Gevrey-Chambertin is misschien wel de meest klassieke Bourgondische uitdrukking van Pinot. clive coates mw verkent zijn twee meest gerenommeerde grands crus en wijst ons in de richting van de sterartiesten
Zes jaar geleden nam ik deel aan een proeverij van de twee grote wijnen van Gevrey: Chambertin en Chambertin, Clos de Bèze. Mijn collega-proevers waren een groep professionals en begaafde amateurs in de VS. ‘Aha,’ zei iemand ‘het eerste dat ik je durf te wedden is dat niemand van ons zal kunnen zeggen welke een Chambertin is en welke een Clos de Béze. De tweede is dat het Domaine Armand Rousseau eerst zal zijn en de rest nergens. ’Hij had het niet mis. (De resultaten zijn gepubliceerd in The Vine, nummer 234, juli 2004.)
Gezien het feit dat we niet de neiging hebben om onrijpe wijnen te ontkurken voor dergelijke evenementen, en de meesten (behalve ik) ook niet rond Bourgondië slenteren terwijl er tongen rondhangen voor de nieuwste oogst, was het normaal dat deze opvatting, die ik toen accepteerde, gebaseerd op de wijnen van de jaren 90 en eerder.
Maar als we de jaren 2010 ingaan, is het vonnis dan nog steeds geldig? Ten eerste: is er enig materieel verschil tussen de twee aangrenzende Grand Cru-klimaten? Ten tweede, heeft Rousseau nu wat concurrentie, of ligt het nog steeds een straat voor? Om deze vragen te helpen beantwoorden, bracht ik afgelopen oktober een bezoek aan de beste landgoederen van Gevrey, proefde de jaren 2008 en 2007, nadat ik zojuist mijn jaarlijkse Bourgondische vergelijking met de jaren 2006 had gemaakt.
Proef het verschil
algemeen ziekenhuis Brad en Lucas
Clos de Bèze ligt ten noorden van Chambertin, op dezelfde hoogte (275m tot 300m), en is de grootste (15,4 hectare in plaats van 12,9 hectare). In beide is de bodem Bajocische kalksteen. Chambertin heeft witte ooliet in het bovenste deel van de helling Clos de Bèze niet. In beide vind je kiezelstenen en klei, misschien meer klei in Chambertin. Het aandeel fijne aarde tot kiezelstenen (68% tot 32%) is hetzelfde als bij Montrachet. De helling is iets steiler in Bèze en de helling is enigszins convex, in tegenstelling tot concaaf in Chambertin, maar er zit niet veel in.
Maar er is een verschil tussen beide, zeker merkbaar als je ze naast elkaar proeft. De meesten zouden Charles Rousseau, op 86-jarige leeftijd de doyen van het dorp, herhalen: ‘Chambertin is mannelijk en viriel. Het is groter en meer tannine. Het mist een beetje finesse in zijn jeugd, maar het rondt af om een wijn met meer concentratie en diepte te geven.
Clos de Bèze is meer mineraal, complexer, delicater. '' Anderen, zoals Pierre Damoy en de broers Rossignol, wiens landgoederen allebei wijnstokken hebben in Chapelle-Chambertin, vinden de geur van dit klimaat in Bèze, maar helemaal niet in Chambertin. . Bernard Hervet van Faiveley zegt dat de bodem van Clos de Bèze homogener is en gelooft dat het succesniveau consistenter is.
open houdbaarheid van witte wijn
Hij merkt verder op dat, omdat Clos de Bèze als Chambertin kan worden bestempeld, maar niet omgekeerd, Bèze in principe van betere kwaliteit is. Ik vermoed dat dit voor de grap is gezegd - Faiveley kan als enigszins bevooroordeeld worden beschouwd, met wijnstokken in Bèze maar niets naast de deur.
Rousseau en rivalen
Om onze tweede vraag te beantwoorden: het domaine Rousseau staat zeker nog steeds op pole position. Maar het heeft nu serieuze concurrentie. De Rousseaus hebben zojuist 0,4 ha Chambertin gekocht van Jean-Claude Belland, wat het bezit op 2,55 ha brengt. In Clos de Bèze heeft het 1,4 ha. Op het eerste gezicht wordt hier niets speciaals gedaan. Normaal gesproken (behalve in 2009, toen het gevinifieerd werd met 15% hele trossen) wordt het fruit ontsteeld.
