Krediet: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Hoogtepunten
Château Lafite-Rothschild 1870
1870 was een van de grootste prephylloxera-jaargangen en als ze in perfecte omstandigheden bewaard werden - constante temperatuur, lichte vochtigheid - dronken veel wijnen nog steeds goed, zelfs als ze een eeuw oud waren. De meest perfecte die ik ooit heb geproefd, was ongetwijfeld van een magnum uit 1870 Lafite uit Glamis Castle.
Glamis is de zetel van de graven van Strathmore en Kinghorne, maar op het moment van de ontdekking in 1970 had de familie al lang geen interesse meer in de inhoud van de oude wijnkelder, omdat ze werden beschouwd als ‘op datum van verkoop voorbij’. Dat waren ze zeker niet. Dat is waar ik binnenkwam.
Om een lang verhaal kort te maken: na een routinebezoek belde een directeur van de wijnhandelaren, Cloags of Perth, me op om me te vertellen dat hij een schat aan geweldige 19de-eeuwse wijnen had ontdekt, waaronder 42 magnums van Château Lafite 1870. zeg dat 'niemand (in het kasteel) wijn drinkt en dat ze misschien worden overgehaald om te verkopen'. Mijn reactie was onmiddellijk. Ik nam de volgende trein naar het noorden, een slaper, werd opgewacht bij aankomst in Perth en reed rechtstreeks naar Glamis. Het was een grot van Aladdin.
Ze stonden daar op een rij, herkenbaar aan het originele bin-label, ‘Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co’, de laatste is de naam van de handelaar, ook in reliëf op de capsule. Nog interessanter, uit de archieven, Cellar Book 1885 tot 1894: ’48 magnums van 1870 Lafite gekocht en neergelegd in 1878 ′.
Maar waarom bleven er 42 magnums over? De 13e graaf van Strathmore was duidelijk een kenner, maar hij hield niet van de wijn. Mogelijk deed zijn erfgenaam dat ook niet. Het was wat bekend staat als ‘blackstrap’, bitter tannine. En zo bleef het achter. Wat de graaf niet wist, was dat dit een zeldzame wijn was, zoals Château Latour 1928, die 50 jaar nodig had om te rijpen. Maar had het 100 jaar overleefd?
We hebben de 42 magnums en 60 dozijn andere oude claret ingepakt, maar hadden schriftelijke toestemming nodig om ze mee te nemen. De curator van het landgoed, geen makkelijke heer (in mijn werkkleding kon hij niet geloven dat ik een directeur van Christie was), gaf eindelijk zijn goedkeuring.
Wat ons werk gemakkelijker had gemaakt, was dat, ongebruikelijk, de kelder zich op de begane grond bevond, onder de binnenplaats van het kasteel. We reden net achteruit, laadden in en reden met hoge snelheid naar Perth en vervolgens naar Christie's voordat onze concurrenten ervan hoorden.
Ik was verantwoordelijk voor het catalogiseren en alles verliep soepel totdat het bij me opkwam: had de 13e graaf gelijk gehad en was de Lafite uit 1870 nog ondrinkbaar? Geen optie, we moesten er een openen. Op 2 juli 1971 organiseerden Alan Taylor-Restell en ik een diner bij Christie's waarvoor we ‘bekende smaakpapillen’ uitnodigden, waaronder Harry Waugh en Hugh Johnson. Ik heb de magnum gedecanteerd. Het niveau was hoog, de kurk perfect. Diep in de karaf had het meer een robijnrode glans, nogal onbeschrijfelijk een onberispelijk, onbeschrijfelijk boeket dat zich in het gehemelte in het glas opende, zoet, gezond, mondvullend, een perfecte balans tussen alle samenstellende delen en toch nog tannine - perfect bij lamsvlees . Kortom, iets meer dan een eeuw oud, perfectie. Het was riskant geweest, maar andere magnums die werden geproefd of waarvan werd gehoord, waren ook onberispelijk.
Chateau Palmer 1961
Een wijn die opvalt. Het zou onaardig zijn om dit als een beetje een freak te omschrijven, hoewel het al een tijdje als een super seconde wordt beschouwd. Zoals Mouton 1945, zeer onderscheidend: een zeer zoete, opmerkelijk geconcentreerde neus en smaak op zijn hoogtepunt, een bijna Bourgondische rijkdom met moerbeiboomachtig fruit. Een zessterrenwijn. Dit was mijn laatste van meer dan twee dozijn noten, geproefd in mei 2008 en nog steeds onmiskenbaar.
Kasteel Mouton-Rothschild 1945
Het is geen bordeaux, het is bijna geen Bordeaux. Het is ‘een Churchill van een wijn’, onmiddellijk herkenbaar, complex, fascinerend, onvergetelijk. Alleen al het uiterlijk is zo onderscheidend dat ik Mouton 1945 alleen al op kleur heb herkend. Wat betreft het boeket, wederom uniek. Beschreven in mijn Vintage Wine-boek als ‘een van de meest verbazingwekkende geuren’ (misschien had ik geuren moeten zeggen) die ooit zijn voortgekomen uit druiven die buiten zijn gekweekt. De kracht en kruidigheid komt uit het glas als een plotselinge uitbarsting van de Etna: (zonder de geur van zwavel of as) kaneel, eucalyptus, gember. Voor het laatst geproefd in november 2005, toen ik hem zes van de vijf sterren gaf.
