij tijd vindt om zijn airmiles te tellen, laat staan om een leven te hebben. Toch zegt hij dat hij ervan geniet, en hij vond afgelopen juni tijd om te trouwen met Lucy, die hij ontmoette op de London International Wine Trade Fair, een gebeurtenis die normaal niet wordt beschouwd als bevorderlijk voor romantiek (of misschien wel, en ik heb zojuist al die jaren gemist).
Het voorbeeld van zijn vader zou er iets van kunnen verklaren. Hij en zijn vader Colin lijken niet op elkaar - Colin heeft een voorhoofd en een baard, terwijl Bens hoofd glad en glanzend is als een biljartbal - en Colin is een landgenoot die niet van proeverijen of verkoopreizen houdt. ‘Hij ging ervan uit dat mensen gewoon op de deur zouden kloppen’ om zijn wijnen te kopen, zegt Ben. Maar Colin is ook een wijnmaker - hij was het die Glaetzer Wines begon - en dit is waar het ingewikkeld wordt.
Wees geduldig terwijl ik de formaliteiten doorloop. Het draait allemaal om Barossa Vintners. De groep is begonnen als een verwerkingsbedrijf door een koppel van 10 aandeelhouders - allemaal wijnmakers, behalve één accountant en één ingenieur - die ze konden gebruiken als een plek om kleine partijen wijn te maken die ze niet in hun eigen wijnmakerijen konden maken: ze willen misschien langer huidcontact maken dan ze thuis konden, dat soort dingen.
Barossa Vintners is de thuisbasis van beide Glaetzer Wines, die Colin in 1995 oprichtte terwijl hij bij Barossa Vintners werkte, en Heartland, opgericht in 1999-2000 om goedkopere wijnen te maken van Langhorne Creek en Limestone Coast, 'die beide waren destijds onder de radar ', aldus Ben, die voor beiden de wijnmaker is.
Dan is er Mitolo Wines, dat zich richt op McLaren Vale, opgericht in 2000 door Ben en tuinbouwer Frank Mitolo. Glaetzer Wines heeft er maar twee: aandeelhouders: Colin en Ben, dus technisch gezien het enige familiebedrijf, en een goed voorbeeld van wat er gebeurt als gezinnen niet de juiste talenten kweken. Talenten in overvloed, zeker: alleen niet die Ben binnenkort van zijn tredmolen zullen krijgen.
Colin Glaetzer bracht zijn carrière door bij Tyrrell's en Seppelts voordat hij met Glaetzer Wines begon. Hij heeft ook een tweelingbroer, John, die een parallelle carrière in het maken van wijn had, maar velen zouden zeggen:
nooit de erkenning gekregen die hij verdiende voor zijn aandeel in het succes van Wolf Blass-wijnen. Geen zorgen. Tegenwoordig heeft John een rol in het onderhouden van contacten met telers in Heartland, en nadat Foster's (nu eigenaar van Wolf Blass) enkele van zijn druivenleveranciers had gedumpt, tekende John snel het beste voor Heartland.
Ben heeft twee broers en zussen, die allebei wijn drinken. De oudere broer Sam is een van de hoofden van operaties bij Foster's. ‘Ik hoop dat hij na verloop van tijd terug wil komen als hij klaar is met de wereldwijde uitdagingen die hij voor zichzelf heeft gesteld’, zegt Ben. De jongere broer Nick maakt wijn in Tasmanië. Vraag Ben wie van de familie de beste wijnmaker is en je krijgt een voorspelbaar antwoord: ‘We zijn allemaal heel stilistisch verschillend.
Volgens mama is ze de beste. '(Zijn moeder studeerde eigenlijk mariene scheikunde totdat ze besefte dat ze vreselijk zeeziek werd. Nu geeft ze natuurkunde, scheikunde en wiskunde aan volwassenen.) Is Ben een betere wijnmaker dan zijn vader? 'Ja. Hij is vrij rustiek, veel Amerikaans eiken. Het is een stijl die ik niet leuk vind, hoewel het klassiek Barossa is. Ik hou van meer hartige, getextureerde wijnen.
Daniel laat dagen van ons leven achter
Hoewel hij geweldige wijnen heeft gemaakt. ’Is Ben een betere wijnmaker dan zijn broers? ‘Ik heb nog nooit een wijn geproefd die Sam heeft gemaakt. Hij is betrokken bij mengsels, niet echt bij het maken van wijn. Nick doet het heel goed met Riesling en Pinots - hij heeft oog voor die stijl. Het is zijn eerste vintage dit jaar, dus ik zal het met Kerstmis proeven en kijken of hij zo goed is als hij zegt. ’Geen van de drie begon eigenlijk met de wens om wijnmaker te worden.
