Jean-Robert Pitte kijkt naar de eeuwenoude rivaliteit tussen de meest gerespecteerde wijnregio's ter wereld
‘Edelachtbare’, vroeg een oude markiezin eens, van haar kant van de tafel tot aan het andere, ‘wat heeft uw voorkeur, een wijn uit Bordeaux of uit Bourgondië?’
'Mevrouw,' antwoordde de magistraat die aldus werd ondervraagd op druïdische toon, 'dat is een proces waarin ik het bewijs zo met veel plezier weeg dat ik mijn vonnis altijd uitstel tot de volgende week.' 'Jean-Anthelme Brillat-Savarin, The Physiology of Taste
De beroemde anekdote hierboven, verteld door Brillat-Savarin, onthult een goed opgeleide en eclectische kenner die zijn wijnen afstemt op het voedsel dat hij eet, het weer en zijn humeur.
In 1963 nam de Bourgondische keldermeester en wijnproever Pierre Poupon een vergelijkbare burgerlijke toon aan:
‘Ik ben niet jaloers op de wijnen van Bordeaux. Dit zijn moeilijke wijnen voor onze Bourgondische fijnproevers, we moeten er lang met een open geest mee doorbrengen voordat we hun grote deugden kunnen ontdekken. Maar ze zijn zo verschillend van de onze dat ik ze alleen leuk vind als ik stop met proberen ze te vergelijken. '
En de Parijse journalist Bernard Frank bekende opgewekt: 'Ik had waarschijnlijk nog nooit een glas wijn gedronken toen ik voor eens en voor altijd mijn kamp koos: Bordeaux in plaats van Bourgondië. Voor eens en altijd! Maar men leeft en leert. Sindsdien heb ik geleerd om wat Bourgogne in mijn wijn te doen. Het gehemelte moet wijken voor de geest. '
Een mooie uitdrukking, deze laatste, die een hele geografie van wijn belicht, een geografie die is gebaseerd op het huwelijk van pragmatisme en de zintuigen.
zwarte lijst seizoen 3 aflevering 9
Het is waar dat in Bordeaux de aristocraten van de wijnstok soms verwaardigen om een van de grote witte wijnen van Bourgondië te serveren op de prachtige feesten die ze houden in hun herenhuizen aan de Pavé des Chartrons of in hun kastelen.
Bernard Ginestet beschrijft een wonderbaarlijke lunch die nog niet zo lang geleden in Mouton werd gegeven door baron Philippe de Rothschild, een van de meest veeleisende fijnproevers en kenners van de Médoc:
‘Met de gebakken tongfilets, saus tartaar, werd een Montrachet geserveerd, markies de Laguiche 1952 een geweldige wijn, bleek goudgeel van kleur, bezaaid met groene tinten. Het betoverde de hele tafel, die unaniem was in zijn lof.
'Je verwent ons, beste vriend Philippe,' verklaarde Edouard Minton. “Er is bijna nergens in heel Bordeaux, behalve in je huis, dat je witte Bourgognes van zo'n kwaliteit kunt drinken. Dit is werkelijk schitterend. We hebben niet zulke wijnen. '
'Blij dat je het leuk vindt, mijn beste Edouard. Ik heb al een hele tijd twee of drie kisten Mouton per jaar ingeruild voor wat Montrachet van mijn vriend Philibert. Weet u hoe groot zijn wijngaard is? Nauwelijks meer dan twee hectare! Ik schenk deze wijn alleen aan degenen die het waard zijn. Maar ik vind het prettig om mijn smaakpapillen door andere landen te laten dwalen. '
Dergelijke uitwisselingen zijn helaas uitzonderlijk in zowel de Gironde als de Côte d’Or. Zelden doen ze elkaar zulke gunsten. Vraag de inwoners van deze twee universeel vermaarde wijnproducerende streken naar elkaar, en u zult niet het minste teken van medeleven of medegevoel vinden.
Ze komen niet uit dezelfde wereld - een feit dat ze geen gelegenheid missen om luid en duidelijk te verkondigen. Ze zijn niet tevreden met elkaar te negeren, nauwelijks van elkaars wijnen te proeven, en genieten ervan elkaar min of meer fel te kleineren.
De Bordelais ergeren zich aan de subtiele geuren van de grote Pinots, aan hun kleur, die vaak minder gewaagd is dan de rode wijnen van de Gironde, en aan het feit dat deze wijnen toch het hoofd en de zintuigen met een luchtig gemak weten te overweldigen.
