Het zoetheidsniveau verzuurt helaas onze smaak voor Elzaswijn. Sue Style bekijkt hoe nieuwe regels de aantrekkingskracht van de regio kunnen herstellen
De Elzas ligt aan de droge kant van de Rijn. ’Althans, dat zei Pierre-Etienne Dopff van Dopff au Moulin in de jaren negentig graag. Hij was niet de enige in deze opvatting. Het traditionele imago van de wijnen - rijk, aromatisch, fruitig maar betrouwbaar droog - werd ontwikkeld en gekoesterd door wijnmakers en de wijnpromotie van de Elzas, de CIVA, en werd begrepen en gewaardeerd door de consumenten.
liefde en hiphop new york seizoen 7 aflevering 15
Maar de zaken lijken te zijn misgelopen, en de bewering dat veel wijnen te zoet worden voor hun eigen bestwil, begint hard op gang te komen. Jancis Robinson MW in The Financial Times, Eric Asimov in The New York Times en Tom Stevenson in zijn jaarlijkse Wine Report hebben allemaal geklaagd dat het moeilijker wordt om de Elzas te ontcijferen, en onmogelijk om van tevoren te zeggen hoe droog (of niet) een wijn zal zijn. . Tijdens de panelproeverij van de Grand Cru Riesling 2007 uit de Elzas van vorige maand, was de grootste - bijna enige - bugbear van de proevers de moeilijkheid om de zoetheid van de wijnen te voorspellen, zelfs gewapend met details over het restsuikerniveau.
Is al dit gepraat over een suikerbui uit de Elzas iets waar de professionals zin in hebben, of is er een reëel probleem? Zeker, zegt Jean-Louis Vézien, directeur van de CIVA. ‘Mensen laten ons in de steek voor andere, eenvoudigere benamingen. We slagen er niet in nieuwkomers voor onze wijn aan te trekken vanwege verwarring over de waarschijnlijke zoetheidsniveaus. '' Marcel Orford-Williams, The Wine Society's Elzas-specialist die bij 14 verschillende producenten koopt, is het ermee eens: `` Onze klanten staan erop dat ze droge wijnen willen, niet zware , overdreven zoete die niet met voedsel werken. '
Etienne Hugel, wiens familiebedrijf (samen met Trimbach en Beyer) een vaandeldrager is geweest voor droge wijnen in de Elzas, is evenzeer nadrukkelijk: `` Ons imago als droge wijnstreek loopt gevaar. '' Deze bezorgdheid wordt bevestigd door de treffende genaamd Philippe Dry, hoofd van de coöperatie Cave de Ribeauvillé. ‘De Elzas vecht constant tegen de beschuldiging dat de instapwijnen gewoon te zoet zijn. Zelfs in Duitsland horen we dat! ’
Restrisico
Dus waar zit het probleem? Niet bij Vendanges Tardives of Sélection de Grains Nobles-wijnen, die per definitie zachtaardig zijn. Evenmin met de oude, gevestigde huizen (Hugel, Trimbach, Beyer) die naam hebben gemaakt met droge wijnen. Evenmin is er een probleem met die wijnbouwers (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann) die een niche hebben uitgehouwen met consistente, goed begrepen en bewonderde wijnstijlen die vaak worden gekenmerkt door wat restsuiker.
Het probleem ligt vooral bij AC-wijnen op instapniveau, maar ook bij enkele grand crus en lieux-dits (wijngaarden genoemd), die allemaal verrassend zoet kunnen zijn. Dergelijke wijnen slagen er niet in om verbinding te maken met hun meest voor de hand liggende markt - de onbesliste koper die op zoek is naar frisse, karaktervolle rassenwijnen die aangenaam maar niet simplistisch zijn (om adviseur wijnmaker Denis Dubourdieu te citeren, die de Cave de Ribeauvillé adviseert (zie kader, ommezijde) De meeste consumenten nemen, wanneer ze worden geconfronteerd met de onvoorspelbare zoetheid van Elzaswijn, genoegen met de duidelijkheid van een generieke Sauvignon of Chardonnay.