Sam en Nick begonnen met verschillende vormen van engineering. En Ben wilde kinderchirurg worden - ‘Ik wilde impact hebben, maar ik wilde niet altijd zieke mensen genezen.’ Maar de geuren en geluiden van de wijnmakerij bij vintage trokken hem terug. ‘Ik werkte al tien of twaalf jaar met jaargangen. Ik kwam van een vrij gewone medische lezing
en liep de wijnmakerij binnen en dacht: het wordt niet beter dan dit. '
Hij stapte over naar Roseworthy, de landbouwschool van Adelaide University, werkte een tijdje bij Tyrrells, maakte wat reizen en nam het stokje over bij Barossa Vintners in 2000 en bij Glaetzer in 2002. Bruce Tyrrell zegt dat hij 'altijd zijn eigen land zou hebben. bedrijf en label. In de wijnmakerij had hij veel aandacht voor detail en een uitstekende smaak. '
Hectische schema's
Dat gehemelte, en zijn blootstelling aan de wijnen van de wereld, heeft hem afgewend van de traditionele Barossa-stijl van zijn vader, een stijl die hij beschrijft als ‘een definitieve Australische stijl, afgeleid van secundaire kenmerken: geroosterd eikenhout en vanille.
Het is de stijl die Wolf Blass in het begin had, die volbloed, volmalolactische chardonnays van eind jaren tachtig en begin jaren negentig. 'Maar die enorm rijke, eikenhouten stijl is natuurlijk niet zo traditioneel. ‘Barossa is pas echt geëxporteerd in de afgelopen 30 jaar, dat is een minuscule hoeveelheid tijd op de wereldmarkt.
We hebben enkele van de oudste wijnstokken ter wereld, maar ze gingen naar versterkte wijnstokken of naar de binnenlandse markt. ’Veel wijnen hebben hun stijl aangepast aan veranderende tijden en smaken. Het zou opmerkelijk zijn als ze dat niet deden. ‘Barossa gaat richting meer puur fruit, vooral de kleinere producenten.
Mensen houden sterk van regionaliteit. We zijn in Ebenezer, een kleine regio in het noorden. De kenmerken van Ebenezer zijn een vrijgevigheid van smaak, hartige tannines, een fenolische ruggengraat, een goede kleur - we hebben lage opbrengsten en een dikke huid - en een balans tussen textuur en rijkdom.
Er is een naadloos karakter, een ronde structuur zonder scherpe randen. 'In de wijngaard betekent dit voor Ben dikkere, dichtere luifels om de druiven te beschermen tegen zonnebrand en het olieachtige effect dat blootstelling aan de zon kan veroorzaken. Het betekent ook precieze pluktijden: ‘Ik heb het ideale oogstvenster binnen twee tot drie dagen.’
En in de wijnmakerij betekent het eiken ‘als een structureel bestanddeel, niet als een smaakstof’. Maar hij speelt elk jaar met verschillende technieken. ‘Je moet constant evolueren. Ik maak niet jaar in jaar uit dezelfde stijl. Het is niets dat nog niet eerder is geprobeerd -
uitgebreide maceratie, koude fermenten.
Het is nooit van jaar tot jaar hetzelfde. Ik ben niet van plan dat het een opwelling is. ’Wat denkt hij dat hij zou kunnen doen in vintage 2009? ‘Als het ’08 is, zal ik waarschijnlijk 100 mensen in dienst hebben met paraplu's om de zon af te weren!’
Glaetzers schema lijkt belachelijk. Hoe kan hij de wijnen maken en ze verkopen? Hij doet het door half januari tot half mei te blokkeren voor de oogst en heel augustus voor het blenden. Hij heeft de mengsels al uitgewerkt en alles is georganiseerd
en klaar om te gaan. ‘Er gebeurt niets als ik er niet ben.’
Zijn keldermeester - zonder formele opleiding, maar met 30 jaar ervaring - fungeert als een tweede gehemelte. Als hij zou moeten kiezen, zegt hij, zou hij wijn maken boven verkopen verkiezen, ‘maar er kan niet worden gezien dat ik de markt dumpt’. En dan is er de angst dat als je langzamer gaat je als een oude hoed wordt gezien, terwijl iemand die nieuwer is en minder jetlag heeft de aandacht trekt.
Maar het moet een spanning zijn.
'Net voordat ik wegkwam had het deze keer wat geregend, en ik dacht dat het leuk zou zijn om een groentetuin aan te leggen - maar toen dacht ik: ik ga morgen weg ...' Hij organiseert rond zijn vijfjarige- oude zoon Wilbur, die hij elk tweede weekend ziet, en dan is er familie, vrienden en koken - vooral Thais eten. ‘Ik ben niet iemand die een biefstuk op de barbecue gooit.’ Thais eten past niet voor de hand bij zijn wijnen, toch? ‘Ik drink thuis niet echt mijn eigen wijn. Ik drink 90% Italiaans, 5% Champagne en mousserend, en de rest is een mix. ’Hij neemt tenminste af en toe een pauze van de loopband.
Geschreven door Margaret Rand
