Steeds meer hoogvliegende producenten sluiten zich aan bij de Vin de France-categorie omdat ze in opstand komen tegen strikte benamingsregels. Benjamin Lewin MW rapporteert ...
Met een troebel glas rosé in de hand, zegt Henri Milan: `` Ik mocht dit niet produceren in de AoP. '' Zware appellatieregels waren de druppel voor Milaan, die nu alle wijnen van Domaine Milan bestempelt als Vin de France, de categorie die Vin de Table heeft vervangen. ‘Ze zouden me niet toestaan ...’ is een steeds groter wordend refrein voor producenten die geloven dat het appellatiesysteem hen belet onderscheidende wijnen te maken.
Wijnen in Frankrijk worden ingedeeld in een van de drie categorieën: AOP (Appellation d'Origine Protegée, voorheen AC), IGP (voorheen Vin de Pays) en Vin de France. AoP-wijnen worden alleen geïdentificeerd aan de hand van de namen van hun benamingen, meestal zonder rasbeschrijvingen, het volgende niveau, IGP, komt uit bredere regio's en kan worden geïdentificeerd door rasnamen en het laagste niveau heeft helemaal geen aanduiding van de oorsprong.
Vin de France is een catch-all. Geproduceerd met hoge opbrengsten, zijn de meeste Vins de France laag geprijsd, maar erin verborgen zijn topwijnen, die uit het appellatiesysteem worden geduwd, die net zo goed kunnen zijn als de beste in de AOP. Ze kunnen moeilijk te identificeren zijn, omdat de oorsprong niet duidelijk is - velen geven alleen de namen van producent en cuvée aan - en hoewel ze misschien duur lijken voor deze bescheiden categorie, kunnen ze opmerkelijke interesse bieden. Met slechts een paar hoogvliegende Vins de France is dit een kleine klasse, maar het is de moeite waard om te onderzoeken.
De duurste Vins de France zijn afkomstig van een poging om frauduleuze praktijken uit de 19e eeuw na te bootsen, toen Bordeaux vaak 'verbeterd' werd met sterkere wijn uit de Rhône. ‘We probeerden te beslissen of een Palmer uit 1869 was behandeld, en besloten om het effect te zien van het maken van deze blend vandaag’, legt Bernard de Laage uit, die onlangs met pensioen is gegaan bij Château Palmer. De Château Palmer Historical XIXth Century Blend heeft 12% tot 15% Syrah (van een geheime bron ‘ergens tussen Cornas en Côte-Rôtie’) toegevoegd aan twee partijen Cabernet Sauvignon en Merlot. De kruidigheid van Syrah is op dit moment duidelijker dan het traditionele karakter van Margaux.
Afvallers van appellaties
Door conflicten met regelgeving kunnen wijnen uit het appellatiesysteem vallen. In Bordeaux beschermden Jean-Luc Thunevin van Château Valandraud en Michel Rolland van Château Fontenil delen van hun wijngaarden tegen regen met plastic zeilen tussen de rijen. De autoriteiten eisten dat alle druiven van de beschermde wijnstokken worden gedegradeerd tot Vin de Table. Dit leidde tot de speciale bottelingen van Interdit de Valandraud en Defi de Fontenil in 2000. Op Château Fontenil, waar Rolland de beste percelen in de wijngaard had beschermd, vond hij het zo effectief - 'de druiven waren aanzienlijk zoeter met een meer gevorderde rijpheid '- dat hij het herhaalde in 2001 en 2004. Afkomstig van dezelfde percelen, en nog steeds aangeduid als Vin de France, is Defi de Fontenil zijn vlaggenschip cuvée een tandje lager geworden, Château Fontenil bevindt zich nog steeds in de Fronsac AOP.
Chicago p.d. seizoen 3 aflevering 19
De meest voorkomende reden om het appellatiesysteem te verlaten, is om rassen te gebruiken die niet zijn toegestaan. Olivier Humbrecht maakte zich zorgen over de opwarming van de aarde in de jaren tachtig en plantte chardonnay in zijn wijngaard in Windsbuhl om zijn AC Alsace Pinot Blanc te versterken. De autoriteiten hebben de wijn verboden. ‘Dus in 2001 heette het gewoon Zind (Vin de Table)’, zegt Olivier. ‘Sinds 2004 produceren we onze klassieke Pinot Blanc opnieuw, en de Zind wordt alleen gemaakt van Windsbuhl.’ Een blend van Chardonnay en Auxerrois, met één snuifje herkenbaar als een wijn uit de Elzas. ‘Het karakter van de Windsbuhl overwint de druif’, zegt hij.
