Met zijn minachting voor overregulering heeft Jean-Luc Thunevin veren onder de Bordelais gegolfd, maar zijn moderne benadering van het wijnmaken met zijn vins de garage heeft hem ook veel fans opgeleverd, zegt Roger Voss
Jean-Luc Thunevin zit aan een hoog opgestapeld bureau met papieren, prijslijsten, afspraakagenda's en een telefoon. Aan de achterkant van het kleine kantoor boven zijn ultramoderne L’Essentiel-wijnbar in St-Emilion, is dit een relatieve oase van rust.
Aan de andere kant van de kamer behandelen zijn zes medewerkers telefoontjes en nemen ze bestellingen op. Aan de ene kant staat een klein proefbankje, het enige teken dat deze kleine, drukke ruimte het centrum is van een wijnbedrijf van meerdere miljoenen euro's.
Het is de stilte voor de razernij van en primeur. Een jaar geleden, toen de jaren 2005 werden geproefd, waren de opwinding en gekte voelbaar. Nu, in 2007, nu de proeverijen van 2006 beginnen, is het meer geordend, gemeten. ‘De prijzen voor 2005 waren waanzinnig’, zegt Thunevin. ‘Iedereen werd gek. En toch is 70% van de wijn al verkocht, iedereen moest het hebben. Maar in 2006 zullen de prijzen zeker dalen - hoewel ze hoger zullen zijn dan in 2004 en waarschijnlijk hoger dan in 2001. Het is een goede oogst, maar niet uitzonderlijk. '
Gekleed in een spijkerbroek en een geruit overhemd met open hals lijkt de 57-jarige Thunevin nauwelijks op de rol van de Bordeaux-négociant en château-eigenaar. Hij lijkt nog steeds een buitenstaander te zijn, een rebel in een vak dat conservatief en traditioneel blijft, waar je ofwel al generaties lang je land bezit of je werkt voor de verzekeringsmaatschappij die eigenaar is van het kasteel. Voor een voormalige bankbediende geboren in Algerije om het goed te maken in deze samenleving is een probleem.
Is dat de reden waarom hij het establishment nog steeds van streek maakt? Waarom slaagde zijn Château Valandraud, die alom werd getipt om zich in 2006 bij de Grands Crus Classés van St-Emilion te voegen, er niet in?
Thunevin is fatalistisch over de beslissing. ‘De commissie wilde het niet met me bespreken, ze vertelden het me gewoon,’ zegt hij, zijn gebruikelijke grijns bijna verdwenen. Alle experts hadden gerekend dat Valandraud, de oorspronkelijke garage-wijn-die-respectabele-eigendom was geworden, de lijst van geklasseerde gezwellen zou halen. ‘Het classement is er om wijndrinkers te helpen, het moet de beste wijnen herkennen. Proeven is de basis van het klassement, maar dat zijn ze vergeten. En de premiers crus willen niet dat ik op hetzelfde niveau sta als zij. '
Misschien, zo speculeert hij, is het omdat Valandraud modern is, ‘maar naar mijn mening is het dat niet. Ik denk dat het komt door het terroir. Ik heb niet alleen een geweldig terroir, maar dat geldt ook voor andere kastelen. '
ncis: los angeles seizoen 8 aflevering 24
Men zou zich kunnen voorstellen dat hij de latere schorsing van de classificatie heeft genoten (zie p8), maar hij is minachtend voor die kastelen, gedegradeerd in 2006, wier gerechtelijke procedure tot de beslissing heeft geleid. ‘Het zijn slechte verliezers. Het klassement van St-Emilion in 2006 was op dezelfde manier georganiseerd als in 1996 en 1986, en toen waren er geen uitdagingen. De parameters waren duidelijk uiteengezet. Wat ze hebben gedaan, doet alleen maar afbreuk aan de classificatie die ze zo serieus nemen. '
Eenmansbandleider
Thunevin is de peetvader van de garagistenbeweging. Kleine percelen in St-Emilion werden braakgelegd en intensief behandeld met lage opbrengsten, 200% nieuw hout, vaak extra ontginning. De wijnen werden onder smart labels en smart names tegen hoge prijzen op de markt gebracht. Ze zorgden ervoor dat St-Emilion in de jaren negentig bruiste. En Thunevin, door zijn négociant-bedrijf en zijn scherpzinnigheid voor publiciteit, orkestreerde veel van dit geroezemoes, en verkocht de wijnen.
Hij was niet de eerste op de rechteroever die garagewijnen maakte. Jacques Thienpont deed het met Le Pin, François Mitjaville met Tertre Roteboeuf. ‘Maar ze maakten deel uit van gevestigde families en deden het rustig. Ik moest een geluid maken omdat ik onbekend was. ’Veel van de wijnen waren goed, sommige heel goed. Ze omvatten Gracia, L'Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, allemaal in St-Emilion en zijn satellieten, en Marojallia in Margaux. En ze omvatten Thunevins eigen originele garagewijn, Valandraud. ‘Eerlijk gezegd’, zegt hij, ‘het is nooit een garage geweest. Ik heb naast mijn huis een oude chai geleend die toebehoorde aan Monsieur Bécot [eigenaar van Beauséjour-Bécot]. ’
dool komen en gaan 2015
De eerste jaargang van Valandraud was 1991. Geen geweldig jaar, geeft Thunevin toe. ‘We begonnen te werken met Alain Vauthier, die nog geen controle had over Ausone. Omdat we geen geld hadden, deden we dingen eenvoudig. We deden de malo in het vat en we hadden nieuwe vaten omdat ik de smaak lekkerder vind. We hebben groen geoogst omdat mijn vrouw tuinman is en de noodzaak inziet om de opbrengst te verminderen. ’Het heette Valandraud, naar zijn vrouw Murielle, wiens achternaam Andraud is.