Ze zijn ook een beetje jaloers op de beste Chardonnays, getint met de smaak van honing zoals hun zoete, sterke witte wijnen, maar tegelijkertijd droog, vol en rond.
Maar bovenal zijn ze geïrriteerd door de opdeling van minuscule benamingen in een veelvoud aan percelen van veel eigenaren: voor de Bordelais-geest is een dergelijke praktijk onbegrijpelijk en niet te rechtvaardigen.
sluwe meiden seizoen 4 aflevering 7
Jean-Paul Kauffmann, die, hoewel hij niet oorspronkelijk uit de Gironde komt, jarenlang de lof van zijn wijnen bezong als hoofdredacteur van L'Amateur de Bordeaux, komt meteen ter zake.
‘Het classificatiesysteem van Bourgondië is een kunstwerk, maar bevat, zoals alle kunstwerken, een element van mysterie. Zijn schoonheid is een echte puzzel. Bourgondië, met meer dan 100 verschillende benamingen, is net zo complex als het gelijknamige hertogdom in de tijd van Karel de Stoute. Met 51 hectare bestaat de Clos Vougeot uit zo'n 90 percelen verdeeld over 80 verschillende eigenaren. Op zulke subtiliteiten kan niets blijvend worden gebouwd. '
Laten we ook zeggen dat de Bordelais het moeilijk vinden om om te gaan met deze sluwe, voedselminnende boeren, wier handen hardvochtig en misvormd zijn door handenarbeid, hun hoofden gewoonlijk bedekt door een oude muts die hun rs oprolt en die om grove grappen te vertellen als ze samenkomen, en overmatig te drinken zoals hun voorouders, de bebaarde Galliërs en de oude Bourgondiërs.
Dit alles belet hen niet om toegang te hebben tot grote stapels geld, zowel in de vorm van onroerend goed als bedrijfswinsten, die ze uitgeven aan dure buitenlandse auto's zoals zoveel vulgaire nouveaux riches.
Enkele jaren geleden wijdde de televisiepresentator Bernard Pivot zijn kerstshow aan het onderwerp lekker eten en goede wijn. Een van zijn gasten, de Bordelais Jean Lacouture, sprak een vrij gunstige mening uit over één glas dat hij mocht proeven.
Toen hij hoorde dat het een mooie Bourgogne was, antwoordde Lacouture: ‘Bourgondië, echt? Ik had geen idee. Het is uitstekend, maar toch geef ik de voorkeur aan wijn. '
Enkele jaren later erkende hij dit achterbakse compliment te hebben gegeven door te zeggen dat hij Bourgondië nog steeds niet verstond en alleen Bordeaux ten volle kon waarderen.
Het is waar dat de arme Lacouture veel te betreuren is, aangezien hij lijdt aan een dramatische verslechtering van het smaakvermogen, bekend als anosmie, of ongevoeligheid voor geuren - een fatale belemmering in het geval van Bourgondië ...
Door dit te zeggen, volgde Lacouture echter alleen in de voetsporen van de auteur François Mauriac, misschien zonder het te weten. Pater Maurice Lelong vertelt een heerlijke anekdote die hem werd verteld door de algemene overste van de Dominicanen, pater Martino Stanislao Gillet.
liefde en hiphop new york seizoen 7 volledige afleveringen
Gillet woonde in Dijon en hoopte verkozen te worden in de Académie Française. Mauriac, vergezeld van een andere academicus, bracht hem een bezoek. De kandidaat nam zijn gasten mee naar Aux Trois Faisans en bestelde, geheel correct, een fles Bourgondië.
Op dit punt, vertelt Lelong, tuitte een van de onsterfelijken, van nature toegewijd aan een bepaalde wijngaard van de Gironde, twijfelachtig zijn onderlip.
Er viel een lange stilte, het soort dat ontstaat als er een faux pas is gepleegd. De ogen van de gast zochten de ogen van de gastheer, die zich nu in een toestand van zeer pijnlijke angst bevond:
‘Het is wijn,’ zei de eerwaarde vader, die me dit met een zekere bittere geamuseerdheid vertelde. ‘Ik had het niet moeten denken,’ antwoordde Mauriac met de onnavolgbare toon van valse naïviteit waarvoor hij beroemd was.
De epiloog van dit verhaal zal niet als een verrassing komen: pater Gillet is nooit lid geworden van de Academie.
