De oorsprong is uitsluitend gebaseerd op de stad Montalcino, maar er is meer dan één stijl van Brunello. En er is geen betere manier om deze intrigerende wijn te begrijpen dan de uitdrukkingen van één wijngaard op te zoeken, zegt Monty Waldin.
Snelle links:
- 13 Brunello-crus met één wijngaard om te proberen
Zoals iconische rode wijnen gaan, lijkt Brunello di Montalcino gemakkelijk te begrijpen omdat het is gemaakt van slechts één druivensoort, de Sangiovese of ‘Brunello’, verbouwd rond Montalcino, een stad op een heuveltop in het zuidwesten van Toscane.
Maar het definiëren van ‘typisch’ Brunello is bijna onmogelijk, omdat ongeveer 30% -35% van Brunello afkomstig is van koele grond ten noorden van de stad, terwijl 65% -70% afkomstig is van de locaties in het zuiden, die vaak veel warmer zijn. De noordelijke druiven geven over het algemeen bleker Brunellos, die klassiek, overheerlijk stevig zijn, terwijl die uit het zuiden donkerder gekleurde, meer uitgesproken fruitige maar toch hartige wijnen geven.
Complicerende zaken zijn verder het feit dat Brunello-producenten druiven van beide kanten van de stad kunnen mengen om deze opvallende stilistische verschillen te compenseren.
Zone of niet zone
Het meest luidruchtige huidige debat in Montalcino betreft de vraag of de regio in subzones moet worden verdeeld om het begrip van Brunello gemakkelijker te maken. Het bestemmingsplan zou waarschijnlijk gebaseerd zijn op de verschillende gehuchten die de Montalcino-regio vormen, zoals Torrenieri in het noordoosten, Castelnuovo dell’Abate in het zuidoosten en Sant'Angelo in het zuidwesten, naast verschillende andere.
Traditionalisten vrezen dat wijngaarden die zijn gezoneerd in minder hoog aangeschreven - code voor lager gelegen, meer kleirijke - plekken, zoals Torrenieri, kunnen worden bestraft door de media en vervolgens door de markt. Anderen, zoals Francesco Marone Cinzano van Col d'Orcia, stellen dat ‘het‘ erkennen van de duidelijke verschillen tussen sites in Montalcino potentiële kopers van Brunello meer vertrouwen zou kunnen geven. Kijk naar Bourgondië. ’
Of kijk gewoon naar Val di Suga, een van de grotere producenten van Montalcino. Het bottelt zijn 55 hectare Brunello als drie afzonderlijke wijngaarden: Vigna del Lago, bij de wijnmakerij ten noordoosten van de stad op koele kalkachtige klei, is hoekig Vigna Spuntali van warmer steenzand 16 km naar het zuidwesten is meer open, terwijl Poggio al Granchio, een vergelijkbare afstand van de wijnmakerij naar het zuidoosten, op leisteen op basis van klei, is de duidelijkste gladde van de drie. Toch zijn ze alle drie herkenbaar Brunello terwijl ze volledig van elkaar verschillen, wat, als het nodig zou zijn, een bewijs is dat verschillen tussen Brunello-terroirs iets zijn dat de regio kan verenigen in plaats van verdelen.
Ik ben van mening dat zonering sowieso vanzelfsprekend zal zijn, aangezien Brunello ernaar streeft om 'waarde toe te voegen' in de marketing - spreek met zijn status van 'blue chip'-wijnbestemming door zichzelf ook te positioneren als een gastronomisch centrum, vanwege zijn witte truffels, paddenstoelen, reebok, wilde zwijnen , olijfolie, schapenkaas, honing en andere regionale specialiteiten.
Voorlopig is de meest logische manier die ik heb gevonden om de rijke wijndiversiteit van Montalcino te begrijpen, om de regio op te splitsen in zijn samenstellende delen door vertrouwd te raken met Brunellos van enkele wijngaarden of enkele terroirs.
Ongeveer 12% -15% (260ha-320ha) van Brunello wordt gebotteld met een locatiespecifieke naam, ofwel van een officieel vermelde enkele wijngaard (vigna), of van een enkele locatie met een historisch erkende plaatsnaam (toponimo). Er zijn voor geen van beide beperkingen qua grootte, hoewel wijnen met het label ‘vigna’ afkomstig moeten zijn van wijngaarden die geregistreerd zijn bij het Brunello-producentenconsortium.
Vroege dagen met één wijngaard
De eerste van dergelijke wijnen verschenen halverwege de jaren zeventig met Caparzo's Montosoli en Altesino's Vigna La Casa, die beide afkomstig zijn uit een van de onbetwistbaar beste subzones van Montalcino, een heuvel ten noorden van de stad genaamd Montosoli.
Caparzo en Altesino waren echter te laat om het beste deel van Montosoli vast te leggen, want dit behoort tot de familie van Nello Baricci. Nu in de negentig en een lokale pachter, kocht Baricci zijn land in 1955. Baricci is de enige Montalcino-teler wiens hele wijngaard voor 100% op Montosoli ligt.
De wijnstokken van Baricci hebben een perfecte zuidoostelijke ligging en hoogte (270 meter) - de ‘sweet spot’ voor Brunellos die rijp, bloemig, hartig en uiterst drinkbaar zijn. Baricci noemt zijn Brunello ‘Colombaio Montosoli’, naar de boerderij waarmee het land kwam. Als je op zoek bent naar een benchmark singleterroir Brunello, dan biedt dit een handig startpunt.