Er is geen sorteertafel - het elimineren van minder goed fruit gebeurt in de wijngaard. Er is één stelling en deze twee wijnen zijn gerijpt op 100% nieuw eikenhout. Er zijn jarenlang geen herbiciden of insecticiden gebruikt, maar het domein is niet biodynamisch. ‘Ik maak de wijnen naar mijn stijl’, zegt Eric Rousseau, wiens eerste oogstjaar 1982 was. ‘Ze mogen niet te geëxtraheerd of tannine bevatten. Ze zullen goed genoeg blijven, op voorwaarde dat ze in balans zijn. '
Kunnen anderen de toverstaf van Rousseau lokaliseren? Philippe Drouhin van Domaine Drouhin-Laroze heeft een suggestie. De Rousseaus hebben zeer fijne wijnstokken. Geen honderdjarigen, maar met een oorsprong die ligt in een zeer fijne selectie massale van de allerbeste originele wijnstokken. ‘Het begint allemaal met de planten’, benadrukt hij. De Rousseau-stijl is voor wijnen met een grote definitie van fruit en stijlvolle harmonie. Ze zijn nooit agressief tannine: ze zijn inderdaad eerder benaderbaar dan velen. Maar jaar in, jaar uit, tijdens mijn 10 jaar durende proeverij, de Rousseau
Chambertin is de ster van de show. Het domein van Damoy is belangrijk in beide betekenissen van het woord. Het heeft meer dan een derde van Clos de Bèze (5,36 ha) en 0,48 ha van Chambertin. Pierre Damoy houdt het beste van zijn Bèze tegen, grotendeels van wijnstokken uit 1920, maar verkoopt in bulk 50% korting aan de kooplieden. In 1992 nam hij het stokje over van zijn gelijknamige oom, in een tijd dat de reputatie van het landgoed op een laag pitje stond.
htgawm seizoen 3 aflevering 15
Hij is nu 45. Dus wat heeft hij veranderd? 'Alles! Ten eerste zijn we veel respectvoller voor de natuur in de wijngaard. Ik heb het geluk verantwoordelijk te zijn voor een geweldig terroir. Ik heb de verantwoordelijkheid om er het maximale uit te halen. Ik hou van wijnen die rijp zijn, maar mineraal, subtiel en fluweelzacht. ’Zijn Clos de Bèze 2008 (geen stengels, 75% nieuw hout) is inderdaad erg fijn.
Na Rousseau zijn de grootste eigenaren in Chambertin de domeinen van Jean en Jean-Louis Trapet en Rossignol-Trapet, met respectievelijk 1,9 ha en 1,6 ha. Het landgoed van Trapet werd in 1990 gesplitst toen Jean Trapet en zijn schoonbroer van Rossignol beiden met pensioen gingen. Jean-Louis, zoon van Jean, ging meteen biodynamisch over, de neven Nicolas en David volgden in 1997. Beiden gebruiken 30% van de stelen en 50% nieuw eiken. Beiden hebben hun technieken - sorteertafels, meer aandacht in de wijngaard, meer precisie in de kelder - sindsdien verfijnd.
Het resultaat was een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de wijnen, die in de tijd van grootvader Trapet in de jaren vijftig prachtig waren, maar daarna wat afnamen. In eerste instantie was ik enthousiaster bij Jean-Louis. Nu is het een gelijkmatige weddenschap die als beste uit de bus komt. De neven maakten de betere wijnen in 2005 en 2006. ‘Ik hou niet van monsterwijnen’, zegt Jean-Louis Trapet.
‘Hoe natuurlijker de wijn, hoe dieper hij is.’ David Rossignol zegt: ‘We houden van wijnen met diepte - klassiek, niet modern’. Hij voegt eraan toe dat Clos de Bèze, omdat het gemakkelijker te proeven is, vaak de voorkeur geniet als de wijnen jong zijn, iets wat hij frustrerend vindt.