Vin de France is een middel geworden om verdwijnende inheemse variëteiten te beschermen die niet zijn toegestaan in de AOP. Jean-François Ganevat in de Jura en Comte Abbatucci op Corsica verzamelen oude variëteiten voor interessante mengsels. De beste wijnen op Corsica zijn Vins de France in Abbatucci's Cuvée Collection, die vier wijnen bevat die zijn gemengd van zo'n 15 inheemse variëteiten die zijn gered uit verlaten wijngaarden. De algehele invloed is vrij Italiaans, aangezien veel van de variëteiten afkomstig zijn uit Toscane.
Veel producenten in de Languedoc geloven dat de glorie ervan ligt bij de oude wijnstokken van Carignan, die vaak meer dan een eeuw oud zijn. Maar je zult in geen van de Languedoc AOP's cuvées van Vieilles Vignes Carignan vinden. De vijandigheid van de autoriteiten ten opzichte van rasbeschrijving strekt zich uit tot de benamingsregels dat wijnen moeten worden gemengd, meestal van drie of meer variëteiten. Dus enkele van de beste cuvées van de Languedoc zijn monovarietals, aangeduid als IGP of Vin de France, zoals La Mariole van Xavier Ledogar, van 100 jaar oude Carignan-wijnstokken.
Goedkeuring zoeken
Om een wijn te labelen met een AOP, moet een producent een agrément verkrijgen. Redenen om de goedkeuring te weigeren, gaan van oxidatie, kleur, het gebruik van nieuw hout of een te hoge fruitconcentratie. Marc Angeli had problemen met de agrément toen hij in Anjou aankwam. ‘Met de rosé was het pijnlijk omdat ze zeiden dat het niet de juiste kleur had - het was te donker of te bleek. En ze zeiden dat droge witte wijnen niet in deze stijl gemaakt mochten worden, ze waren te krachtig. ’Als ze het systeem verlaten, zijn alle wijnen van Angeli, onder het label van Domaine de la Sansonnière, Vin de France sinds 2007.
Vroeger was de agrément alleen een probleem voor appellatiewijnen, waar ‘typiciteit’ altijd een belangrijke overweging is geweest. Het punt van de Vin de Pays (nu IGP) was om meer vrijheid toe te staan met variëteiten en stijlen. Maar nu wordt producenten de acceptatie voor IGP's geweigerd. ‘Ik heb geen idee wat de typiciteit is van IGP Méditerranée’, zegt Sylvain Hoesch van Domaine Richeaume. ‘Er is maar één persoon nodig die onze ideeën over het rijpen van wijnen in barriques niet deelt om de wijn te weigeren.’
De verschuiving naar natuurlijke wijnen, met name het gebruik van zeer lage of geen zwavel, is een andere kracht die producenten wegleidt van appellations. Toen de autoriteiten Patrice Lescarret riepen voor enkele ‘oxidatieve tonen’ in zijn Gaillac-wijnen, antwoordde hij: ‘Wie ben jij om te veronderstellen dat je de sleutel bezit tot de heilige typiciteit? Wie heeft u gemachtigd om te voorkomen dat de consument de echte smaak van wijn ervaart? Wie heeft je leren proeven? Verwar 'oxidatie' niet met 'zeer laag zwavelgehalte'. ’
Jean-Pierre Robinot wordt beschouwd als een beetje een wilde man in de Loire vanwege zijn nadruk op natuurlijke wijnbereiding. De wijnen hebben een uitgebreide rijping ondergaan voordat ze worden vrijgegeven - tot vier jaar op eikenhout voor de blanken. Sommige wijnen zijn geëtiketteerd onder de Jasnières AOP, maar de Vins de France zijn misschien interessanter, gemaakt in een stijl die voorafgaat aan het verwijderen van de smaak in het moderne tijdperk.
Franse wijnen worden vaak bekritiseerd omdat ze niet innoveren om de concurrentie uit de Nieuwe Wereld het hoofd te bieden. Maar hoewel het appellatiesysteem de creativiteit kan verstikken, zijn er Vins de France van onverwachte variëteiten of in onderscheidende stijlen die de persoonlijkheid van de wijnmaker vertegenwoordigen. Het laatste woord moet naar Henri Milan gaan. ‘Ik wil vrij zijn, ik zou mijn wijnen willen labelen als Vin de France Libre’, zegt hij.
Benjamin Lewin MW schrijft over klassieke wijnregio's. Zijn meest recente boeken zijn Claret & Cabs: the Story of Cabernet Sauvignon en In Search of Pinot Noir
Geschreven door Benjamin Lewin MW
Volgende bladzijde