Hoe is de Elzas - jarenlang bekend als producent van aromatische, fruitige, betrouwbaar droge witte wijnen - in de haven beland voor het produceren van te veel zoete wijnen? Een aantal mogelijke verklaringen wordt uitgeworpen, variërend van de opwarming van de aarde (de gemiddelde zomertemperaturen in deze toch al zonovergoten regio zijn de afgelopen 20 jaar gestegen) tot verminderde opbrengsten (van een absurd hoge 120 hectoliter per hectare tot 80-96 hl / ha voor zuivere AC-wijnen en 55-66 hl / ha voor grands crus).
Er is zelfs een suggestie dat de gepassioneerde sprong van de regio naar biodynamica een bijdragende factor zou kunnen zijn. Elk van deze stellingen kan wenkbrauwen doen fronsen - ze zijn tenslotte niet exclusief voor de Elzas, en de meeste zijn gebruikelijk voor andere wijngaarden op vergelijkbare breedtegraden, waar verhoogde suikerniveaus schijnbaar geen probleem zijn.
Maatregel voor maat
Dus wat moet er gebeuren? Om te beginnen, en natuurlijk, is er betere informatie nodig over waarschijnlijke zoetheidsniveaus, zegt Jean-Louis Vézien. In de loop van de jaren zijn er talloze voorstellen gedaan, waaronder een aanduiding voor droge wijnen (met de implicatie dat alle andere zoeter zijn) een aanduiding voor alleen zoet voor wijnen boven een voorgeschreven restsuikerniveau (met de nadruk op de eigenschap die de meesten zouden willen zien in terugtrekking ) een pictogram voor zoetheid op een schaal van 1-10 (Zind-Humbrecht gebruikt een schaal van 1-5) en een bovengrens voor
suiker in Riesling.
Het nieuwste idee van de CIVA, voorgesteld aan haar 7.000 leden in januari 2009, is om Europese regelgeving over suikerniveaus vast te stellen. Volgens dit systeem zouden AC- en grand cru-wijnen in een van de vier categorieën vallen: sec, demi-sec, moelleux of doux (droog, medium-droog, medium-zoet of zoet), waarbij elke categorie onderhevig is aan gedefinieerde suiker- en zuurgraad. . Het is een systeem dat warm wordt bepleit door Dry, die het met succes heeft overgenomen bij de coöperatie Cave de Ribeauvillé.
Het probleem is dat deze indeling in vier niveaus alleen optioneel zou zijn (om het verplicht te maken zou een decreet van de Franse regering een ingewikkelde, langdurige zaak zijn). De CIVA kan haar leden dus alleen maar aansporen, maar niet verplichten, het te adopteren. Hugel houdt bijvoorbeeld zijn adem niet in. ‘Dit is Frankrijk’, grijnst hij. ‘We staan er niet om bekend de regels te gehoorzamen, vooral als er geen manier is om ze af te dwingen.’
Het debat zal ongetwijfeld blijven woeden en er lijkt weinig risico op een op handen zijnde oplossing. Ondertussen is er een zekere manier om het probleem te omzeilen: proef proeverijen uit de regio of roep de hulp in van een gespecialiseerde wijnhandelaar uit de Elzas. Werk je vervolgens een weg door de verschillende druiven en de verschillende huisstijlen en bepaal zelf welke wijnen bij je smaakpapillen, je portemonnee en je menu passen. Het zal een reis worden van rijke, wijnrijke ontdekkingen en aan het einde ervan heb je het recht om met autoriteit te spreken over welke wijnen in de Elzas droog zijn, welke zoet en welke ergens daar tussenin. Maar ze maken het ons niet gemakkelijk.
Geschreven door Sue Style