Een al lang bestaand hoofdadres in Clos de Bèze is Bruno Clair. Hij heeft iets minder dan 1ha, waarvan het meeste al in 1912 is aangeplant, en wordt door paarden geploegd. Het fruit is meestal volledig ontsteeld en 50% gaat naar nieuw eiken. Het resultaat is een subtiele, geurige, harmonieuze wijn. ‘Clos de Bèze mag nooit te krachtig en vlezig zijn’, zegt Bruno. ‘Het zou een grote vergissing zijn om het te vinifiëren alsof het Chambertin is.’ Zijn 2008 getuigt van deze benadering.
love&hiphop new york seizoen 6 aflevering 4
Het perceel Clos de Bèze van Domaine Drouhin-Laroze is zelfs nog groter. Met 1,5 ha is het het op een na grootste bedrijf na Damoy. De 53-jarige Philippe Drouhin werkte sinds 1974 op het landgoed, maar pas bij de dood van zijn vader in 2001 begon het domein een grote speler te worden. Sindsdien is er veel bijgeschaafd, vooral in de wijngaard. ‘Ik ben in wezen bio in mijn houding, maar ik wil ook flexibiliteit hebben., Dus gebruik ik de raisonné van de cultuur’, zegt Drouhin.
De vinificatie bestaat steeds meer uit hele bessen, echter zonder de steeltjes. ‘Ik hou niet van teveel controle, ik wil dat de vintage voor zichzelf spreekt.’ Er zijn hier steeds meer goede wijnen. De 2007 is niet vol, maar heeft een grote frisheid en intensiteit.
De familie Leroy kocht in 1934 0,1 ha Chambertin, die Lalou Bize-Leroy in 1989 verhoogde tot 0,5 ha. Hier worden de clusters intact gevinifieerd, zonder verbrijzeling of ontstelen, om geen oxidatie te garanderen. Het agressieve prijsbeleid van Bize-Leroy zorgt ervoor dat dit verreweg de duurste Chambertin is. Is het het waard? Niet altijd. Maar de 2007 is verbluffend, net als de 2006. ‘My Chambertin is a solid wine,’ zegt ze. ‘Het is gebouwd als de (versterkte) kerk van Gevrey - voor de lange termijn.’
Chicago Fire seizoen 5 aflevering 15
De meeste van de beste négociants hebben hier wijnstokken, hoewel over het algemeen in Bèze in plaats van in Chambertin. Ik heb al Faiveley genoemd, die 1,32 ha heeft. Dan is er Jadot, met 0,46 ha (en 0,23 ha in Chambertin waarover het heerst, maar zonder een formele leaseovereenkomst). Joseph Drouhin bezit 0,12 ha. De uitzonderingen zijn Albert Bichot, die 0,17 ha Chambertin exploiteert onder het label Domaine de Clos Frantin, en Bouchard Père et Fils met 0,15 ha Chambertin maar 0,94 ha Bèze gereserveerd door Damoy.
De resultaten kunnen erg goed zijn, zo goed als de reputatie van deze namen doet vermoeden. Philippe Prost, wijnmaker bij Bouchard: `` Chambertin is wild, Clos de Bèze is etherisch, lang en complex. '' Jacques Lardière, het genie achter Jadot, zegt: We hebben de verantwoordelijkheid tegenover de consument om een wijn te presenteren die trouw is aan zijn oorsprong en zijn hiërarchie. Anderen hebben hun vinificatiemethoden veranderd en zijn dit vergeten. Clos de Bèze is een spirituele wijn. Chambertin is het niet. '
Dit alles geeft je misschien het vertrouwen om een fles Chambertin of Clos de Bèze te kopen die je hebt gezien. Helaas is dat niet alles. Geen van beide kan worden benaderd met de vrijheid waarmee u zich geconfronteerd zou kunnen voelen met Richebourg of Romanée-St-Vivant. Er zijn nog steeds te veel onderpresteerders in dit deel van de wereld. Blijf bij de namen die u kent - en de namen die hier worden genoemd.
Geschreven door Clive Coates