Valandraud was vanaf het begin een hit. De wijnstokken, op een klein perceel van minder dan een hectare, waren oud, 30-40 jaar, maar hadden geen classificatie behalve St-Emilion. Het geheim zat hem in lage opbrengsten, handmatig oogsten, met de hand ontstammen, het gebruik van nieuw hout en winning. De wijn uit 1991 werd beoordeeld door Robert Parker, kreeg een 83 en werd verkocht. De 1992 behaalde 88 punten, en naarmate de kijkcijfers omhoog gingen, nam ook de prijs toe. Even belangrijk ontving Valandraud ook de complimenten van de Franse criticus Michel Bettane. De 2005 kreeg 93-96 Parker-punten en werd verkocht voor £ 150 per fles.
Thunevin kocht meer land en zette een négociant-bedrijf op, waarbij hij andere telers aanmoedigde om hun eigen wijngaarden te creëren op bijzonder gunstige percelen. En met zijn marketingnous verkocht hij deze wijnen tegen prijzen die soms hoger lagen dan de gevestigde geclassificeerde groei. Daarbij moedigde hij zowel kleinere telers aan als meer ondernemende St-Emilion bigwigs om het idee te onderzoeken. En zo werden La Mondotte van Stephan von Neipperg van Canon la Gaffelière en La Gomerie van de familie Bécot van Beauséjour-Bécot geboren.
De garagebeweging is niet gestorven, benadrukt hij, het is veranderd. ‘Sommige garagewijnen waren zo goed als de laatste Parker-beoordeling. En ze leden omdat ze te duur werden. Het was hetzelfde met de Supertusken. Maar de besten hebben het overleefd en hebben nog steeds aanhang. In goede jaargangen, zoals 2005, doen ze het goed. '
Hij denkt nog steeds vooruit. Hij schrijft een blog waarin hij vaak scherpe meningen geeft. Hij lijkt soms controverse te berechten, zoals toen hij plastic zeilen op de grond van een van zijn wijngaarden legde om regen en onkruid tegen de oogsttijd te stoppen. Twee jaar lang gaven de autoriteiten dit experiment een knikje. Maar het derde jaar, in 2000, verboden ze het gebruik ervan. Heeft dat Thunevin tegengehouden? Niet een beetje. Hij accepteerde de degradatie van dat perceel wijnstokken naar de status van tafelwijn en creëerde L'Interdit de Clos Badon voor het jaar 2000, een wijn die zowel verkocht omdat hij op zichzelf aantrekkelijk was als, natuurlijk, vanwege de publiciteit die het verbood. aangetrokken.
We gaan lunchen in zijn moderne huis, in het casco van een oud gebouw, in het hart van St-Emilion. Murielle heeft voor ons gekookt. Haar taak is het runnen van de wijngaardkant van het bedrijf, waardoor Jean-Luc het négociant-deel van het rijk moet leiden.
We hebben het over modernisme in wijn, de moderne beweging en de plaats van Thunevin daarin. ‘We maken wijnen die geconcentreerd zijn, maar het zijn wijnen van terroir. We waren echter niet de eerste modernisten in Bordeaux. Christian Moueix en Jean-Michel Cazes waren eerder modernisten. Ik maak deel uit van dat modernisme. '
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Bij de lunch drinken we Thunevins nieuwste creatie, Présidial, een merk Bordeaux. `` We hebben al 20.000 flessen verkocht in Australië - ze wilden iets complexers. '' De 2004 is een rijpe, fruitige wijn die aansluit bij zijn andere recente successen, twee wijnen uit Roussillon genaamd Hugo en Constance, die hij samen met Jean heeft gemaakt. -Roger Calvet, van de familie Calvet négociant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Hij zou willen dat Bordeaux zijn zaakjes op orde kon krijgen. `` De rest van de wereld kan zoveel, maar in Bordeaux zijn onze handen gebonden aan al deze regelgeving. '' Met de opwarming van de aarde gebeuren er geen slechte Bordeaux-jaargangen, maar we kunnen er blijkbaar geen gebruik van maken, behalve op het hoogste niveau waar de wijnen gemakkelijk verkopen. We zouden dat over de schaal moeten kunnen spreiden. Topklasse gezwellen zijn 1.000% duurder dan standaard Bordeaux. Het is verkeerd.'
Dergelijke meningen zullen de man altijd een controversieel figuur houden. Maar als wijngaardhouder, négociant of adviseur is Jean-Luc Thunevin nu een belangrijke speler in de mondiale wijnwereld. Of het etablissement in St-Emilion het nu leuk vindt of niet.
Thunevin in één oogopslag
Geboren : Mascara (Algerije), 1951
Onderwijs : BEPC en banktraining
Familie : getrouwd en heeft een dochter en twee kleinkinderen
Droom wijngaard : degene die hij aan het creëren is in Maury, Roussillon
komt Adam terug naar jong en rusteloos?
Hij zegt : ‘Hoewel ik hypochonder ben, ben ik ook een optimist en haal ik alleen maar plezier uit het scheppen van rijkdom en banen.’
Ze zeggen : ‘Hij is zeer invloedrijk geweest in de zoektocht naar zachte, geconcentreerde wijnen die de nadruk leggen op de rijpheid van tannines in plaats van een balans tussen fruit en tannine. Voor mij missen ze charme, maar ze krijgen Parker-punten. ’Patrick Valette, wijnconsulent
