Krediet: Hemis / Alamy Stock Photo
Pomerol op de rechteroever heeft meer te bieden dan Pétrus. STEPHEN BROOK bekijkt hoe een piepkleine appellatie met mythische grond de lieveling van de rechteroever werd, en vraagt of er nu strengere controles nodig zijn.
Een vriend van mij kwam ooit voor het avondeten, mompelend, met een duidelijke hint in zijn stem: ‘Pomerol is een wijn die ik liever lekker vind.’ Ja, ik wilde antwoorden, nietwaar? Inderdaad, Pomerol van Right Bank is gemakkelijk te waarderen. Ondanks zijn hoge reputatie is het meestal toegankelijk als het jong is, dankzij het hoge aandeel Merlot in de blend. Het is soepel en vlezig en biedt onmiddellijk genot. Naast de ruige en gestructureerde wijnen van bijvoorbeeld de Médoc, pronkt Pomerol met een sensualiteit die hier komt. Helaas is Pomerol relatief zeldzaam.
gevangenis pauze seizoen 5 aflevering 5
Met slechts 800 ha onder de wijnstok, is er niet veel te bezichtigen. De beste wijnen komen van het zogenaamde plateau, dat oprijst tot een majestueuze 40 meter boven zeeniveau en niet meer dan 25% van de appellatie beslaat. De totale productie van deze top Pomerol is gelijk aan de totale productie van Lafite en Mouton-Rothschild gecombineerd. Dit plateau is echter geenszins uniform. Klei, zo goed geschikt voor Merlot, wordt veel aangetroffen, maar ook steenachtig grind, zoals bij La Fleur-Pétrus, waar de bodems in schril contrast staan met zijn kleirijke buur Pétrus. Beide maken deel uit van de portfolio van de Decanter Man of the Year van dit jaar, Christian Moueix (2008).
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Waarom dit plateau zulke prachtige wijnen zou produceren, is moeilijk uit te leggen - hoewel het misschien te wijten is aan de magische combinatie van bodemtype, drainage, blootstelling en druivensoort. Rijd een paar honderd meter naar het westen en het land helt af naar de spoorlijn die door Libourne loopt. Steek het over en je bent op zandgrond, de bron van veel goede, maar weinig geweldige wijnen. Hetzelfde geldt voor sommige bodems in de buurt van St-Emilion, die door sommige producenten worden omschreven als ‘afschuwelijk’.
Aan de andere kant produceren de sectoren dicht bij de St-Emilion-grens bij Cheval Blanc uitstekende wijn. Veel telers spreken mystiek over de aanwezigheid van crasse de fer (ijzerrijke zandbanden) in de grond. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat dit een onderscheidende bijdrage levert aan de typiciteit van Pomerol, geloven sommige telers, zoals Denis Durantou van L'Eglise-Clinet, dat de aanwezigheid ervan een negatieve factor is, terwijl Kees Van Leeuwen, technisch directeur van Cheval Blanc, op de Pomerol-grens, beweert dat het op de een of andere manier geen verschil maakt. Als het enige zinvolle mineraliteit aan de wijnen van Pomerol bijdraagt, dan geldt dat ook voor andere grondsoorten. Voor zo'n kleine regio is Pomerol van Right Bank verkrijgbaar in een breed scala aan stijlen, en factoren zoals het plukken van dadels (zeer laat oogsten is de mode geworden bij sommige eigendommen) en het gebruik van eikenhoutrijping stimuleren de diversiteit. Sommige wijnen kunnen gemakkelijk worden aangezien voor St-Emilion, terwijl andere een geur en elegantie hebben die je niet vaak ziet in de wijnen uit die enorme aangrenzende regio.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
de Fosters seizoen 1 aflevering 11
Groeipijn
Niet alleen stijlen variëren, maar ook kwaliteit.
Er zijn ongetwijfeld veel middelmatige wijnen van de Pomerol op de rechteroever die handelen op de reputatie van de regio. Hun voortbestaan zou zeker twijfelachtig zijn als er dezelfde soort classificatie zou zijn die de gezwellen van de Médoc, Graves, Sauternes en St-Emilion rangschikt.
Helaas zijn Classements nu speeltuinen geworden voor advocaten die tegenstrijdige belangen vertegenwoordigen, wat de glans van het concept heeft weggenomen. Maar het valt niet te ontkennen dat het bestaan in St-Emilion bijvoorbeeld heeft gediend als een stimulans voor landgoederen om harder hun best te doen. In Pomerol van Right Bank is er geen beloning voor het moeilijker proberen, behalve erkenning, prestige en hogere prijzen - beloningen die voldoende zijn om landgoederen zoals Taillefer aan te sporen om de kwaliteit te verbeteren, maar onvoldoende voor vele anderen die gewoon op hun vervaagde lauweren rusten. Er zijn wijnen van een schandelijke kwaliteit, of een gebrek daaraan, in Pomerol - zowel dankzij de afwezigheid van enige classificatie als vanwege een lakse, 'krab je aan mijn rug, ik zal de jouwe krabben' benadering waardoor sombere wijnen door het etiket kunnen schrapen proeverijen en zo het recht op de Pomerol-appellatie te winnen.