Decanter Premium: Jane Anson proeft Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
Geen gemakkelijk jaar, want kastelen moesten het hoofd bieden aan een groeiseizoen van strenge vorst in mei, toen de wijnstokken letterlijk 'in de kiem gesmoord' werden, en daarna een zomer van droogte en overmatige hitte. Het nettoresultaat was een kleine oogst van superrijpe wijnen. Ik beschouw Haut-Brion '45 waarschijnlijk als de beste ooit. Een flink aantal opmerkingen. In 1959: zijn aardse rijkdom 1971: op zijn hoogtepunt. Zijn kleur een warme robijn, met rijke mahonie rand prachtig boeket, geurig, 'vanillechocolade' (bedoel ik 'wit'?), Tabak, honingraat, vleugje zoethout in de mond een zijdezachte textuur, knapperig fruit en toch weelderig, perfect gewicht en balans. Laatst geproefd juni 1990: zes sterren. Het zijn tenslotte de enige (rode) Graves met 1er cru classé.
gaat lelie jong en rusteloos weg
Yquem-kasteel 1921
Ik heb bijna 130 jaargangen Yquem geproefd, van 1784 tot de 19e en natuurlijk de vorige eeuw. Het was moeilijk om te kiezen welke vintage van Yquem ik het meest opmerkelijk vind. Het moest de 1921 zijn, de legendarische ‘ster’ van de grootste Sauternes-vintage van de 20e eeuw. 1921 was een enorm hete zomer. Er werden druiven geoogst met een ongewoon hoog suikergehalte wat na fermentatie resulteerde in een monumentale wijn.
Van mijn 30 notities zijn niet alle vijf sterren, sommige tonen de leeftijd van de wijn, maar op zijn best, een amberkleurige gouden kleur, honingzoet, perzikkleurig, 'gerstsuiker' (gekookte en gesponnen suiker) en toch geurig erg zoet, rijk, krachtig, zelfs assertief, grote lengte en intensiteit, ondersteund door levensbehoudende zuurgraad. Een van de sublieme ervaringen van het leven. Laatst geproefd in december 2000. Zes sterren natuurlijk.
Château Cheval Blanc 1947
Nog een zeer geweldige wijn uit de naoorlogse periode, en naar mijn mening gerangschikt met Mouton ’45 als een van de grootste wijnen van de 20e eeuw - zeker de grootste St-Emilion.
Een steeds hete zomer leidde tot oogsten in bijna tropische omstandigheden, wat problemen met de wijnbereiding veroorzaakte. Als vintage produceerde 1947 in het algemeen wijnen van uitzonderlijke kwaliteit, met als gevaar een hoge vluchtige zuurgraad. Dat een dergelijke kwaliteit onder deze omstandigheden mogelijk is, wordt ook aangetoond door de uitstekende, hete vintage uit 1921, die ik (behalve dat het een topjaar van Sauternes is) ook als een van de toppen van claret had kunnen claimen.
Ik heb de Cheval Blanc uit 1947 meer dan twintig keer geproefd. Op zijn best, diep, ongelooflijk rijk, met ‘gigantische concentratie’. Op zijn hoogtepunt in de jaren tachtig, variabel - zeer variabel - sommige bijna Port-achtig. Flesvariatie, ja, maar van sommige heb ik mijn vermoedens.
In de loop der jaren, met name bij Edmund Penning-Rowsell's eerste groeiproeverijen van elk op 12-jarige leeftijd, had ik Cheval Blanc altijd als mijn favoriet '47 gerangschikt. (Anderen, zoals Latour, zelfs Margaux, kunnen op deze leeftijd nog steeds moeilijk zijn.) Samenvattend: de ’47 Cheval Blanc doet zijn status eer aan en overtreft zelfs zijn status. Laatst geproefd in magnum mei 1993. Zes sterren.
Chateau Climens 1971
Het witte Bordeaux-hoofdstuk in Vintage Wine wordt natuurlijk gedomineerd door Sauternes, en wel om twee redenen. Droge witte wijnen worden meestal jong gedronken, terwijl de zoete wijnen van grote jaargangen, hoewel ze jong kunnen worden gedronken, profiteren van de flesleeftijd en een buitengewone levensduur kunnen hebben. Omdat ik zoveel aantekeningen had over Yquem-jaargangen, verspreid over meer dan twee eeuwen, was Château Climens - het beste landgoed van Barsac - in vergelijking daarmee schaars vertegenwoordigd.