Mauriac, van zijn kant, plaatste natuurlijk Bordeaux, zijn Bordeaux, op het hoogtepunt: ‘Voor mij, de
superioriteit van Bordeaux komt voort uit zijn natuurlijkheid: het is geboren uit mijn aarde, uit mijn zon en uit de aandachtige liefde die mijn mensen eraan besteden. De belangrijkste deugd van Bordeaux is eerlijkheid. '
Buitengewoon - te bedenken dat eerlijkheid altijd heeft geregeerd langs de Quai des Chartrons!
Philippe Sollers, ook een Bordelais, heeft zich op dit punt nog explicieter uitgesproken, en veel minder goedmoedig,
‘Echte wijn bestaat alleen in Bordeaux. Ik zou graag duidelijk willen maken dat wijn die niet uit Bordeaux komt, een valse wijn is. Natuurlijk is er Bourgondië! Maar het is te volbloed, het heeft niet de circulatie, het zeven van de verschillende toestanden die je in de wijnen van Bordeaux aantreft. Het is niet toevallig dat men 'beef bourguignon' zegt, want de bijbehorende wijn is niet te onderscheiden van de saus. Ik weet dat de Fransen veel van dit soort dingen houden, maar nogmaals, ik hou niet zo van de Fransen. '
Niet tevreden om de zaken daar achter te laten, ging Sollers verder met een voorliefde voor twijfelachtig historisch commentaar dat hem een lasterzaak zou hebben opgeleverd voor de rechtbanken van Dijon.
‘Het heeft geen zin om te herinneren aan de eeuwenoude strijd tussen Armagnacs en Bourgondiërs - dit is een fundamentele realiteit van de Franse geschiedenis. Er is een Frankrijk van havens en een continentaal Frankrijk, een Frankrijk van de periferie en een Frankrijk van het land, een Frankrijk van handel en een centraal, centraal Frankrijk, dat voor mij de verschillende episodes van de sluiting van de natie oproept - de onophoudelijke reproductie van de boerengeest van samenwerking met buitenlandse mogendheden, Duits of Russisch - de grootste tragedie daarvan in Frankrijk is het pétainisme. '
Sollers kwam een paar jaar later terug op dit thema:
‘Ik haat Bourgondië, het is een wijn van saus en bloed. Het is evengoed nodig dat mensen bewust worden gemaakt van het feit, en erkennen dat Bourgondië geen wijn is, maar een drank die wordt gebruikt voor het maken van sauzen. Hoe meer Bourgogne men consumeert, des te meer heeft men het vreselijke gevoel iets bloederigs te drinken, om nog maar te zwijgen van de vreselijke zwaarte van het land dat men er ook in voelt. Voor mij is iedereen die van Bourgondië (en Beaujolais) houdt, laten we eerlijk zijn, een hoer. '
De domaine-eigenaren van Bourgondië begrijpen op hun beurt de rode wijnen van Bordeaux niet, die zich met zoveel moeite aan de neusgaten en smaakpapillen overgeven totdat ze volwassen zijn geworden, vooral als Cabernet Sauvignon overheerst.
De zoete witte wijnen van Bordeaux maken de Bourgondiërs ziek, en ze weten in ieder geval niet waar ze ze bij moeten eten. Het idee dat men dezelfde wijn zou kunnen produceren op domeinen van enkele tientallen hectaren die eigendom zijn van één enkele eigenaar, is hen volkomen vreemd geweest sinds de Clos Vougeot in de 19e eeuw werd ontmanteld.
Het wantrouwen van de Bordelais-praktijk van vakkundig mengen, dus in tegenstelling tot hun toewijding aan enkele druivensoorten, kleinschalige productie en kleinschalige percelen.
Bovenal hebben ze een hekel aan de pretenties van de heren van de grote Bordelais-landgoederen en de wijnhandelaren en -makelaars van de Chartrons, met hun lichte zuidelijke accenten (en Engelse intonaties), hun strikjes, hun tweeds (oud, maar onberispelijk op maat gemaakt) , en hun handgemaakte Engelse schoenen (gedragen, maar goed gepolijst).
Vele jaren geleden vloog de Parijse dichter Raoul Ponchon, een man die zelden of nooit water aanraakte, en die de oude voorliefde van de hoofdstad voor de wijn van Bourgondië erfde, een paar regels af die geen Bourgondiër vandaag zou ontkennen:
'Oh! ik ben nooit achtervolgd door een lakei die mij Bordeaux bediende, ik maak er geen woord van, het is Bourgondië waar ik de voorkeur aan geef. ’
law and order svu seizoen 18 aflevering 5
Jean-Francois Bazin, een voormalig president van zijn regio en bard van de Bourgondische wijnbouw, herinnert zich dat Bordeaux tijdens zijn jeugd praktisch nooit werd genoemd in het ouderlijk huis van Gevrey-Chambertin.