Andere opmerkelijke enkele wijngaard die Brunellos in de jaren tachtig lanceerde toen de uitbreiding van Montalcino in een stroomversnelling kwam, zijn onder meer Fattoria dei Barbi's Vigna del Fiore in 1981 en Col d'Orcia's Poggio al Vento het volgende jaar. Beide komen van de warmere zuidkant van Montalcino, maar profiteren van de ligging in koelere gebieden (meer dan 350 meter). Ze hebben altijd weerstand geboden aan de valstrik van het maken van wijn door zachte rijpheid op te offeren voor de kaskraker overrijpheid die vanaf de jaren negentig zo voorspelbaar werd in Montalcino (en elders). Als je ‘klassieke Brunello door de eeuwen heen’ wilt proeven, zijn dit beide benchmarkwijnen voor één wijngaard.
Aanhoudende boom
De gestage toename van nieuwe wijnen met één wijngaard zette zich voort tijdens de hoogconjunctuur van de jaren negentig, met name met Mastrojanni's debuut in 1993 van zijn Schiena d'Asino, of 'ezelsrug' Brunello, vanaf een winderig plateau boven het zuidelijke gehucht Castelnuovo in Montalcino. dell'Abate.
Castelnuovo dell'Abate is de heetste subzone van Montalcino. Het wordt beschermd tegen koude oostenwind door de uitgedoofde Amiata-vulkaan aan de ene kant naar het oosten, en staat open voor zilte hete mediterrane winden aan de andere kant naar het westen.
selena gomez gewichtsverlies 2015
Dit betekent dat wijnen uit Castelnuovo veel donkerder, rijker, meer mondvullend en exotisch bedwelmend kunnen zijn dan die uit het noorden van Montalcino. Het gebied van Castelnuovo dell’Abate was onvermijdelijk verantwoordelijk voor een groot deel van de hausse aan nieuwe aanplant tussen 1996 en 2007, toen het wijngaardareaal van Brunello bijna verdubbelde. Brunello-producenten uit het noordoosten van de stad wilden hier vooral land kopen en bestaande graanvelden en olijfboomgaarden omzetten in wijnstokken. Het idee was om hun anders rigide tannine-wijnen te verzachten tot iets aangenamer, vooruitstrevend - en verkoopbaarder.
Terwijl sommige wijnmakerijen zich bezighielden met het produceren van karikaturenjagende, 100-punts scorende fruitbommen, probeerden anderen gebalanceerde wijngaarden te creëren met minder risico op oververhitting, voornamelijk - in de woorden van Mastrojanni's manager Andrea Machetti - 'door de rijen haaks op vermijd zonnebrand '. Mastrojanni's Schiena d'Asino en Vigna Loreto percelen, Lisini's Ugolaia, Silvio Nardi's Manachiara, Le Ragnaie's Fornace, Fabio Tassi's Franci en Centolani's Pietranera zijn allemaal voorbeelden van een benadering die de waarde laat zien van het produceren van wijnen die, in Machetti's woorden 'gegroeid, niet gemaakt '.
Francesco Illy van Podere Le Ripi plantte zijn ‘Bonsai’ wijngaard met als doel de meest dicht beplante ter wereld te zijn (62.500 wijnstokken / ha). ‘Dit houdt de opbrengsten per wijnstok laag en stimuleert diepere beworteling’, zegt hij. De wijnstokken staan zo dicht bij elkaar dat je je buik moet vasthouden om er tussen te kunnen lopen. 'Het is waanzin,' geeft Illy toe, 'maar het voorkomt stress van de wijnstok bij warm weer.' Illy heeft zijn vroege jaargangen Bonsai gerijpt in nieuwe eikenhouten vaten, maar heeft genadig besloten om dergelijke excessen af te zwakken om de subtiele smaken van zijn druiven vrijer tot uitdrukking te brengen .
Brunellos met enkele wijngaard heeft meestal een prijspremie van 10% -20% ten opzichte van reguliere bottelingen, een premie die naar mijn mening alleen de moeite waard is om te betalen als de teler zo landbouwt dat hij een vollediger terroiruitdrukking mogelijk maakt door met de natuur te werken in plaats van ertegen. Salicutti, Pian dell'Orino en Le Ragnaie zijn slechts enkele voorbeelden van deze aanpak en produceren enkele van mijn favoriete Brunello's omdat hun ‘gevoel van plaats’ zo duidelijk is, mede dankzij biologische of biodynamische teelt.
Je zou dit kunnen interpreteren als mijn manier om 'zonering' te zeggen alleen zinvol is als wijngaarden biologisch of biodynamisch zijn, maar slechte biologische landbouw en wijnbereiding (iets waar Montalcino helaas niet immuun voor is) ontkent terroir net zo gemakkelijk als het besproeien van de grond met hopen van chemicaliën.
Aangezien er geen officiële kaart is van Brunello's enkele wijngaarden, is de praktische manier om andere waardige wijnen met één wijngaard te vergelijken - Tiezzi's Vigna Soccorso (zuidelijke stadsmuren) en Il Marroneto's Madonna delle Grazie (noordelijke stadsmuren), Castiglion del Bosco's Campo del Drago ( noordwesten) met La Gerla's Gli Angeli (noord), Argiano's Suolo (zuidwesten) met Montalcino's nieuwste single vineyardwijn (debuut: 2007) Pian dell'Orino's Bassolino di Sopra (zuidoosten) - om er maar een paar te noemen, is door het openen van flessen.
Ze zouden je moeten doen concluderen dat Montalcino, ondanks dat het een stad met één druif en één wijn is, net zo mooi en frustrerend complex en gevarieerd is als alle andere.
Monty Waldin is een bekroonde wijnschrijver en biodynamisch adviseur, die wijn heeft gemaakt in Chili, Californië en Roussillon, evenals in Toscane
Geschreven door Monty Waldin
Volgende bladzijde