Dus, in 1971, in het midden van wat voorbestemd was om een uitstekende vintage te worden, bereidde Bérénice Lurton genereus een proeverij van 30 jaargangen voor van 1964 tot de vintage in barrel, 1970. Bérénice begon aan de ene kant te proeven, ik aan de andere voordat we vergeleken notities. Snel vooruit naar 2001. Proeverij op precies 30 jaar oud bleek Climens 1971, zoals voorspeld, een van de groten te zijn, het resultaat van een perfect groeiseizoen en de pourriture nobel, die deze zoete wijnen een extra dimensie geeft. De kleur is nu een rijk goud met groene rand, plus oranje en limoen highlights vanaf de eerste schenking een bijna te rijk ‘boterachtig’ boeket, zachte karamel, honing. Heel zoet natuurlijk, maar niet zalvend, een goede body en toch geen zwaargewicht heerlijke smaak, lengte en diepte. Een zeldzame zes sterren.
Kasteel Kirwan 1865
Dit is misschien niet de beste, maar het was de meest onverwachte vondst.
Vanaf mijn eerste seizoen bij Christie hielden we gemiddeld 40 wijnveilingen per jaar, waaronder twee ‘Finest and Rarest’, elk met wijnen uit oude, ‘ongerepte’ (nooit verhuisde) kelders.
In 1970 waren er twee opmerkelijke verkopen vanuit de kelders van de familie Meyrick. De eerste, in juni, van Hinton Admiral in Hampshire. Na het succes herinnerde Sir George Meyrick zich dat hij wat ‘oude sherry’ had in de kelder van Bodorgan, de ‘zetel’ van de familie in Anglesey.
Daphne en ik, die in het voorjaar van 1970 de eerste kelder hadden ingepakt, reden naar het noorden en ontdekten, door een opmerkelijk toeval, dat oude vrienden een vakantiehuis hadden gebouwd op het land dat grenst aan Bodorgan House. Het was augustus. We logeerden bij hen en sprongen op zondag over een muur om een met stenen gewelfde kelder vol wijn te ontdekken, niet in de laatste plaats negen dozijn Lafite 1865 en negen dozijn uit 1875.
Voorafgaand aan de verpakking hebben we de balans opgemaakt. Toen we bijna klaar waren, zag ik een kleine prullenbak bij de deur met iets meer dan een dozijn flessen zonder etiket en met gewone capsules. Ik dacht niet dat ze het waard zouden zijn om in te pakken en naar Londen te sturen.
giada de laurentiis john mayer
Ik trek zelden de kurk van een fles in de kelder van een klant, maar deze keer deed ik het uit nieuwsgierigheid. Tot mijn verbazing vond ik de kurk met het merk ‘Château Kirwan 1865’. Boven vond ik een glas. Het was heerlijk, foutloos. Ik nam fles en glas mee naar boven om de wijn te noteren en om Sir George te vinden die in de keuken was. Toen ik hem over de wijn vertelde, schonk ik nog een glas voor hem in voor zijn lunch en sprong met de smaak terug over de muur. Hij vergezelde de rest van de kelder, zo'n 60 dozijn in totaal, naar Londen, waar de Kirwan uit 1865 in oktober voor een even hoge prijs werd verkocht als dezelfde vintage Lafite.
Ze werden allemaal op mijn aanbeveling gekocht door een oude vriend van mij, een groot kenner. Voor het laatst geproefd in maart 2001. Hooguit zes sterren.
Naschrift: Het jaar daarop ontving ik een brief van M Schÿler van Shröder & Schÿler, Bordeaux négociants, de eigenaren van Château Kirwan. Daarin - zijn eigen woorden - ‘Michael, ik hoor dat Christie’s een heel oud vintage Kirwan heeft verkocht. Inmiddels moet de koper het drinken van zo'n vermoeide oude wijn beu zijn en zijn we bereid ‘£ 1 per fles voor de rest’ te betalen. Je kunt je mijn vreugdevolle antwoord voorstellen.
Château Laville Haut-Brion 1971
Bij wijze van experiment liet Henri Woltner, een van de broers die in 1971 de kwaliteit van La Mission Haut-Brion en Laville Haut-Brion transformeerden, de trossen langer dan normaal, zelfs zo lang mogelijk aan de wijnstok. Als gevolg hiervan had de most een zeer hoog suikergehalte, omgezet in 13% alcohol. Voor het eerst geproefd in 1978 toen de wijn een verrassend briljante amberkleur had, een boeket dat meer op een Barsac leek, en een volle rijke honingzoete rijpheid die de wijn een vleugje zoetheid in de mond gaf, met een voortreffelijke lengte en afdronk. Voor het laatst geproefd in juni 1990 en bijna zes sterren.
Chateau Margaux 1961
Onder de familie Ginestet werd een overvloed aan geweldige wijnen gemaakt. Naoorlogs: 1945: schitterend 1953: een rijke charmeur, de mooiste van allemaal. 1961: Ik proefde voor het eerst in 1964 en voorspelde 20 jaar ontwikkeling. Nog eens 20 jaar later, tijdens een kelderlunch in het kasteel, merkte ik het ‘kenmerk’ op, een voortreffelijk boeket in de mond, zoet, braamachtig, met een soort van verschroeide geur. Voor het laatst geproefd in juni 1970, hopeloos om zijn unieke betovering te beschrijven. Rijping natuurlijk, maar mits goed gekaard, perfectie. Minstens vijf sterren.