Er verschenen geen flessen Bordeaux op tafel: ‘We lieten het gewillig over aan zijn medicinale roeping en aan zijn droevige lot als de 'wijn van de zieken', ons tevredenstellend met het [drinken van] de 'wijn van de gezonde'.
Mensen maakten grapjes over de vorm van de bordeauxfles, waarbij ze hun nek strekten en hun schouders ophingen. Een serieuzere reden tot klagen was de gierige Bordelais-gewoonte om gasten slechts een klein beetje wijn uit het vat te laten proeven:
‘Als je [hier] een kelder bezoekt, krijg je tenminste iets te drinken aangeboden. Anders dan in Bordeaux. ’
Jean Laplanche, een professor in de psychoanalyse en voorheen de eigenaar van Château de Pommard, had niet lang geleden, in 1989, een wrede ervaring met deze praktijk.
‘Sindsdien’, zegt hij, ‘als ik bezoekers uit Bordeaux in mijn kelder ontvang, geef ik ze een glas van de nieuwste wijn in vaten, en dan kondig ik aan:‘ De visite bordelaise is voorbij. Nu begint de visite bourguignonne '' - en daarmee het openen van een dozijn flessen, sommige behoorlijk oud, die teruggaan door al die geweldige jaren.
Ah, wat een zoete wraak! Met een luid gelach geeft Laplanche toe dat hij nu van een glas Bordeaux geniet als het rijp is, maar dat hij in het verleden altijd had ontdekt dat het leek op de inkt die hij kende als een schooljongen.
Als eminent lid van de Confrérie des Chevaliers du Tastevin, en ondanks twee officiële en wederzijdse bezoeken, merkt hij op dat de leden van zijn broederschap er nooit in zijn geslaagd om hechte, vriendschappelijke betrekkingen aan te gaan met hun tegenhangers in de Bordelais-confréries.
beste Nieuw-Zeelandse pinot noir
Laplanche voegt eraan toe dat men op de wijnlijsten van restaurants in Bourgondië altijd minstens twee Bordeauxwijnen aantreft - een klein gebaar weliswaar, maar beter dan niets, aangezien dit, zo zegt hij, nooit in de Gironde met Bourgondië wordt aangetroffen. .
Toegegeven moet worden dat dit soort uitwisselingen van beleefdheden, waarvan de waarde onvermijdelijk een kwestie van mening is, getuigen van het bestaan van een geografische barrière tussen twee ondoordringbare werelden.
Met het overlijden van Jean Calvet in Beaune en de recente mislukking van de onderhandelingen tussen Château Smith-Haut-Lafite en Château de Pommard, wordt nauwelijks meer gedacht aan financiële investeringen in de ene regio door een huis uit een andere.
Toch ontbreekt het aan het nodige kapitaal noch in Bourgondië, noch in Bordeaux. Het wordt in plaats daarvan geïnvesteerd in de Languedoc of in het buitenland.
Om te hopen dat we de kloof kunnen genezen en er ooit overheen kunnen gaan, moeten we de oorsprong ervan begrijpen en daarom niet alleen de hele culturele en economische geschiedenis van de twee regio's onderzoeken, maar ook de mensen die de wijngaarden beheren. , hun klanten en overigens verschillende aspecten van de natuurlijke omgeving.
Het incidenteel gebruiken van de term in deze context kan een belediging lijken voor de wijnbouwers en de vele professionele experts die hen bijstaan bij hun werk - bodemwetenschappers, landbouwkundigen, biologen, chemici, oenologen, advocaten, bankiers en geografen, die allemaal toegewijd jaren van onderzoek om de nuances van wijnmaken uit te leggen.
Maar na naar Philippe Sollers te hebben geluisterd, kan redelijkerwijs niet worden aangenomen dat een paar uur zonneschijn en een beetje meer of minder grind voldoende zullen zijn om het gat te overbruggen.
Dit is een bewerkt uittreksel uit Bordeaux / Burgundy: A Vintage Rivalry (California Press,
£ 14,95), Jean-Robert Pitte is voorzitter van de Universiteit van Parijs IV-Sorbonne.
Geschreven door Jean-Robert Pitte