Pomerol heeft het geluk dat zijn beschermengelen, de eerste Christian Moueix, het werk van zijn vader en grootvader voortzetten bij het runnen van enkele van de grootste eigendommen in de regio. De andere is Michel Rolland, wiens enige eigendom hier Bon Pasteur is, maar die vele vooraanstaande landgoederen raadpleegt, zoals Le Gay, Rouget, L'Evangile, Clinet en Petit Village. Het is moeilijk om aan twee mannen te denken met zulke tegengestelde wijnbereidingsstrategieën. Bij Moueix ligt de nadruk op versheid en balans. De Moueix-eigendommen behoren steevast tot de eersten die worden geplukt, wat leidt tot beschuldigingen dat Moueix gewoon op safe speelt, een beschuldiging die als onzinnig wordt beschouwd zodra men de nieuwste Trotanoy- of La Fleur Pétrus-vintage proeft.
Moueix is ook geen fan van nieuw eiken, en zijn eerste prioriteit is om de wijn en zijn terroir te laten zingen. Rolland is, zoals bekend, voorstander van laat plukken. ‘We beginnen pas met oogsten als een klein percentage van de oogst al is begonnen met rozijnen’, zegt Christian Dauriac, eigenaar van het kleine garagiste-landgoed La Clémence en een liefhebber van Rolland's. Rolland is ook voorstander van technieken zoals malolactische gisting op vat, en kiest meestal voor een veel hoger aandeel nieuw eiken dan Moueix en zijn beroemde wijnmaker Jean Claude Berrouet ooit zouden overwegen. Uiteindelijk is het een kwestie van persoonlijke voorkeur.
Hoewel het overduidelijk is dat de grootste wijnen van Pomerol - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet en een paar andere - op het plateau worden verbouwd, is er veel plezier aan worden gemaakt van wijnen die zijn geproduceerd in het mindere terroir ten noorden van Libourne. Bij eigendommen zoals de Sales, Clos René, L’Enclos, Bellegrave en Mazeyres hebben de wijnen niet de diepte van smaak of finesse van de beste Pomerols. Maar ze hebben een overvloed aan vlezige vruchten van de dominante merlot-druif en een verrassend vermogen om te rijpen. Deze wijnen zijn binnen een paar jaar na de oogst geproefd en lijken alles te geven, maar in een goede oogst kunnen ze tot het uiterste gaan.
The Walking Dead seizoen 6 finale die sterft
Ondanks al zijn prestige blijft Pomerol relatief onbekend bij het algemene wijnliefhebberspubliek, waarschijnlijk omdat er weinig mogelijkheden zijn om de wijnen te proeven. Als de Médoc of Pessac-Léognan of andere districten hun wijnen actief promoten bij het publiek, maar ook om te verhandelen, is dit niet het geval in Pomerol. Op een paar uitzonderingen na, zoals Gazin en La Conseillante, verwaardigen de grandees van het plateau zich zelden om hun wijnen te tonen naast de meer rustieke inspanningen van de mindere terroirs. Ze hoeven ons ook niet te overtuigen dat Pétrus of Lafleur kwaliteitswijnen zijn. De vraag is veel groter dan het aanbod.
Net als de familie Moueix bezit de familie Janoueix hier een aantal eigendommen, allemaal klein, dus ook zij heeft de neiging afgezien van gemeenschappelijke inspanningen om de wijnen te promoten. Toegegeven, de wijnen van Pomerol hebben niet veel promotie nodig: schaarste is een uitstekende verkoper. Jaarlijks worden niet meer dan 750 kratten van Le Pin geproduceerd, en Lafleur is er nauwelijks meer, met een maximum van 1.000 kratten. Slechts 1.600 gevallen van L'Eglise-Clinet zien ooit het daglicht, en nog minder van Le Gay, terwijl de machtige Pétrus zelden meer dan 2.500 gevallen overschrijdt. Zelfs de grotere landgoederen, zoals Vieux Château Certan en La Conseillante, produceren maximaal 5.000 kisten. Een dergelijke beperkte productie garandeert een cultstatus. Gelukkig zijn er tal van tweederangs Pomerols die redelijk goede waarde bieden - wijnen zoals Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet en Vray Croix de Gay.
